ВАЗ 2193 ИНЖЕКТОР

ВАЗ-2112, 2003 года, пробег больше 150 тыс. Километров. Как-то на даче помыл машину, помыл не только кузов, но и двигатель. Помыл из шланга, и воды не жалел. Закончил мойку, завел машину двигатель колбасит и троит.

Ничего страшного все мокрое, искра уходит, высохнет и все заработает нормально, не первый раз уже. Через несколько минут работы мотор заглох. Начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится.

Выворачиваю свечи свечи мокрые. Прокаливаю их, вкручиваю обратно — начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится.

Вода попала в бензин? Сливаю часть бензина, нюхаю бензином пахнет слабо. Плесканул бензин на камень, после того как бензин испарился, остались капли воды. Взял канистру, пошел на заправку, залил 15 литров бензина. Старый бензин слил, но не на землю, а в ряд стеклянных банок. Залил новый бензин, начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится. И свечи опять мокрые.

Покупаю новые свечи (в местном магазине только Финвал), начинаю заводить гоняю стартером, схватывает, чихает, но не заводится. Высоковольтные провода нормальные (прозвонил их мультиметром). А есть-ли искра? Не сдох-ли модуль зажигания? Вспоминаю работу бортового компьютера Мультитроникс, там есть режим laquo;сушка свечейraquo;. На вход модуля зажигания подаются задающие импульсы, и модуль зажигания генерит высокое напряжение.

Можно было проверить работу модуля зажигания, но Мультитроникса у меня нет. А нельзя-ли обойтись без Мультитроникса? На машине установлен вот такой модуль зажигания. Распиновка разьма следующая (слева направо): два входа задающих импульсов, земля, и плюс 12 вольт. Можно сгенерить эти импульсы, и посмотреть дат модуль зажигания искру, или нет. Начинаю мутить схему: один конец катушки зажигания соединяешь проводами с землй, другой катушки зажигания соединяешь с разрядником (сделал из сгоревшего предохранителя).

Катушки в модуле зажигания две, значит разрядника ставишь два. А как сгенерить задающие импульсы? И что является задающим импульсом ноль, или плюс 12 вольт? С помощью иголки подсоединяешь провод к контакту разьма модуля зажигания, второй конец провода соединяешь с землй, ноль внимания. Значит задающим импульсом является плюс 12 вольт, но напрямую напругу подавать на контакт разьма нельзя. Сожгешь электронику модуля зажигания, а то и электронные ключи в контроллере впрыска. Значит нужен резистор в несколько килоом, но этого резистора тоже нет.

Но есть простой графитовый карандаш. Заточил оба его конца, на один конец намотал жилу провода и закрепил изолентой, другим концом тыкаю в плюсовую клемму аккумулятора. Модуль зажигания ожил: одна катушка генерит искру, то жирную, то слабую.

Вторая катушка генерит слабую искорку. Все ясно: с этим модулем зажигания, машина не заведется никогда. Опять иду в магазин автозапчастей, и покупаю там новый модуль зажигания.

Превед отечественному производителю на иномарку новый модуль зажигания там не купишь, и до Москвы придется заказывать эвакуатор.

что такое мз на ваз 2112

Поставил новый модуль зажигания, проверил его, обе катушки генерят толстую, жирную, и мощную искру. Начинаю мотор гонять стартером мотор чихает, дергается, но наконец прочихался и завелся. Можно сомнительный бензин заливать обратно, а то я не мажор который зажрался, и который может почти 20 литров бензина вылить на землю. Бензин залил обратно, и чтобы связать воду в бензине влил туда пол-литра ацетона. Можно ехать.

PS: методы проверки модуля зажигания рекомендованные в конфе: снять с другого автомобиля, поставить сомнительный модуль зажигания на другую машину, купить новый модуль в магазине, и если дело не в нем вернуть его обратно, оставлю мажорам, которые зажрались. Модуль зажигания спокойно проверяется на машине, и без этих мажорских штучек. С сайта : http://forum.auto.ru.

Похожие новости:

  • помыл двигатель троит ваз 2110
  • замена модуля зажигания на ваз 2110
  • как правильно присоединить к модулю зажигания провода
  • двигатель ваз 2114 свечи темноте видна искра
  • ваз2114 мигает чек 9 раз затем загарается
  • Инжектор или карбюратор? Плюсы и минусы

    Выбирая подержанный автомобиль возникает вопрос – что лучше, инжектор или карбюратор. Большинство водителей вовсю расписывают преимущества инжекторного двигателя, но специалисты советуют не обходить вниманием и карбюраторные авто. На самом деле, однозначного ответа нет, так как и та и другая системы подачи топлива имеют как свои плюсы, так и свои минусы.

    Принцип работы.

    Отличие инжектора от карбюратора заключается в принципе подачи топлива. В карбюраторный двигатель топливо поступает «самотеком» – подготовленная воздушно-топливная смесь втягивается в камеру сгорания из-за перепада давлений. Объем смеси регулируется естественным путем, а именно – разницей давления в камере сгорания и карбюраторе. Инжектор (в переводе с английского — впрыскиватель) принудительно подает воздушно-топливную смесь, находящуюся под давлением, объем которой регулируется с помощью электроники. Это основное и самое принципиальное их различие. Именно поэтому карбюратор имеет более простое строение, нежели инжектор.

    Плюсы и минусы инжектора.

    Двигатель с инжекторным впрыском довольно просто завести в холодное время года.

    Ремонт модуля зажигания ВАЗ 2110 своими руками, как проверить и заменить

    За счет того, что работа инжектора регулируется электроникой, объем используемого топлива точно соответствует потребностям, поэтому не происходит перерасхода. Бензин и воздух смешиваются принудительно, поэтому получается однородная смесь, которая равномерно сгорает и обеспечивает максимальную мощность.
    Но у инжектора есть и отрицательные стороны. В первую очередь автомобиль с принудительным впрыском нужно заправлять бензином с высоким октановым числом, а как известно, чем лучше бензин, тем он дороже. Второй момент – высокая стоимость обслуживания и ремонта. Конечно, инжектор редко ломается или выходит из строя, но если такая неприятность случилась, то малой кровью не обойтись. Ремонт будет стоить дорого и займет довольно много времени.

    Плюсы и минусы карбюратора.

    Основное преимущество карбюратора – простота его устройства. В отличие от инжектора, карбюратор можно самостоятельно почистить, отрегулировать и довести до оптимального уровня работы. Кроме того, карбюратор – чистейшей воды механизм, тогда как инжектором управляет электроника, в которой сложно разобраться неспециалисту. Как результат – большинство причин неправильной работы карбюратора можно устранить самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов.

    Отрицательные стороны карбюратора — это его «неразборчивость». Нередко через 10-15 тыс. км. после регулировки карбюратор подготавливает топливно-воздушную смесь, в которой содержание бензина выше нормы. Соответственно, страдает не только экология, но и все части двигателя. Бывает и обратное явление, когда в смеси повышенное содержание воздуха, за счет чего окисляются движимые детали двигателя. Такие несоответствия приводят к перерасходу бензина. Все дело в том, что при впрыске топлива из карбюратора поршня испытывают недостаток давления и не могут работать с той мощностью, на которую рассчитаны.

    Каков вердикт?

    Можно подвести итоги. По большому счету, инжекторный двигатель более экономичен (с точки зрения потребления топлива), нежели карбюраторный. Если же посмотреть с другой стороны, то он требует бензина лучшего качества (с большим октановым числом), что приводит к определенным затратам. В плане эксплуатации предпочтительней карбюратор, так как он более ремонтопригоден, а в случае поломки или засорения его можно почистить самостоятельно. Конечно, вероятность выхода из строя карбюратора гораздо выше, чем инжектора, но этот момент компенсируется дешевизной обслуживания.

    Установка инжектора на ВАЗ-2106

    Наконец-то я избавился от карбюратора на своей ВАЗ 2106, и решил описать сей
    процесс. За основу взята статья тов. F-zero «Установка инжектора на Классику» с lada.cc (далее первоисточник).

    Прежде чем ставить инжектор, надо определиться какие будут "мозги", и под них соответственно купить проводку. Я выбрал Январь 5.1 2112-…-41 и проводка
    соответственно 2112 под фазированный впрыск (про фазированный впрыск напишу в
    конце).

    Итак, сливаем ОЖ с двигателя и начинаем снимать все лишнее: карбюратор с
    впускным коллектором, тройник системы охлаждения (над натяжителем цепи),
    трамблер, бензонасос, катушку зажигания, коммутатор (если он есть, то и его
    жгут проводов), свечи, генератор с его верхним и нижним кронштейнами (ибо
    мощности штатного может не хватить), шкив и переднюю крышку коленвала, педаль
    газа. Возможно придется отпилить кронштейн тяг карбюратора с клапанной
    крышки (в моем случае в него уперся ресивер и не вставал на место).

    Сразу можно прикрутить: переднюю крышку КВ с приливом под датчик КВ, шкив КВ
    ну и сам датчик, заглушки бензонасоса и трамблера, генератор со своими
    кронштейнами (нижний кронштейн генератора у меня оказался косячным,
    нижний болт ген-ра никак не лез в одно ухо, пришлось рассверлить сверлом на
    8.5мм кажется), (генератор подключается к проводке аналогично
    05-07му ген-ру, подключение опишу ниже), свечи, тройник ОЖ с датчиком, датчик
    детонации справа на двигатель под коллектором на прилив между 2м и 3м
    цилиндрами (на некоторых движках прилива может и не быть, придется
    изобретать, см. первоисточник), модуль зажигания, по совету (см.
    первоисточник) поставил на кузов, на левый брызговик рядом с отверстием под
    амортизатор. Штатный электровентилятор у меня не
    встал на место, уперся в датчик КВ. Решил проблему просто, установил один
    вентилятор от 214й нивы перед радиатором, благо места
    достаточно.

    Лезем в яму под машину. Параллельно штатной карбовой топливной магистрали прокладываем
    инжевую со штуцерами. Также меняем короткий шланг, соединяющий карбовую
    магистраль с трубкой идущей в багажник, на аналогичный шланг от инжевой волги
    и закрепляем хорошими хомутами. У меня в шохе не было отверстия в
    багажник под трубку обратки, пришлось рядом с карбовой трубкой сверлить
    отверстие. В него через уплотнительное кольцо (дабы не повредить шланг об края
    отверстия) пропускаем инжевый шланг со штуцерами и соединяем с инжевой же
    магистралью. Крепим все, чтоб не болталось.

    Можно конечно карбовую магистраль удалить и протащить две инжевые, но т.к. давление в обратке не высокое, я решил использовать штатную карбовую магистраль в качестве обратки.
    Прикручиваем датчик скорости на КПП между приводом спидометра и его тросом.
    Так же в выпускную трубу (там где все трубы уже сошлись в одну) можно сразу
    вварить левую ступичную гайку от классики под датчик кислорода (см.
    первоисточник) и вкрутить сам датчик. Из работ в яме останется лишь подключить
    проводку к датчику скорости.

    В салоне на правые верхнюю и нижнюю шпильки крепления вакуумника вешаем
    инжевую педаль газа и по месту сверлим отверстие под трос газа (когда увидите,
    станет ясно где это сделать).

    В шохе нет отверстия в моторном щите
    под инж проводку, поэтому под полкой выбираем место где пропилить его, чтобы
    завести мозг и реле в салон (здесь будет по-суше, чем под капотом).

    Дальше, те, кто выбрал ресивер ФорМаш (или другой с круглыми
    впускными каналами) и оставил свою карбовую ГБЦ (01, 011, 213), в ней нет
    необходимости протачивать впускные каналы (как в первоисточнике) и
    используются штатные карбовые прокладки, потребуется только заглушить каналы
    подогрева коллектора. Нарезаем в них резьбу (кажется М9) и закручиваем огрызки
    шпилек на герметике. Главное чтоб заглушки не выпирали за плоскость прилегания
    коллекторов, иначе после установки ресивера возможен подсос воздуха. Если у вас штатный ресивер, то придется протачивать впускные окна или менять ГБЦ на инжевую (см.

    первоисточник).
    Прикручиваем ресивер, дроссель с датчиком ДЗ и регулятором ХХ, устанавливаем
    топливную рампу с форсунками и регулятором давления топлива. Регулятор
    давления подключаем к ресиверу при помощи шланга вакуумного опережения
    зажигания.

    Подключаем топливные магистрали, обязательно инжевыми шлангами,
    т.к. карбовые долго не выдерживают давления и лопаются. С инжевой магистрали
    через фильтр на топливную рампу. С регулятора давления на карбовую магистраль
    (обратка).

    Закрепляем трос газа (см. первоисточник). Если трос не
    держится в моторном щите, решение простое, вырезаем П-образную пластину с
    отверстием, прижимаем ей трос и прикручиваем к шпильке, которая раньше крепила
    карбовую педаль газа.

    Прикручиваем впускную трубу к дросселю. Фильтр располагаем по месту. У меня стоит нулевик, он меньше штатной коробки и вполне поместился, даже при стоящем 5л бачке омывателя. Если ставить штатный фильтр, то скорее всего бачок омывателя придется перенести на правый брызговик. ДМРВ ставим между фильтром и впускной трубой.

    Возможно капот не закроется, т.к. штатная подпорка капота упирается во впускную трубу. Я снял штатный держатель, и сделал из металлического прутка упор капота, наподобие 08-09, но короче. Закрепил его на левом брызговике, подогнал по длине, чтобы он упирался в левое крайнее отверстие в капоте (см. фото).

    Насос и бак. Штуцер обратки в бак делаем как в первоисточнике, сверлим отверстие и впаиваем, вклеиваем, вкручиваем кусок трубки.

    Бензонасос я закрепил на правой арке колеса при помощи кронштейна от катушки зажигания, т.к. волговский кронштейн не нашел. Замотал насос в шумоизоляцию, чтоб по-тише было (но она не спасает). Старую карбовую магистраль подключаем на обратку в бак, с инж магистрали на выход бензонасоса, забор бензина из бака на вход насоса. Засада: вход на бензонасосе 12мм (как шланг вакуумника), а выход с бака 8мм. Придется сделать переходной штуцер с 8мм на 12мм. Все скрепляем хорошими хомутами.

    С проводкой поступаем как в первоисточнике. Раскидываем под капотом, вымеряем, режем, паяем, изолируем. Подключаем так же по статье. Мозги и реле очень неплохо встают снизу на полку под бардачком, разъем диагностики на железную арматуру кузова под бардачком (см. фото).

    Штатный тахометр тх-193 работать с инжем не будет. По совету тов. Classic2106 с сайта vaz.ee покупаем тахометр 2107 нового образца (24.3813) и переставляем всю начинку в корпус прибора 2106, подключение остается прежним. Вуаля! Тахометр работает!

    Генератор. Установив генератор 21214 замечаем, что на нем всего 2 выхода (на старом их 3, генератор Г-221). Нам не понадобится серый провод, его изолируем, удаляем, вырезаем. Также вместе с ним удаляем штатный реле-регулятор (что на левом брызговике по ходу движения), а провода к нему изолируем или удаляем совсем. Генератор подключаем как обычно, розовые провода к основному выводу генератора под гайку, а желтый к выводу "папа" на генераторе. Также удаляем реле зарядки (что на правом брызговике), оранжевые провода изолируем, а желтый и черный соединяем между собой. Не торопитесь подключать аккумулятор! Необходимо еще изменить схему подключения лампы АКБ в тахометре. Один контакт лампы нужно отрезать от черно-белого провода и подключить к оранжевому (+12В при включенном зажигании), а второй оставить без изменений (он подключен к черному проводу жгута проводки). Теперь генератор и лампа будут работать как положено.

    И так, фазированный впрыск. Как я писал в начале статьи, проводку и мозги я выбрал под фазированный впрыск, а он не мыслим без датчика фаз. На шеви-ниве датчик фаз ставится в передней части ГБЦ напротив звезды распредвала. Но для этого нам необходима ГБЦ с отверстием под датчик фаз и комплект привода ГРМ с однорядной цепью. Также комплект должен включать звезду распредвала со штифтом под датчик фаз. А есть вариант попроще.

    Диагностика и ремонт модуля зажигания на ВАЗ одиннадцатой и двенадцатой модели

    Можно сделать датчик фаз из классического бесконтактного трамблера по статье «Датчик фаз для классики своими руками» тов. AccorD с сайта vaz.ee. Так как у меня есть знакомый который дружит со сваркой-болгаркой, то мой датчик фаз сделан без помощи Поксипола, и получился на сантиметр пониже (см. фото). На проводке у меня уже был разъем датчика фаз и я его просто заменил, припаяв разъем датчика Холла от жгута проводов коммутатора.

    Также как и в первоисточнике, рекомендую установить бортовой компьютер. В центральную консоль 2106 неплохо встает бортовик от 2108-15, соответственно придется перенести прикуриватель, лампу недостаточного уровня тормозной жидкости, кнопку аварийки и регулятор яркости подсветки приборов в другие места.

    Прошиваем мозги и радуемся пользованию инжектором!

    Ссылки на используемые статьи:

    «Установка инжектора на Классику» http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=&show=article&id=197

    «Датчик фаз для Классики своими руками» http://www.vaz.ee/articles/vaz/datchik-faz-dlya-klassiki-svoimi-rukami_391.html

    Спасибо тов. F-zero (lada.cc), AccorD (vaz.ee), RXO (vaz.ee), Ивану С., Андрею Гос., Михаилу Г. и Андрею Гор. (прошивка).

    Автор статьи
    05 июня 2014

    Рано или поздно любой покупатель «Жигулей» столкнется с тем, с каким же двигателем выбрать автомобиль. Конечно же, многие скажут, что инжекторный двигатель ВАЗ 2107 гораздо лучше карбюраторного. Несомненно, в каком-то смысле это действительно так, но и здесь есть свои подводные камни.

    Прежде всего, нужно разобраться в том, что же такое инжекторный двигатель. Вообще инжектор – это электронный клапан и форсунка одновременно, которая приводится в работу электрическим импульсом. Управляется такая форсунка электроникой, которая рассчитывает, в какой момент в двигатель нужно подать топливовоздушную смесь и сколько ее нужно. Эти выводы электроника строит исходя из показаний датчиков, которыми обвешан весь инжекторный двигатель.

    Все инжекторы классифицирую в зависимости от типа впрыска. На двигателе ВАЗ 2107, например, установлен прямой впрыск. Это означает, что топливо поступает прямо в камеру сгорания, то есть форсунки входят непосредственно в цилиндры. Это очень эффективная схема, так как все топливо качественно сгорает и нигде не оседает.

    Бывают еще системы с моновпрыском. По-сути это тот же карбюратор, только электронный. То есть инжектор делает впрыск топлива не в цилиндр, а во впускной коллектор.

    Достоинства инжектора ВАЗ 2107

    Вообще все инжекторные двигатели, в том числе и на ВАЗ 2107, разрабатываются такими, чтобы человек сам их не регулировал.

    То есть это полностью автоматизированная система, не требующая внимания.

    ВАЗ-2112. Модуль зажигания, диагностика

    Если сравнивать с карбюраторным двигателем, то там периодически нужно регулировать карбюратор, разбирать и чистить его, регулировать зажигание и т.д.

    Но главное достоинство инжекторов – это их высокий КПД. Это значит что такие двигатели гораздо экономичнее и «чистоплотнее» карбюраторных. А благодаря тому, что процесс сгорания топлива тщательно контролируется, в цилиндрах не возникает детонаций, которая так губительна для двигателя.

    Но имеет инжекторный двигатель и недостатки. Если в системе происходят неполадки, отказывают датчики или электроника, то самостоятельно отремонтировать систему в чистом поле не выйдет. Здесь требуется квалифицированный подход и компьютерная диагностика.

    Плюсы карбюраторного двигателя

    Главный плюс карбюраторного двигателя заключается в том, что он устроен простейшим образом. А чем проще механизм, тем сложнее его сломать, это знают все. Так вот, в случае поломки ВАЗ 2107 карбюратор можно перебрать хоть на коленке за час или два. Помимо этого все запчасти для обслуживания карбюратора стоят копейки. В основном приходится время от времени менять прокладки да промывать карбюратор.

    Впрочем, нет ничего вечного и рано или поздно форуснки в инжекторе тоже либо меняют, либо промывают.

    Касательно недостатков – это сравнительно высокая прожорливость и токсичность. Помимо этого карбюраторные двигатели значительно уступают инжекторным в приемистости. Все дело в том, что топливо в карбюраторный двигатель поступает только в том случае, если двигатель его затянет туда сам, но для этого нужно развить обороты. В инжекторном же двигателе топливо подается точно и принудительно.

    Какой вывод можно сделать из всего вышесказанного? Если владелец не имеет никаких навыков в ремонте авто вообще и за каждой мелочью обращается на СТО, то можно брать инжекторный двигатель, при покупке ВАЗ 2107. Если же человеку дороги его кровные или он просто любит возиться с железяками, то можно покупать ВАЗ 2107 с карбюраторным двигателем. Если авто нужно не для рисовки, а просто как средство передвижения, то оно вполне оправдает любые надежды.

    ВАЗ-2111 — первый переднеприводный вазовский универсал.

    С 1998 года расширяется сборка пятидверного универсала ВАЗ-2111. Это "семейный" автомобиль для поездок по городу и для путешествий, а так же он статнет незаменимым для тех, кому часто приходится перевозить небольшие партии грузов. Очевидными достоинствами и преимуществами является повышенная комфортабельность, хорошая плавность хода и устойчивость на дороге.

    Объем их багажного отсека (при общей грузоподъемности 500 кг) изменяется от 490 до 1420 л. Это возможно благодаря тому, что задние сиденья при необходимости можно сложить так, чтобы получить ровный горизонтальный пол, а спинку, как и на импортных аналогах, можно разложить в соотношении 1:2, и тогда удобно перевозить и громоздки й груз, и пассажиров. Дополнительно можно разместить 50 кг груза на багажнике крыши.

    В салоне свободно могут разместиться 5 человек. Посадка на сиденье водителя позволяет одинаково удобно управлять автомобилем как миниатюрным женщинам, так и солидным мужчинам высокого роста (188 см).

    Возможна буксировка прицепа, оборудованного тормозами массой до 1000 кг. Надежный кузов выдерживает длительную эксплуатацию по любым видам дорог — это подтверждено жесточайшими испытаниями в России. Кузов от ВАЗ-2111 установлен на несущей раме посредством резинометаллических элементов, крепится к раме в десяти точках. Рамная конструкция позволила повысить прочность и долговечность, снизить уровень шумов и вибраций в салоне. Благодаря удлиненной базе и независимой задней подвеске поведение автомобиля на высоких скоростях стало более уверенным, а ход плавней и мягче. На всех автомобилях устанавливается регулируемая по углу наклона рулевая колонка. Задние тормоза дисковые.

    Системы автомобиля спроектированны таким образом, что обеспечивают надежную эксплуатацию без проблем в интервалах температур от -40°С до +45’С. В этом автомобиле вы не останетесь беззащитным перед стихией в любой обитаемой точке земного шара, поскольку здесь установлены две уникальные системы — САУО и БСК. Первая (система автоматического управления отопителем) в автоматическом режиме прогревает салон, поддерживая заданную температуру, вторая (бортовая система контроля) следит за уровнями технических жидкостей, состоянием тормозных колодок, исправностью лампочек в системе наружного освещения и даже за правильностью закрывания дверей, оповещая водителя о неисправности специальными сигналами. В условиях высокогорья двигатель сохраняет высокие показатели, при этом автомобиль способен преодолевать подъемы в 34%. Сцепление увеличенной размерности имеет высокие показатели в работе и долговечности.

    Двигатель на этом автомобиле может применяться один из двух вариантов: с электронно управляемым многоточечным впрыском (на каждый цилиндр своя форсунка) и электронной системой зажигания. Двигатель рабочим объемом 1,5 л, с 8 клапанами обеспечивает достаточные показатели по мощности (56кВт) и крутящемуся моменту (118 Нм) при умеренном расходе топлива. Двигатель рабочим объемом 1,5 л, с 16 клапанами, двухвальной головкой цилиндров, обеспечивающий повышенные показатели по мощности (69 кВт) и крутящемуся моменту (130 Нм), позволяющие иметь автомобилю улучшенные динамические качества. Все универсалы оснащены "короткой" главной парой (3,9 вместо 3,7 у ВАЗ-2110). При возросшей на 20 кг полной массе плавность хода по сравнению с седаном даже возросла.

    ВАЗ-2111 выпускается в трех модификациях — базовая 2111 с впрысковым мотором, 21111 с карбюраторным двигателем, и 21113 с шестнадцатиклапанным мотором и 14-ти дюймовыми колесами. Базовый ВАЗ-2111 (седан ВАЗ-21102) с 1,5-литровым двигателем ВАЗ-2111; ВАЗ-21111 с обычным 1,5-литровым двигателем ВАЗ-21083; ВАЗ-21113 с 16-клапанным силовым агрегатом ВАЗ-2112 и улучшенными тормозами (аналог седана ВАЗ-21103).

    Смерть МЗ но при чем тут ДПКВ

    Автомобиль ВАЗ-2111-90 "Тарзан 2" — полноприводной автомобиль, с колесной формулой 4×4. Силовой агрегат, трансмиссия и ходовая часть использованы от ВАЗ-21213. "Тарзан 2" объединяет в себе комфорт и удобство ВАЗ-2111 и проходимость автомобилей "Нива".

    Предусмотрены следующие варианты исполнения — "стандарт" (ВАЗ-21110-00 и ВАЗ-21113-00), "норма" (ВАЗ-21110-01 и ВАЗ-21113-01) и "люкс" (ВАЗ-21110-02 и ВАЗ-21113-02).

    Фото 2111

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *