ВТУЛКИ СТАБИЛИЗАТОРА ПЕРЕДНИЕ

Форум Fiat клуба в России > Технический раздел по Fiat Albea > Ходовая, трансмиссия, управление > Втулки стабилизатора: смазать или нет?

Просмотр полной версии : Втулки стабилизатора: смазать или нет?

21.06.2016, 09:47

Собственно вопрос озвучен в названии темы.
В моей машине конструкция немного отличается( не принципиально!) от Альбейкиной.
Стабилизатор соединен со стойками через тяги:в народе «косточки», по «науке» — стойки переднего стабилизатора (https://www.drive2.ru/l/1712837/).
Так вот разговор в теме пойдет про втулки, через которые крепится сам стабилизатор к кузову авто!
Есть 2 мнения(что логично!):
1. Категорически нельзя!
Эти втулки работают на скручивание(как сайлентблоки), смазав их теряется вся «задумка» конструкции.
2. Конечно мазать! Вон (https://www.drive2.ru/l/6500605/) и BMW, КIА в своих инструкциях советует!
А то будете ехать на скрипящей, несмазанной(в прямом смысле!) телеге!
Делимся своими мыслями по этому поводу, своими решениями/наблюдениями!
__________________________________________________ __
P.S. Поделюсь своими наблюдениями:
Согласен с 1 мнением, но это работает ровно до первых хороших морозов! Потом резина «дубеет» и ее » сдергивает» на стабилизаторе с громким скрипом!
Один раз » сдернуло» — считай все: она работает как подшипник скольжения(правда со страшным скрипом!), а не как сайлентблок!
Соответственно: втулки под замену! Получается. что втулки — это уже стали расходниками, и их меняем как масло, минимум один раз в год!
Пипец товарищи!
Собственно и дилер( у меня VW) проблемы не отрицает, приезжай мол, заменим без проблем! Но прослужат они не более года — потом опять велком к нам!
Мне(да и не только мне!) эта ситуация не нравится и я решил пойти по 2 мнению(смазать) но с оговоркой и доработкой(кричим: ну как всегда «колхоз»!)
Есть у меня фторопластовая лента толщиной 1,5…2мм(кто знает, что это за материал — тот поймет!).
Сняв резиновую втулку я обернул(один слой) этой лентой стабилизатор в месте контакта со втулкой. Сам стабилизатор в этом месте предварительно смазал графитовой смазкой. Так же смазал этой смазкой скобу, крепящую втулку.
Операцию повторил со второй втулкой.
Посмотрим, насколько хватит!

21.06.2016, 11:00

Для этого есть мыло (любое)

только мылом!

21.06.2016, 13:50

Так, есть уже 2 мнения/отзыва! 🙂
Ставятся они прекрасно и без мыла, только зимой…ну а дальше читайте выше!

21.06.2016, 14:43

деды на мыло садили

21.06.2016, 16:36

деды на мыло садили
Ну тогда на соляру или бензин если мыло не нравиться.

21.06.2016, 22:54

Ну тогда на соляру или бензин если мыло не нравиться.
Про мыло понятно…Оппоненты будут(мазать маслом)?

anton2204 добавил 21.06.2016 в 21:59
После мыла скрипит, зараза!

смазать можно силиконом для интима. скрипеть не будет!

22.06.2016, 07:02

смазать можно силиконом для интима. скрипеть не будет!
Шутить изволите?
Месье знает толк в извращениях!

мыло, только мылом и только дегтярным — старый дедовский способ, можно еще барсучьим жыром, дольше ходит, деды так трофейную технику всегда лечили

anton2204, немного но если серьезно простым силиконом без интима:)

22.06.2016, 10:26

Так все таки мазать(мылом, вазелином, силиконом)? Других мнений не будет?
P.S. По форуму VW силиконом брызгают эти резинки перво наперво как заскрипели.
Только ненадолго этого шаманства хватает!
P.P.S.Немного теории: для чего нужен стабилизатор поперечной устойчивости (https://auto.today/bok/how-its-made/podves/2599-stabilizatory-poperechnoy-ustoychivosti-chto-eto-takoe.html).
Т.е. сама резинка не должна удерживать стабилизатор от проворота(как многие говорят), нет у нее такой задачи!

anton2204, ващще стабик и втулки это почти САЛЕНТ…и принцип его работы такой же в принципе..там не должно ничо проворачиваться..если скрипит,значит работает неправильно..что то нарушено и мазать нет смысла..это временно..учитывая то ,что работает в грязи то проворот чреват выходом из строя оч быстро…( если там не подшипник, с подшипником кинематика иная)

22.06.2016, 13:49

Так я согласен!

Надо ли смазывать втулки стабилизатора при замене?

Только после замены на новые втулки — сразу скрип!
А ехать нада! 🙂

anton2204 добавил 22.06.2016 в 12:53
P.S. на 36 тысячах заменили по гарантии «косточки»(стойки переднего стабилизатора)…Щелкали/скрипели ужастно — аж в руль отдавало!

anton2204, может размер не тот или с киеплением не то..ващще зажимать втулки надо при рабочем положении угла рычага( как и саленты) у меня уже еробег далеко за 200..втулки стаба менялись тока единожды!!!!! И счас ничо не скрипит…

22.06.2016, 14:12

С размерами все ОК — резинки ставятся новые и авто не старое(стаб не изношен).
Просто видимо на большой угол стабилизатор поворачивается — резинки не держат и проворачивают(особливо при проезде лежачего полицейского обоими колесами одновременно)! Вот и приходится измудряться!
У всех Поликов скрипят на морозе! Кто говорит, что тишина зимой — не верь!
P.S. Кстати, посмотри под резинки, удерживающие стаб на концах/рычагах подвески. Удивишься, как под ними сильно стаб изнашивается!

anton2204, я понял…естессно место грязное само по себе,но по своей авто не могу сказать криминального…подвеску трижды иже перетряхивал( замена рычагов) но ничего со стабиками стрсшного не видел…втулки новые когда ставил все сделал как и с салентами..обтянул..ну ничо не скрипит и поныне..не мазал и не брызгал…ничем…втулки брал в магазе при сервисе..фирму и цену уже не помню..года 2 назад было…

При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости.

Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента торсионного типа (работает на скручивание). В настоящее время стабилизатор поперечной устойчивости обязательный элемент различных видов независимой подвески легковых автомобилей. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. В легковых автомобилях, использующих в качестве задней подвески торсионную балку, стабилизатор поперечной устойчивости не устанавливается. Его функции выполняет сама подвеска.

Конструктивно стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой стержень (штангу) круглого сечения, имеющий П-образную форму. Стабилизатор изготавливается из пружинной стали. Он располагается поперек кузова автомобиля и крепится к нему в двух местах с помощью резиновых втулок и хомутов. Втулки позволяют стабилизатору вращаться. Стабилизатор имеет, как правило, сложную форму, которая учитывает положение узлов и агрегатов автомобиля, расположенных под днищем кузова.

Втулки стабилизаторов

Концы стабилизатора поперечной устойчивости шарнирно соединяются с элементами подвески автомобиля – рычагами (многорычажная подвеска, подвеска на двойных поперечных рычагах), амортизаторными стойками (подвеска McPherson). Соединение стабилизатора с подвеской может быть как непосредственным, так и с помощью двух тяг (стоек). Наибольшее распространение получило соединение с помощью тяг.

Работа стабилизатора поперечной устойчивости основана на перераспределении нагрузки между упругими элементами подвески. При боковом крене (поперечных угловых колебаниях) концы стабилизатора (тяги) перемещаются в разные стороны (один поднимается, другой опускается). Средняя часть стабилизатора закручивается. Со стороны крена стабилизатор пытается как–бы приподнять кузов, с другой – опустить. Чем больше крен кузова, тем сильнее сопротивление стабилизатора. Таким образом, обеспечивается выравнивание автомобиля по отношению к плоскости дороги. Помимо снижения крена, достигается улучшение сцепных свойств шин в повороте.

Необходимо отметить, что в силу свое конструкции стабилизатор поперечной устойчивости не препятствует вертикальным и продольным угловым колебаниям подвески автомобиля. Так, при вертикальных колебаниях левое и правое колеса движутся вместе, а стабилизатор проворачивается во втулках.

Эффективная работа стабилизатора поперечной устойчивости обеспечивается его жесткостью. Жесткость стабилизатора определяется свойствами материала, формой, геометрией крепления. Чем жестче стабилизатор, тем большую нагрузку он переносит с внешнего колеса и соответственно более крутые повороты может позволить автомобилю. Устанавливая на переднюю и заднюю ось автомобиля стабилизаторы разной жесткости можно изменять тяговые свойства на осях, тем самым достигать желаемый баланс управления (избыточная или недостаточная поворачиваемость автомобиля).

При всех очевидных преимуществах стабилизатор поперечной устойчивости имеет ряд недостатков. Его применение приводит к частичной потере свойств независимой подвески – передаче ударов с одного колеса на другое, уменьшение хода подвески. В идеале при прямолинейном движении автомобиля стабилизатор поперечной устойчивости не нужен. Стабилизатор поперечной устойчивости ухудшает проходимость внедорожников. При движении по бездорожью стабилизатор может привести к вывешиванию колеса и потере его контакта с дорогой.

Кардинально данную проблему решает адаптивная подвеска, позволяющая полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости. Дальше всех в этом вопросе пошел Mercedes-Benz, разработав и внедрив на своих автомобилях систему активного контроля кузова (Active Body Control, ABC). Электронная система АВС позволяет контролировать положение кузова, исключающее крены, в различных условиях движения, в том числе при повороте, ускорении и торможении.

Наряду с этим на лекговых автомобилях широко применяются активные стабилизаторы поперечной устойчивости, изменяющие жесткость в зависимости от условий движения.

Автомобиль должен быть комфортным и безопасным. Должен двигаться равномерно. Быть устойчивым против опрокидывания и в поворотах. Для достижения таких показателей существует масса разных способов. Сейчас речь пойдет о стабилизаторе поперечной устойчивости и его элементах в системе подвески автомобиля.

Наверняка, каждый водитель неоднократно замечал, что автомобиль при прохождении поворота кренится в сторону. Иная машина, наоборот, будто вцепившись шинами в дорожное полотно, проходит вираж без лишних раскачиваний.

Безусловно, очень многое зависит от типа и конструкции подвески. И, кстати, из серии в серию она претерпевает значительные изменения. Необходимо отметить, что для комфортной езды подвеска должна быть мягкой. Но в мягкости есть много минусов. Один из них – раскачивание кузова. Чтобы предотвратить это явление, конструкторы могут идти на различные ухищрения. Об этом далее.

Установка стабилизатора позволяет подвеске быть немного жесткой, удерживать автомобиль от чрезмерного раскачивания с сохранением комфортных ездовых характеристик. Втулки стабилизатора ему в этом активно помогают.

Стабилизатор изготовлен в виде металлического прутка и обладает пружинными свойствами. Втулки переднего стабилизатора устанавливаются примерно посредине (в зависимости от конструкции) и изготовлены из резины.

Средней частью стабилизатор крепится к кузову или балке. Имеет П-образную форму. Концы, посредством шарнирных стоек (в народе их называют косточки), крепятся к элементам подвески, чаще к рычагам.

Теперь рассмотрим, что такое втулка. Втулка, в контексте стабилизатора – сопрягаемая деталь. То есть, она своим внутренним отверстием одевается на деталь (примером может служить хват рукой), снаружи на нее ставится крепеж и привинчивается к жесткому элементу (в нашем случае, кузов автомобиля либо балка подвески). Результат: стабилизатор закреплен жестко, но благодаря втулкам имеет возможность «плавать», выполняя свои рабочие функции.

Втулки стабилизатора при износе могут досаждать неприятным стуком. Как этого избежать?

Поперечная устойчивость автомобиля крайне важна, в особенности при прохождении поворотов. Если, к примеру, не учесть скорость вхождения в поворот, машина запросто может перевернуться. Конечно, если за рулем «сорвиголова», авто могут не спасти даже самые новомодные системы курсовой устойчивости. При изменении траектории движения, машина наклоняется в сторону противоположную повороту. Есть риск опрокидывания. При этом одно колесо более нагружено, чем другое. Из этого следует, что более нагруженное колесо нужно «поддержать». Эта функция возложена на стабилизатор. Втулки стабилизатора, в свою очередь, обеспечивают ему «плавающее вращение», чтобы исключить разрыв металла от перегрузки.

Стабилизатор — весьма надежный элемент в подвеске машины. Поскольку он воспринимает переменные нагрузки, связанные с ним детали изнашиваются.

Чем можно смазать втулки стабилизатора

Замену неисправных деталей на новые целесообразно выполнять при очередном техническом обслуживании, не дожидаясь их полного разрушения. Втулки стабилизатора, при условии их надлежащего качества, служат достаточно долго, порядка 10000 км пробега. Но могут напомнить о себе и раньше характерным скрипом и стуком. Пугаться этого не нужно! Но затягивать с решением вопроса тоже не стоит. Замену втулок стабилизатора можно выполнить и самому. Высокой квалификации и богатого слесарного опыта это не требует. Но обязательно нужно ознакомиться с руководством по ремонту автомобиля. Так же не менее важно отыскать и приобрести втулки высокого качества, тем самым максимально исключив вероятность их преждевременного износа.

Компания Форсаж производит втулки стабилизатора и рессор не уступающие по качеству оригинальным деталям.

Возврат к списку

2008-04-27
НСГВ Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

Начало истории — на форуме в ветке Втулки из полиуретана… Будем заказывать?

Bobo были куплены новые втулки, по этому оригиналу сделаны формы у которых немного изменены размеры как это было оговорено на форуме (+2мм к нижней плоскости и занижением нутра на 0,6 мм ) и сделаны пробные образцы. На выходных эти втулки поставлены на мою машину. Процесс подробно заснят.

Сайт изготовителя новых втулок — www.polyurethan.ru Старые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид со стороны колес.

Старые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.

Ставим машину на ручник, отпускаем колесные гайки передних колес, поднимаем машину домкратом, ставим ее с обоих передних сторон на кОзлы (подставочки такие вместо домкрата, не знаю как они называются. Подставки ставим под раму а не под то место где домкрат был) снимаем передние колеса.

Далее снимаем тяги от стабилизатора поперечной устойчивости к стойке. На старом Эскудике в квадратном кузове эти тяги были совсем короткие и к ним хорошо подходил термин «яйца». На НСГВ они длиннющие, нисколько на яйца не похожи но термин используется тот же.

На фото показано как откручивается верхнее крепление но его трогать не надо. Достаточно открутить снизу. Там откручивается точно так же.
Нужен накидной ключ на 14 и шестигранник на 5.

Далее надо открутить крышки втулок. Они крепятся на двух болтах закрученых сверху. Откручивать надо из-под капота.
Для это понадобится следующий инструмент: головка на 14 и набор удлинителей общей длиной не менее 60см от конца последнего удлинителя до воротка. У меня набралось ровно 60см.
На левом фото рядом с головкой лежит подседельная труба от велосипеда — использовал как вороток.

Самый нижний удлинитель на который одевается головка должен быть вот такой формы — что бы головка могла качаться. Ну или использовать карданчик но с ним менее удобно.

Ну вот и открутили. Вот такие там резинки и крышка — везде износ.
Это при пробеге машины 20тыс.км

А вот и новые втулки. Красивые 🙂
Внутренний диаметр чуть уменьшен, площадка снизу чуть увеличена.
(+2мм к нижней плоскости и занижение нутра на 0,6 мм )

Готовим стабилизатор для надевания втулок. Решили их не разрезать как оригинальные а натянуть с краю. Это удалось. Именно для этого надо откручивать яйца.
Тщательно протираем стабилизатор и брызгаем на него WD-40 что бы лучше налезала втулка. Без смазки идет плохо, а с вэдэшкой — нормально.
Bobo говорит что полиуретан переносит WD-40 без проблем. Ну и собственно натягиваем втулку.


Проталкиваем втулки на место, накидываем на них крышки.

Mitsubishi ASX Клуб

Так как внутренний размер втулки был уменьшен снаружи втулка будучи надета на усилитель стала больше но крышки натягиваются без особых проблем. Наживляем руками болты крышек и чуть-чуть притягиваем их. Чуть-чуть. Потом прикручиваем обратно яйца, ставим колеса и снимаем машину с кОзелков (подставок).
После чего протягиваем болты крышек и колесные гайки.
Новые втулки на машине, с левой и с правой стороны. Вид сверху.

Как видно — новые втулки при затяжке крышек расперло больше чем оригинальные — видимо из-за изменения размеров.
Ограничители на стабилизаторе — похоже резиновые, так что стучать они не должны даже при разбитых втулках.
Что-то лоханулся и забыл сделать фотки новых втулок на машине, вид сбоку.
Пробная поездка показала что стуков вроде бы стало меньше, сильных стуков добиться не смогли. Однако у меня ничего не сделано с передними стойками. Откручивал стойку, посмотрел привалочную плоскость — никаких «набитых» мест на металле не нашел. И вообще не нашел мест где бы могло стучать. Правда стойку от поворотного кулака не откручивал побоявшись что в этом месте могла быть регулировка развала. Отложил пока этот вопрос на попозже. Поезжу пока с новыми втулками, послушаю 🙂

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *