Задние колодки ручника

Решил поменять задние колодки, ибо характерные звуки скрежетания наводили на такое решение. Кстати,

очередной пример прекрасной работы Официалов:
Я 2 раза был у двух ОД в Москве — Германика и Автоганза, оба раза просил проверить колодки на предмет замены и оба раза мне официально сообщили, что менять не нужно.
Вот фото того, что по их мнению менять не нужно:

внутренняя левая и новая для сравнения

внутренняя левая (-0.5 мм) и внутренняя правая (1 мм), Допустимая толщина — 2мм

Левая внутренняя колодка стерлась до метала, сточились заклепки и диск в районе заклепок…
Сам виноват, поверил ОД.

Толковой инструкции по замене именно задних колодок не нашел, облазив пару форумов, вики и драйв. Может плохо искал, но лучше напишу сам.

Итак, Вам понадобятся
1) Колодки на смену. Я взял аналог оригинала от TRW GDB 1763? т.к. они были в наличии в офисе Экзиста. Кстати оригинальные колодки Тигуан тоже TGW:

оригинальные

В коробке прилагаются сменные болты с фиксатором резьбы и направляющие пружинки, по которым ходят колодки.

2) Вася-диагност, VCDS или товарищ с этим девайсом для разблокировки электронного ручника. Теоретически можно у товарища перевести в сервисный режим, поехать на дачу/в гараж поменять колодки и вернуться к товарищу для включения ручника.
3) Инструмент необычный:
— ключ рожковый на 13 (или разводной)
— ключ рожковый на 15 (или педальный для байка, или разводной с узкими губками, я свой разводной точил, примерно 4 мм требуется, не больше)
— спец раздвигалка для цилиндра. У меня нет, разжимал обычной струбциной, очень неудобно. Лучше купить. Например самую дешевую

Яма для работ не нужна, подойдет даже штатный домкрат. С этой понятной инструкцией (надеюсь) и всеми указанными инструментами на одну сторону после снятия колеса требуется 5-10 мин. Если с извратами, то и 2 часа можно провозиться.

Порядок действий:
1) Ставим машину на ровном месте на передачу. Не на ручник. Подкладываем что то под колеса с противоположной стороны от обслуживаемого колеса.
2) Переводим ручник в сервисное положение (взял с tiguan-club.ru, спасибо oleg3110_78 уже второй раз, а он брал с пассат клуба):
«Подключаешь комп, вкл. зажигание, выключаешь клавишей ручник(снимаешь с ручника, если стоит на ручнике), запускаешь VDSC, заходишь в 53 блок(53 — Parking Brake).Выбираешь Базовые настройки(Basic Settings — 04).Вводишь группу 007(Group 007) и справа вверху жмёшь выполнить.Несколько секунд слышишь от задних суппортов звук работы моторов, которые разводят колодки».
От себя добавлю, что в базовых функциях 53 блока уже есть 3 стандартных действия, которые просто нудно выбрать. Сейчас «Set pads to service position».
При этом моторчик чуть раздвигает упор цилиндров путем вращения. Я это проделал с уже снятым суппортом, по моему это неправильно.
3) Ослабляем винты колеса, поднимаем машину, развинчиваем колесо окончательно и снимаем его.
4) Можно осмотреть колодки на предмет износа через окошко:

Вообще то не очень понятно, вот тут внутренняя колодка стерта до 1 мм (справа) а внешняя до 4 мм (слева)

5) Придерживая за 15ю гайку на суппорте, отворачиваем 13 болты с внутренней стороны тормозного механизма.

13 ключ блестящий, им отворачиваем, 15м придерживаем, у меня это разводной со сточенными губками

6) аккуратно выдвигаем скобу суппорта с цилиндром. Не натягиваем тормозной шланг и провод ручника.

это уже новые колодки, у вас они будут грязнее

Можно устроить суппорт на рычаг подвески, некоторые рекомендуют подвесить на проволоке.

7) Снимаем старые колодки в стороны от диска и направляющие пружинки с пазов отверткой.

это тоже уже новые. Колодки направо-налево, пружинки вниз — вверх

Проверьте внимательно навправляющие, в которые вворачиваются винты суппорта. Они должны легко ходить в обе стороны поперек диска и возвращаться в серединку сами. Проверьте пыльники на повреждения.

8) Ставим сначала новые пружинки до полной фиксации:

Следите чтобы пружинки не касались диска. Да, я КО, но они могут так неправильно сесть.

После собственно задвигаем снаружи к диску новые колодки. Они должны скользить по пружинкам почти свободно, без усилий.

9) С помощью спец устройства аккуратненько и элегантно раздвигаем тормозной цилиндр. Или корячимся струбциной как я:

Упираться струбцинкой можно в винт крепления (сзади на фото) но не в пластиковый корпус моторчика

Некоторые раздвигают монтировкой, но для этого нужно как то зафиксировать суппорт.

10) Ставим суппорт с раздвинутым цилиндром на место и фиксируем НОВЫМИ болтами с фиксатором резьбы (выглядит как твердая смазка)

11) Надеваем на свое место колесо, фиксируем болтами, опускаем с домкрата, доворачиваем болты до нормального усилия. Для секретки — без фанатизма.

12) Повторяем п.3-11 для второго заднего колеса. Не забудьте подложить упоры под колеса с другой стороны.
13) Возвращаем функциональность ручнику. Из того же источника:
После замены в том же 53 блоке в Базовых настройках вводишь группу 006 и жмёшь GO.Опять сзади слышишь звук работы моторов суппортов(это они сжимают колодки).
И последнее, в том же 53 блоке в Базовых настройках заходишь в группу 010(это адаптация колодок).Секунд 10-30 они сзади пыхтят, работают, потом успокаиваются.ВСЁ!Выходишь из блока 53.Выкл-Вкл зажигание.Должно всё работать.»

Работа сделана, вы только что сэкономили 5000 р, именно столько не стесняются попросить у вас любимые официалы.

п.с. самая толковая инструкция по которой делал я сам — была в коробке с колодками.
Посмотрите у себя, а я сфоткал на всякий случай:

Почему то кадрировать можно а повернуть — нет.

Всем успешного обслуживания!

Добрый день, дорогие драйвчане! И так подошло то время, когда пора менять задние тормозные колодки. Ещё на позапрошлой неделе, когда я проходил ТО-3 у ОД Обухов, они настоятельно рекомендовали заменить задние тормозные колодки, так как их износ был в районе 85%, дабы в дальнейшем не загубить задние тормозные диски.

Оригинальный набор включает в себя:
— Тормозные колодки.
— Инструкция.
— Установочный комплект с болтами на суппорт.

Всем нам известный производитель TRW, хотя передние тормозные колодки в оригинале у Volvo, почти всегда ATE.

Далее загоняем машину в цех, ставим акселератор АКПП в положение N и оставляем влюченным зажигание, затем подлючаем сканер, а именно MaxiDas DS708. Ребят, не надо привязываться и гнаться за Vida Dice, есть много хороших и универсальных сканеров, которые прочитают не меньше, чем Vida Dice. Да понятное дело, что для какого -то углубленного ремонта и т.д. вида нужна, но что бы эллементарно поменять колодки, можно обойтись и без неё!

Внутренняя колодка внешняя колодки

Ситуация с тормозными дисками такова, выработка уже есть, но эти колодки они ещё походят, а при следующей замене, буду менять всё в круг! Тормозные диски передние и задние ещё до Нового года лежат на складе и ждут свой час)

простите за говно фото, так как зеркалка вчера разрядилась( на кортах! конец)

Запчасти и работы:
Задние тормозные колодки — 1.700р.
Замена задних тормозных колодок — 600р.

Немного мыслей: почему на 29.000 км я поменял всё в круг? А сейчас диски получается отходят в двое больше? Очень странно, ну, конечно, ответ может быть токо таким, что не много разные материалы самих тормозных дисков, когда ставились на заводе… Честно говоря, не знаю.

Всем ровных дорог! Полного бака! Зелёных светофоров! И хороших тормозилок)

Инструменты:

  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки
  • Домкрат винтовой
  • Балонный ключ
  • Гаечный ключ рожковый 14 мм.
  • Щетка металлическая
  • Приспособление для вдавливания поршней тормозных суппортов (или ключ с подходящими лапками под пазы поршня)

Детали и расходники:

  • Колодки тормозные задние комплект (4605A502)
  • Колодки тормозные передние комплект (4605A730)
  • Смазка для направляющих суппорта
  • Шприц

Примечание:

При замене следует менять обе тормозные колодки Митсубиси Аутлендер (правую и левую) в комплекте.

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колес, приподнимите заднюю часть автомобиля с помощью домкрата, установите автомобиль на надежные опоры и снимите колесо.

3. Ключом «на 14» открутите нижний болт крепления суппорта к направляющему пальцу.

4. Приподнимите корпус супорта вверх.

Приподнятая крышка суппорта.

5. Извлеките регулировочные прокладки, тормозные колодки и фиксаторы из опоры суппорта.

Регулировочные прокладки тормозных колодок.

Фиксаторы тормозных колодок.

6. Очистите поверхность поршня от грязи и вдавите поршень в тормозной цилиндр.

Примечания:

На переднем колесе поршень цилиндра вдавливается относительно легко, простым равномерным нажимом через деревянный брусок. Но для того, чтобы поставить задний поршень цилиндра на место, его нужно вкручивать. Для этого, на поршне расположены пазы. Для вкручивания поршня используется специальное приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров.

Приспособление для вдавливания поршней тормозных цилиндров.

Процесс вдавливания поршня тормозного цилиндра.

Либо, его можно заменить велосипедным или другим ключом, с подходящими лапками для пазов поршня.

Ключ для вкручивания поршня заднего тормозного цилиндра.

Полезный совет:

В момент вдавливания необходимо контролировать уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Если колодки изношены и, из-за этого, поршень/поршни суппорта вышли почти на всю свою высоту, при вдавливании, тормозная жидкость может сильно подняться в бачке и вылиться.

Вышедший на всю высоту поршень суппорта тормозного механизма (однопоршневой вариант).

Отберите лишнюю жидкость из расширительного бачка с помощью шприца.

7. Установите регулировочные прокладки, новые тормозные колодки и фиксаторы в порядке, обратном снятию.

Примечание:

Смажьте направляющие суппорта специальной смазкой (прилагается в ремкомплектах, либо приобретается отдельно).

Предупреждение:

Используйте именно смазку для направляющих суппорта. Не используйте противоскрипную смазку, графитовые и прочие смазки. Они не подходят по характеристикам к этому узлу. Тщательно изучайте инструкцию прилагаемую к смазке, если приобретаете ее отдельно.

Смазка для направляющих пальцев тормозного суппорта.

Полезный совет:

Перед тем как будет сделана замена тормозных колодок Митсубиси Аутлендер, металлической щеткой очистите от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в направляющих пластинах суппорта и направляющей колодок.

8. Перед поездкой проверьте работоспособность тормозов.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Давно мучился с ручником, а именно с его слабой работой. Небольшая горочка, и ручник уже не держит. Заказал набор колодок, выбрал время и решил заменить старые на новые. Сначала я ослабил гайку натяжки ручки ручника. то делается из салона. Поднимаем ручку вверх, отгибаем декоративный резиновый язычок вверх, и он фиксируется сам в таком положении по краям кожуха. Регулировочная гайка при этом открывается, и головкой на 10 (я это делал удлиненной головкой, так как резьбы там много), откручиваем гайку, ослабляя при этом натяжку тросика ручника.

Затем домкратим задние колеса автомобиля, или поднимаем на подъемнике, и снимаем задние колеса.

После этого откручиваем два болта, крепящих тормозной суппорт.

Суппорт, чтобы не мешался, и чтобы не повредить тормозной шланг, подвешиваем на проволоку или веревку за пружину

и снимаем тормозной диск (барабан).

После чего, снимаем верхнюю пружину. Для этого необходимо длинную часть с крючком подцепить плоской отверткой и извлечь крючок из отверстия колодки. Далее снимаем две направляющие с пружинами, которые удерживают колодки. Для этого в направляющих есть прорезь под плоскую отвертку. Крутим направляющие на 90 градусов, выводим из зацепления и вынимаем их.

Достаем коробку с новыми колодками.У меня они такие

и готовимся к сборке. Очищаем детали от загрязнения, разрабатываем регулировочный винт, разводящий колодки, чтобы он легко крутился. Я его смазал графитовой смазкой.

Ставим маленькую пружину и регулировочный винт на колодки в нижнюю часть, и разгибая верхние части колодок по сторонам, вставляем колодки на место.

Затем одеваем длинную пружину, при помощи отвертки или двух, кому как удобно.

После установки колодок, ставим тормозной барабан на место, и через отверстие в нем (оно закрыто резиновой заглушкой, которую для регулировки нужно снять, а после регулировки вернуть на место), крутим шестеренку регулировочного винта, раскручивая его. Крутить нужно до того момента, пока барабан не перестанет крутиться руками. После чего нужно открутить шестеренку назад, ослабив барабан. Грань очень тонкая. От плохой регулировки ручник будет плохо держать, так как ход механизма очень мал. После разведения колодок, ставим обратно тормозные суппорта, колеса. В салоне регулируем ручку ручника, той самой гайкой.

Ну и заодно ополоснул машину, от ноябрьской грязи.

Заминка при замене задних тормозных колодок. Ибо электроручник!
После диагностики , где мне посоветовали менять задние колодки, решил это реализовать.
Прикупил их самих.

ZoomBrembo P24078.
Долго добирались через Юлмарт, а в реальности наклеечка Эмекс.ру сверху))

Не удержался, разложил коробочку для красивого фото.

ZoomУпаковка — красота!

Маркировка колодки.

ZoomAPH 473 EE 15052232 N15 brembo P24078 E9 90R-01691/2048
Кстати, кто в курсе как расшифровать?

Вот нашел у boris86 какое-то время назад одну из редких тем по замене задних тормозных колодок у авто с электронным тормозом.

Четко видны на поршне две проточки (фото автора )

Поршень нормального человека. Две проточки в поршне.

И вот, вооружившись знаниями, пошел я снимать суппорты и менять колодки.
Да не тут-то было.
Поршень с тремя проточками. С тремя, Карл!

Поршень курильщика у меня.

ZoomТри проточки в поршне.

И набор аж из 21-го предмета для утапливания поршней совсем не помог(((

На картинке из Экзиста для запчасти TRW BHN1103E
виден поршень с тремя проточками. Спасибо sasha1304 за подсказку на основе его поста про обслуживание задних тормозов

TRW BHN1103E

В итоге прикрутил все обратно и пошел печалиться. Утконосами пробовал давить, пробовал ключом от болгарки, нифига…

У всех нормальных людей поршень с двумя, а у меня с тремя проточками.

Коллеги, как быть и чем утопить этот хитрый поршень?

UPD:
Спасибо galaxy2011 за алгоритм включения сервисного режима для электронного ручника!
Из Ford Etis «Активация сервисного режима.для замены колодок с электро ручником

Обратитесь к процедуре: Техника безопасности по работе с тормозной системой (100-00 Общая информация, Описание и принцип действия).
Отпустите электронный стояночный тормоз.

Поверните замок зажигания в положение II.
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Нажмите и держите нажатым переключатель стояночного тормоза.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полного отпускания EPB.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.

Отключение сервисного режима.

Поверните замок зажигания в положение II.
Полностью выжмите педаль акселератора и удерживайте ее нажатой.
Поднимите и держите вверху переключатель стояночного тормоза.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Поверните переключатель зажигания в положение II в течение пяти секунд после выполнения действий по п. 4.
Дождитесь полной активации EPB.
Переведите переключатель зажигания в положение 0.
Отпустите педаль акселератора.
Отпустите переключатель стояночного тормоза.»

Также нашел вроде подходящюю приблуду для поршня.
Набор Дело техники «Набор адапторов для утапливания поршней тормозного цилиндра, 35 предм.» 820035

Набор Дело техники 820035
Вот помеченная кружком похожа на нужную. Звонил на горячку, сказали что внешний диаметр — 40мм, должна подойти!

Запчасти:
Brembo P24078 — задние тормозные колодки для машин с электронным ручным тормозом Ford Galaxy 06+, Ford S-max 06+, Volvo S80 II 06+, Volvo V70 II 00+, Volvo V70 III 07+,
Volvo XC70 II 07+
Дело техники 82021 — набор для утапливания тормозных поршней

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *