Замена стоек стабилизатора акцент

Всем привет! Зимой в подвеске начало что то постукивать, стучало причём исключительно тогда когда машина переваловалась, к примеру когда полицейский лежачий на изкосок переезжаешь. Зима, холодно и делать негде. Поехал в сервис. Думаю диагностику сделаю ну а поменяю уже сам! Паренёк в сервисе лазил лазил и ничего не налазил! Всё говорит у тебя хорошо! Во думаю специ, всё хорошо но что то же стучит! И вот потеплело и я решил начать ремонт, начал со стоек стабилизатора и втулок поперечной тяги.

Начал менять сзади, в принципе ни каких сложностей не возникло. Всё легко и просто отвернулось и так же встало на место. Места там тоже достаточно что бы подлезть.

Но вот когда лело дошло до переда пришлось немного помучаться. На стоковых стабилизаторах всего лишь две проточки под ключ и они не надёжные!

соответственно вся резьба забилась грязью уже и не поддавалась очистке даже в сочирании WD40 + щётка по металу!

Левая сторона после небольшых мучений всё же отвернулась

Собрать обратно совсем не составило труда за исключением того что бы вставить скобу прижимающую втулку в паз подрамника и привернуть её! Немного помучившись она заскочила туда.

Вот тут спраа внизу видно часть крюка скобы

А вот когда делал правую сторону то там возникла трудность со стабилизатором. Пытаясь его отвернуть на стабилизаторе сбил грань эту за которую держать ключом чтоб не провернулось. Хотел перерубить гайку но так как места там маловато то ничего не вышло, пришлось заводить болгарочку! ))

До конца срезать не удалось, там уже сам рычаг был близко, так что зубилом всё же пришлось поковырять.

После работы балгаркой) В итоге всё благополучно снял и поставил новое! Резьбу теперь замазал литолом что бы в следующий раз было проще.

Использование которого в Акценте РБ может привести к забиванию малых каналов (ибо двиг разрабатывался на 20ку а не 40ку) и локальному перегреву (каналы то мелкие и масло в них кипит а не смазывает/отводит тепло)

попробую подвести базу под высказывание

ну а вам самим следует сделать вывод, согласуется ли менеие, с реальными техническими параметрами и регламениами

Какая Вязкость должна быть? Жидкая или густая, какая вязкость позволит в мороз легко крутить двигло а какая убьет его в жару.

На что влияет производитель.
ну так как в основном специалистов мало, сначала можно рассказать о прописных истинах.
Вязкость масла подбирается относительно температуры двигателя, точнее диапазон температур при которых приходится работать двигателю, как следствие от температуры окружающей среды зависит естественно.
Ну и нужно сказать что само масло выполняет 2 противоположные вещи:
1- должно протекать везде где только возможно
2- должно быть достатчно густым чтобы создать прочную противоизностную смазывающую пленку. ну и не стекать и не испаряться.
То есть идеальное масло должна быть постоянной вязкости в любых условиях.
Вот например есть масло 10W30. что это значит?
посмотрим на картинку, и будем разбираться последовательно.
Первая циферка 10W именно с буковкой W(Winter) зима .
И что же значит 10 зима? А все просто Из таблички находим 10W и смотрим при какой температуре начнет замерзать масло и пользоваться им становится запрещено, ибо оно тупо замерзнет и не будет прокачиваться, следовательно помрет двигло.
Для 10W30 эта температура 30 градусов мороза.
Тут же обращаем внимание на то что 10W20 10W40 при -30 так же загустеют и будет все плохо((.
Делаем вывод что первое число 10W означает температуру застывания.
для 15w это -25 градусов мороза
для 10w это -30 градусов мороза
для 5w это -35 градусов мороза
для 0w это -40 градусов мороза
А что же значит второе число? 30!
тут все намного интереснее.
по аналогии с низкотемпературной вязкостью
предположим что:
для 20 это 30 градусов на улице максимальная температура
для 30 это 35 градусов на улице максимальная температура
для 40 это 40 градусов на улице максимальная температура
для 50 это 50 градусов на улице максимальная температура
то есть по идее если температура превышает этот допустимый уровень, масло становится выше допустимых норм. станет слишком жидким, и просто перестает выполнять свои функции будут задиры.
Всем известно что система охлаждения двигателя поддерживает постоянную температуру! И это так при постоянной скорости. при достаточном охлаждении.
А если пробка. В пробке мотор нагревается до 100 градусов вместо 80. на 100 включается вентилятор. Даже зимой по идее по таблице будет достаточно залить 0w20. но пробки… В пробках будет та же сотка и вентилятор охлаждения включится. но это еще не все.Если после пробки втопить в мороз, тепература упадет до 80, в отличии от лета.
Дело в том, что тепловая нагрузка при резком старте, агрессивной езде увеличивается в разы. Например если двигатель турбирован, вы стояли в пробке. включен кондей, и выехав из этого ада, естественно втопив на газ получаем ситуацию когда двигатель вместо того чтобы охлаждаться начинает нагреваться еще сильнее, а там уже ситуация, в которой масло уже не масло, смазывающая пленка вытесняется под бешеным давлением поршней на вкладыши, маслосъемные кольца перестают снимать масло с поверхности поршней и принимаются за металл. масляная пленка исчезает а вместе с ней и сами вкладыши, поршни, цилиндры.
Об этом есть определенная работа ЯПОНСКИЙ ученых.
Есть такой параметр HTHS. Это вязкость при 130 градусах.
Есть про это куча статей в интернете, объясняющих очень подробно и наглядно о том что ЖИДКИЕ МАСЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА и уменьшения выбрасов следовательно.
Пример одной из них:

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

в ней ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ что 0W20 при 130 градусах уже дает небольшой износ двигателя.
HTHS у таких масел 2.6 если будет 2.5 то смазка уже не будет смазкой…
Вот например бензин некачественный или очень жесткие условия, немного детонации в сопровождении с адакими температурами при ней и привет. Против физики не попрешь. Да и автопроизводители особо с физикой не спорят.
Например, многие в мануалах, где рекомендуются низковязкие масла, пишут «5W-20 не рекомендуется использовать при высоких СКОРОСТЯХ». То есть производители считают, что на высоких скоростях, при высоких температурах окружающего воздуха, при тяжелой нагруженности автомобиля — такие масла лучше не применять.
В принципе достаточно 1 раз так втопить.
Естественно именно поэтому в гоночных авто применяют вязкость 50-60, что бы при адских температурах и адовых нагрузках сохранялась масляная пленка.
Если заглянуть в учебники можно сразу сделать вывод что противозадирный коэффициент у густого самого отстойного солидола выше чем у жидких современных масел. Вязкость чем выше тем меньше износ, если деталь смазан конечно.
Но какие преимущества тогда у масел с низкой вязкостью 10, 20?
Ведь двигатель нормально будет работать без износа даже да сравнительно густом масле, например когда двигатель заводится летом, масло достаточно густое, но износа нет значимого.
Естественно это сопротивление и лишняя нагрузка на двигатель. то есть жидкое масло позволяет экономит топливо.
Так какое масло выбирать? Естессно то что пишет мануал, но сразу скажу что мануал практически для всех авто пишет одно и то же. это любое масло любой вязкости от 0W до 10W назкотемпературная вязкозть и от 20 до 40 высокотемпературная вязкость.
От чего зависит вязкость? естессно от температурных условий. какая температура эксплуатационная максимальная и минимальная такое масло и лить. если температура рабочая выйдет из допустимых пределов двигатель естессно скончается.
Ну и еще зависит от рабочей температуры двигателя, она от 75 до 95.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО:
именно оно расширило возможности смазки двигателя без замены масел на сезонное.
0W40. очень дорогое масло. ему пофигу грубо говоря на температуру. ону всегда имеет сравннительно одну и ту же вязкость. будь то -30 будь то 40.
Для сравения 0w10 при 40 уже не будет смазывать.
Такие масла пришли из авиации, где самолет должен взлететь в любую погоду, и при том пролететь и вернуться обратно с исправными моторами.
Но как же кастрол и лукойл? они то отличаются друг от друга! это знает кажется каждый кто хотябы знает что в машине надо менять масло.
Сколько споров о том какое масло лучше какое хуже, и каждый по своему прав.
А почему?
Обратимся к крупнейшим мировым институтам занимающимся проблемами смазки.
API -хороший американский институт Проклассифицировал много масел в СВОИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ диапазонах .
Проверял износ деталей, стойкость масла, интервал замены масла, коэфициент трения, склонность закоксовывать двигатель, моющие свойства и тд.

И по результату тестов выдает сертификат классности масла. Указывается на упаковках.
Расскажу о основных, о древнючих типах думаю говорить не стоит.
а хотя, почему и нет.)
В инструкчции камаза написано черным по белому М8-В. Лить его.
Ну и что, скажите никто не видел дымящий камаз? Это понятно что машины по 30 лет служат но…
Это масло ЛЕТНЕЕ SAE 20 от -15 до +20 его можно использовать. Замечали дымящие камазы в пробках в жару?
Это масло имеет один из самых низких классов масла по API это SD.
со всеми вытекающими…
Вернемся к API
про древнючее рассазали, теперь про современное.
Классов качества у API много API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, API SH и API SJ и лучшая тройка API SL, API SM, API SN

Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются, категория API SH является «условно действующей» и может использоваться только как дополнительная, например API CG-4/SH.
lukoil-masla.ru/info/classification/00002/
Ну и кто это все производит? да все кому не лень… а куда лить? да куда хочешь.
форды мазды, хендаи кии, ну много машин в которые допускается лить эти гомны… Ну что же… Сервису то надо зарабатывать. Лить оригинал SG а потом и двигло чинить приедут. А полюбому приедут. как не чинить то? Не первый так второй хозяин не второй так третий… по ссылке пример допуска на мазду. euroesi.mazda.co.jp/esico…/html/id0111h3800400.html
А теперь тадам! в ВАЗ это все лить низя. написано в инструкции что не допускается использование масел ниже следующих благородных классов:
SL, SM, SN.
И чем же они отличаются, почему благородные?
А потому что не портятся как и металлы благородняе. Только на эти классы периодичность замены допускается до 30 тысяч км(стандартная перириодичноть ТО в Европе). а это о чем то говорит.
И на последок замер мощности на разной вязкости:

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

Надеюсь, будет кому полезно.
Здоровья и радости)

Подвеска — одна из наиболее уязвимых частей автомобиля. При первых признаках её поломки или износа, рекомендуется незамедлительно обращаться в сервис, где проведут замену вышедших из строя деталей, а при необходимости и полный ремонт ходовой.
В нашем автосервисе трудятся специалисты с большим опытом работы, на современном оборудовании. Всё это даёт возможность диагностировать неисправность и провести ремонт подвески Hyundai Accent качественно и в максимально короткие сроки. За многолетний опыт работы в области авторемонтных услуг мы заработали репутацию надёжного и порядочного партнёра. Обращаясь к нам, вы можете быть уверенны, что отремонтированный элемент прослужит без нареканий ещё многие километры.

Цены на ремонт подвески Хендай Акцент

Услуга: Цена:
Диагностика ходовой Hyundai Accent от 800 руб*
Замена передних тормозных колодок Hyundai Accent с медной антикоррозийной обработкой от 1000 руб*
Замена задних колодок Hyundai Accent от 1200 руб*
Замена тормозных дисков Hyundai Accent (пара) от 1500 руб*
Замена тормозной жидкости Hyundai Accent 1500 руб*
Замена втулок стабилизатора Hyundai Accent (пара) от 700 руб*
Замена стоек стабилизатора Hyundai Accent (пара) от 700 руб*
Замена ШРУС Hyundai Accent (1шт) от 1500 руб*
Замена пыльника ШРУСа Hyundai Accent от 1500 руб*
Замена сальника ШРУСа Hyundai Accent (1 шт) от 1800 руб*
Замена рычагов Hyundai Accent от 1500 руб*
Замена подшипника ступицы Hyundai Accent от 1500 руб*
Замена шаровой опоры без снятия рычага Hyundai Accent от 1500 руб*
Замена шаровой опоры со снятием рычага Hyundai Accent от 2500 руб*
Замена амортизационной стойки в сборе Hyundai Accent (пара) от 3000 руб*
Замена амортизационной стойки с разбором Hyundai Accent (пара) от 4000 руб*
Замена рулевой тяги Hyundai Accent от 1000 руб*
Замена рулевого наконечника Hyundai Accent от 500 руб*
Замена опорного подшипника амортизаторной стойки Hyundai Accent (1 шт) от 2000 руб*
Установка проставок под стойки амортизатора Hyundai Accent для увеличения дорожного просвета, 4 шт от 4000 руб*

*Узнать более подробные цены, Вы можете по телефону: +7 (495) 032-07-47

Из-за того, что в Корее, России и остальном мире модели Hyundai выходили совсем уж в разные периоды времени, на рынке б/у авто сложилась путаница из-за названий и поколений. «Хендэ Акцент», о котором мы сейчас ведем разговор, в нашей стране известен как Accent II, во всем мире его узнают под именем Accent LC, а на родине он вообще Hyundai Verna.

Второе и самое популярное поколение «Акцента» выпускалось с 1999 по 2012 год. Почти все встречающиеся на вторичке автомобили продаются в кузове седан. Изредка можно встретить и хетчбэки, но они официально не продавались в России. По сравнению с предшественником, второе поколение длиннее аж на 15 см. Колесная база шире на 4 см, дорожный просвет — на 16 см. Автомобиль просторный, вместительный и практичный. В обзоре «Хендэ Акцент» разберем все плюсы и минусы автомобиля и узнаем, с какими проблемами столкнется покупатель.

Двигатели Hyundai Accent II

Выбор моторов совсем невелик: бензиновые 1,3; 1,5 и 1,6 л на 65, 75 и 84 л. с. Самым «мощным» в линейке считается 1,6-литровый двигатель на 105 «лошадей».

Двигатели у «Акцента» настолько простые, что ломаться в них почти нечему, поэтому бегают они по 300 тыс. км. Чем старше становится машина, тем чаще с ней случаются промахи: заводится не с пол-оборота, да и не с первого раза, двигатель «дергается» на высоких скоростях и теряет обороты. Скорее всего, дело в качестве топлива, моторы «Хендэ» к нему гиперчувствительны.

Автоматическая коробка у «Акцента» требует слишком регулярной замены масла — каждые 20 тыс. км. При этом АКПП служит до 200 тыс. км при условии спокойной езды. Жаль, невозможно проверить у подержанного автомобиля стили вождения предыдущих владельцев. Машина разгоняется медленно, неспешно, долго, поэтому водителям приходится жать акселератор в пол, чтобы набрать хоть какую-нибудь скорость: при такой манере коробка быстро выходит из строя.

Механика чуть шустрее хотя бы за счет того, что водитель сам может переключать передачи. К тому же автомобили с МКПП меньше потребляют топлива. Сцепление ходит по 80 тыс. км при условии аккуратного стиля вождения.

Также читайте: Hyundai Sonata IV — корейская «Волга»: опыт одного владельца

Плюсы и минусы «Хендэ Акцент»

Подвеска у «Акцента» крепкая и подходящая под российские дороги, несмотря на то, что независимая. Амортизаторы и стойки стабилизатора выдерживают около 70 тыс. км. Пыльники приходят в негодность чуть раньше — на 50 тыс. км. Шаровые отбегают от 60 до 80 тыс. км. Ступичный подшипник выдерживает около 100 тыс. км. Обратите внимание перед покупкой на бренд установленных запчастей: родные детали служат долго, аналоги в два раза меньше.

Салон автомобиля слишком уж на любителя дизайна конца 90-х. Претензий к качеству сборки нет: ничего не скрипит, не люфтит и не отваливается, но и выглядит максимально аскетично.

Как это ни странно, но ни состояние кузова, ни интерьер салона не вызывают глобальных нареканий, и проблем с ними на форумах владельцев «Акцента» не обнаружено.

Также читайте: Дешевый «кореец»: KIA Rio

Типичные проблемы «Хэнде Акцент»

Из-за гиперчувствительности к топливу приготовьтесь менять свечи каждые 10-15 тыс. км.

Кузов не разваливается после зимы с реагентами, но все же важно помнить, что мы ведем разговор о бюджетном автомобиле. Сколы, царапины и проблемы по кузову на подержанном автомобиле будут. К быстрой коррозии кузов не склонен, а новые детали для кузовного ремонта легко будет отыскать по цене запчастей для LADA.

Воздушный фильтр придется менять не реже, чем каждые 20 тыс. км, так как он быстро засоряется.

В целом глобальных проблем у «Акцента» нет. Это максимально надежный автомобиль, насколько это возможно за его цену.

Также читайте: Hyundai Solaris I с пробегом: чего ждать от машины

Как выбрать Hyundai Accent

Средняя стоимость подержанного «Акцента» — 247 тыс. рублей. Мы присмотрели несколько экземпляров на вторичке.

Модель 2005 года за 180 тыс. рублей с пробегом 149 тыс. км: механическая коробка и 1,5-литровый двигатель.

Пробили авто через avtocod.ru и обнаружили у автомобиля дубликат ПТС и ограничения на регистрацию в ГИБДД.

Второй экземпляр мы нашли за 190 тыс. рублей. Эта машина тоже с солидным пробегом 180 тыс. км и с тем же двигателем на 1,5 л.

На эту машину также наложен запрет на регистрационные действия.

Чтобы не краснеть в ГИБДД при переоформлении, лучше поискать что-то другое.

Также читайте: Lancer X — представитель размеренного поколения Mitsubishi

Стоит ли брать и что брать

«Акцент» — автомобиль бытовой, практичный, для перемещения из пункта A в пункт B. Это не автомобиль для души или веселых путешествий — он для перевоза негабаритного груза, обучения вождению. Это дешевое и надежное транспортное средство.

При покупке присмотритесь к мотору 1,6 л с механикой. Пожалуй, это самый выгодный и резвый вариант. Ищите ухоженный автомобиль, но этот совет касается покупки любого б/у авто: несвоевременное обслуживание убивает даже самые надежные автомобили.

Екатерина Липатова

Решил я значит поменять шаровые, нет-нет не просто так, давненько на сервис заезжал гофру переваривать, а там же сами знаете, парни как обычно накидали проблем, это поменять, то поменять, пыльник порван, все незамедлительно и желательно к ним обратиться) Думал подожду, денег подкоплю на перед подвеску, там и рычаги в сборе возьму да и все поменяю оптом. Братишка младшой, тоже акцента взял(я его уговорил, а то для первой машины лансера Х он бы не потянул обслуживание, посоветовал деньги лучше сэкономить, попробовать машину содержать, короче говоря окунуться в мир авто, да потом уже пусть хоть Бентли берет)))) Так вот у него от старого хози шаровые новые остались, а у него пока все норм по ходовке, урвал я их на халяву.Ну и пришло время, добрался я и до них, страшно конечно на моей старушке что то самому ковырять, то гайки не откручиваются, то болты не закручиваются, но халява победила лень и я полез.Ну как и говорил, снял колесо и начал откручивать гайку шаровой, чуть открутил, постучал по проушине, рассухарил шаровую, монтировочкой придерживаю рычаг и…шаровая вместе с гайкой прокручивается.

главная героиня сказки о потерянном времени
И так и сяк пробовал брать ее на излом, пятнадцать круг ходил вокруг, и перекуривал, и чай пил, хотел все нафиК повыкручивать, потом прикинул ключик на 17 к штоку шаровой, заколотил его и о чудо, он ее держит я сделал это
Т.к. не хотел снимать рычаг с этой стороны, там сорвана резьба в подрамнике для болта заднего сайлентблока(да было дело, перетянул от души), сверху стоит гайка, и как мне не хотелось потом в эту гаечку попадать( начал снимать рулевой наконечник он нормально открутился
Дальше стойку открутил тоже недавно менял, все в норме
И отвел ступицу влево теперь мне ничего не должно помешать
Довольно просто снял стопорное кольцо знал бы как его потом одевать)))
Поставил под рычаг брусок вот она дичь болтается
И начал выбивать потихоньку, по четырем сторонам постукивая молоточком, и она сдвинулась) А дальше как по накатаной вот она, долго не ломалась) обновочки-нулевочки
Посадил новую шаровую, подставил уже под нее брусок(лучше конечно кольцо какое нибудь еще, чтоб шаровую не замять)и также потихоньку начал бить, только уже рычаг.Вошла тоже довольно просто, главное все это дело равномерно забивать, снизу глянул, вроде не замял — это радует) вот она, вот она — на рычаг намотана
Не радует только стопорное кольцо, как я его матом загонял на шаровую 18+, но все таки я его победил, не знаю как, в состоянии аффекта по моему) Одел пыльничек, ну и собрал все в обратном порядке.
На другой стороне снял рычаг, все довольно просто, даже шаровая своим ходом открутилась открутил линьку открутил передний болт открутил задний болт и вот рычаг в руках, точнее на полу
Заодно глянул сайленты, вроде живы, и с левой и с правой стороны, разрывов, трещин не наблюдается, я даже сам удивился) Сняв рычаг, тут уже кто как хочет, так и выбивает шаровую — забивает, и опять оно, ссс…топорное кольцо, одеваем его, пыльник опора в домике
Собираем все в обратной последовательности и радуемся, что ничего не запороли)))
Всем вагон тепла!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *