ВАЗ 2114 люфт распредвала

Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: «Осевое биение распредвала”. Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

Я уверен, что практически в любой автомастерской вам скажут: «Или забей на этот стук, или меняй всю головку!”. Но есть один простой и абсолютно бесплатный способ устранить этот надоедливый стук путём подкладывания шайбы между распредвалом и его боковой крышкой! Далее подробное описание и фотоотчёт о проделанной работе.

Проверка осевого люфта распредвала.

Снимите кожух ремня ГРМ и заведите двигатель. Потом при работающем двигателе нажмите ручкой отвёртки в болт шестерни распредвала. Если при нажатии стук пропадает – причина: Осевое биение распредвала.

Подготовка к работе.

Теперь нужно освободить пространство вокруг боковой крышки распредвала. Мне мешал воздушный фильтр, я отвернул его и отодвинул в сторону.

Снимаем крышку распредвала.

Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы «штырёк”, который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

На фото фидно только 2, третий сзади:

Аккуратно снимаем крышку.

Здесь видно как этот штырёк проходит через прорезь в крышке:

Вот этот самый штырёк:

Изготавливаем шайбу.

На материал для шайбы я взял кусок оцинковки толщиной примерно 0.5мм и закрепил её на обрезке МДФ-панели четырьмя саморезами (чтобы не ёрзала).

Маркером начертил 2 круга (внутренний диаметр 25мм, наружный 35мм) и выдолбил стамеской внутренний диаметр.

Наружный диаметр вырезал ножницами по металлу, и получилась у меня такая вот кривая, вся в заусенцах заготовка шайбы:

Внутренний диаметр шайбы обработал круглым напильником, на наружном обточил острые углы:

Устанавливаем шайбу.

Одеваем шайбу на распредвал (она должна свободно вставлятся, если нет – то подгоняем размеры).

У меня вошла свободно:

Ставим крышку назад и затягиваем её.

Внимание! Обязательно проверьте не зажат ли распредвал.

Для этого берём ключ на 17 и пробуем вращать распредвал.

Он должен поворачиватся с таким-же усилием, как и до установки шайбы.

Если распредвал стал очень туго поворачиваться, или его зажало совсем – то снова снимаем крышку, вынимаем шайбу и обтачиваем её по толщине:

Завершение работы.

После того как шайба подогнана, крышка затянута и распредвал вращается свободно – заводим двигатель и наслаждаемся тишиной его работы!

Как то вечером поменялись с другом машинками на прокатится, и тут я был удивдлен, в не проклееной машине мотор работает куда приятнее и тише нежели у меня, более быстром наборе скорости(ну этому виной бенз и более тяжелое мое авто и диски в сумме на 150кг моя тяжелее без того что и я еще вешу 85 -)) ), отличия между нами только в залитом бензине у меня была галимая палёнка от сибнефти у него стандарта «евро5» АИ92 лукойл собственно двиганы 2111 моторное масло М1 3000, у меня ЕВРО 2 у него Россия 83Б, Я5.1 и Я7.2 соответственно оба на Ледоколовской прошивках.

Из не дозвуков я насчитался аж 3

1. С переде под капотом у меня явно выраженный тык тык тык с интервалами и амплитудами на усиление.
2. Небольшое сопение как будто нарушена герметичность сист. отраб. газов.
3. Чук чук чук от форсунки 2ого цилиндра, все остальные при прослушке фоноскопом-палкой, выдавали естественные псыканья в отличии от 2ой, та чуукала(можно и так сказать)

4. Не знаю с чем связать пока еще не разобрался: После прогазовки и отпускании педали слышен не понятный рык двигателя фррррррррр секунды на две, появился он после замены масла с Лукойла Синки (на которой машинка бегала с завода) на «Мобил 1» 3000. Проблема открыта и до сих пор не знаю что это за рык.

ну и принято решение все это устранить теми или иными способами.

Шум 1.

По первой проблемке я почти сразу же наткнулся на информацию о стуке распредвала который лечится проточкой фланцевой крышечки(заглушки) «коммутатора»(ака на Карбах) либо подкладкой шайбы, после чего на следующий же день изготовил шайбу и установил на место, т.к. точить крышку не захотел.

Фото прилагается(чистого времени на установку ушло мин 20ть) до этого я перевел машинку на Россия 83 и отключил ДК(об этом позже).

Фланцевая заглушка, вот ее можно проточить, что я не стал делать.

Ну и шайба установленная на место(0.5мм)

Немного по диагностике проблемы, на работающем двигатели упирая отверткой в шляпу болта крепления шкива, определяем наличие, а точнее величину люфта от которого и отталкиваемся при изготовлении шайбы ее толщины, я изготовил 0.5мм.

Изготовление шайбы (время-затрата человек/минут 15мин)

По изготовлению шайбы могу дать один совет, Была сделана(найдена матрица и пуансоном то есть тем чем штамповать и во что штамповать), в качестве пуансона была взята труба с внутренним диаметром 25мм и наружным 50мм не совсем труба не суть важно, а в качестве матрицы — шарик подшипника 27мм, после чего на жестянки вырезанной из под отражателя светильника лампы дневного света с высверленным(не аккуратно) отверстием на 16, ставим жестянку отверстием в трубку, сверху шарик и производим удар молотком по шарику, при этом выдавливается идеальный круг 25мм в котором остается снять заусенец выдавки с помощью простого напильника, обтачивая не отверстие, а с боку, далее штангеном обводим окантовку 5мм и ножницами по металлу стараясь в один заход вырезаем круг, после обтачиваем напильником и шлифуем наждачкой шайбу, получается очень даже ровная шайба с минимальными отклонениями допуска.

Установка тоже не хитрое занятие, выставляем шкив по риске с выкрученными свечами(так провернуть шкив куда проще) откручиваем 3 болтика с шляпой на 10ть у крышечки справа распреда, заранее сняв фоздухан и отключив разъемы датчиков близ лежащих, и вытаскиваем крышечку аккуратно так как бобышечка датчика фаз должна пройти в пазу, Далее вытаскиваем бобышечку, самый лучший способ через замш тряпочку раскачивая вправо влево держа плосканками, вероятность оставть риски от пласканок велика не страшно зачистим наждачкой. Далее инсталлируем шайбу и собираем все в обратной последовательности, предварительно затянув крышечку не ставив бабышку, чтобы проверить не великовата ли шайба не заблокирует ли она распредвал.

После проделанной работы оценить результат сразу не удалось, было поздно с утра на работу, в общем на тот момент Все еще был включен ДК и был снят катализатор, с утра выйдя во двор подойдя к машине я не понял работает ли она вообще, в 6 метрах стояла заведенная 9тина карб которая глушила звук моего двигла, а значит шайба помогла, звук номер 1 пропал полностью(возникает очень редко и не такой ярковыраженный), опять же попути на работу я пофарсировал движок т.к хотел посмотреть помогло ли снятие нейтрализатора, я офигел как тачка тянет н асфальте я начал с непревычки перегазовывать и шлифовать НО опять же вчера вечером был залить «ЕВРО5» АИ92 так, что связанность де инсталляции катализатора было приручить сложно.

После работы я занялся перепрошивкой ЭБУ на прошифку без лямбда зонда от ледокола, вечером прокатился с ветерком, по ощущениям с ДК без катализатора по жжоще перла… накануне утром, расход на ХХ увеличелся с 0.8 до 1л при этом двиг стал работать более стабильно тракторно(не путать со звуком трактора на 1.6)

2 Заменил прокладку между приемной трубой и коллектором, на паранитовую, проблема исчерпана.

3. По форсункам так как пробег 40к еще не чистил форсы и не менял пока мало что знаю по этому поводу, жду советов чистить менять?

По 4ой проблеме фырка вообще без понятии пока предположение что после перегазовки рыкает адсорбер

Всем привет! Решил обратиться к народу с вопросом, который уже давно не могу решить.
После вторичной замены ремня ГРМ я обнаружил, что у распредвала появился осевой люфт в пределах 1…1,5мм (раньше люфта не было). Прекрасно видно, как с каждым оборотом распредвала его шкив совершает возвратно-поступательное движение на эти самые 1…1,5мм. С тех пор прошло три месяца, ремень, хоть и ползает по крайней кромке ролика, не съедается, а распредвал ёрзает туда-сюда. За это время я сам пытался понять причину, консультировался у разных опытных людей, но никто мне так и не дал толкового ответа, как же быть. Один раз в каком-то форуме (кажется, за 2006 год) я наткнулся на такой же вопрос, адресованный специалисту Автоваза, но его ответ заключался в том, что осевой люфт распредвала должен быть в пределах таких-то (кажется 0,53мм), рекомендаций по устранению большего люфта дано не было. А сам я сделал вот какие выводы: никаких конструктивных элементов, могущих зафиксировать распредвал от осевого перемещения, в моторе 2111 нет, если посмотрите литературу и сам мотор, поверите. Коленчатый вал, например, фиксируется от осевого перемещения специальными вкладышами, а распредвал ни подобных вкладышей, ни обработанных торцевых поверхностей, на которые эти вкладыши могли бы воздействовать, не имеет. Знакомые сказали, что в моторах «классики» есть специальная пластина, которая удерживает распредвал за имеющийся на нём буртик (в тонкости я не вдавался), но начиная с мотора 2108 она упразднена. В сервисах сразу предлагают замену распредвала на новый, но я сильно сомневаюсь, что новый распредвал поведёт себя иначе, так как он, повторюсь, не имеет конструктивных элементов, препятствующих осевому люфту. Конечно, я понимаю, что болтанка распредвала вредна и возможно идёт повышенный износ постели, стаканчиков толкателей клапанов, возможно, самого распредвала, к тому же при разгонах появляется звук, заметный при 2500-3000 оборотах. Я предполагаю, что это стучит в какую-то часть постели болтающийся распредвал, так как звук идёт предположительно из верхней части мотора. Точнее определить сложно, звук появляется только под нагрузкой в узком диапазоне частот вращения коленвала. Никаких видимых ухудшений работы мотора нет. Главный для меня вопрос, что следует делать и не вывалится ли у меня из машины развалившийся на трассе мотор (шутка, тьфу-тьфу), если оставить всё, как есть?
Предыстория. Поменял (в сервисе) ремень ГРМ и натяжной ролик вскоре после того, как купил машину, её бывший хозяин чинился исключительно в сервисах и не вникал, что и на что в машине менялось. В результате этой процедуры ремень стал сползать в сторону двигателя и месяца за три съелось миллиметра полтора. Это при том, что старый ремень ходил чётко посредине шкивов. В сервисе, где менял ремень и ролик, сказали, что виноват либо косой ремень, либо кривой ролик, либо люфт в помпе, либо износ зубьев шестерёнок — то есть вариантов масса, и готовы были всё это поменять, но мне стало жаль денег на эту «рулетку». Бывалые автомобилисты посоветовали подождать, пока какая-нибудь причина себя более-менее не проявит, тем более что случалось, когда через некоторое время ремень «стабилизировался» и переставал лезть на буртик ролика. Так как мотор восьмиклапанный 2111, я за клапана не боялся, поэтому ездил, периодически посматривая на ремень. Затем была смена маслосъёмных колпачков клапанов, так как мотор порядком ел масло, причём течь в основном была через колпачки выпускных клапанов (вскрытие подтвердило), свечи были практически чистыми. Это я проделал сам, так как с техникой на «ты», за два года я отремонтировал и отрегулировал в машине всё, что можно. Снятие распредвала хоть и было для меня в новинку, но вооружившись советами бывалых, я проделал это довольно легко и главное, что в результате мотор перестал есть масло и дымить. Кстати, самое сложное было снять маслосъёмные колпачки, мне пришлось сделать специальные щипцы из старых пассатиж. Месяца два я ездил после этого, наблюдая за поведением мотора, но в конце концов убедился, что ремень ГРМ стабилизироваться не собирается, а натяжной ролик потихоньку его кушает. Мне предстояло несколько поездок средней дальности, и я поехал в сервис, не тот, где менял ремнь, а в другой, который хвалили знакомые автомобилисты — понадеялся, что опытные техники, через руки которых прошли сотни машин, знают тонкости, недоступные мне. Тамошние «спецы» решили, что надо поменять шкивы коленвала и распредвала (показали мне довольно заметную выработку на зубьях), промерили ролик и заключили, что пациент скорее жив, чем мёртв, помпу признали годной и посулили ей пару лет счастливой жизни. Я купил рекомендованный мне ремень ГРМ (балаковский) и шкивы, всё это было поставлено на мой двигатель. Ремень пару минут побегал посредине шкива, после чего уверенно ушёл в сторону двигателя и остановился на кромке натяжного ролика. «Спецы» сказали, что всё нормально, ремень больше не будет съедаться, а то, что он ходит по буртику ролика, нормальное явление. Примерно через неделю я снял крышку ремня ГРМ и обнаружил, что ремень сменил направление своего ухода и лезет теперь на внешнюю кромку ролика. Скушался он совсем немного, в пределах шероховатости боковой поверхности. Но появился осевой люфт распредвала.
Дмитрий, ВАЗ 21093i, 2002, 75000

И снова всем здравствуйте. Сейчас расскажу очень интересную и познавательную историю, которая как я думаю будет интересная всем. На то есть 2 причины:
-Ты настроен на покупку Муфт Распредвала на M271 и хочешь найти оригинал.
-Ты хочешь узнать как работают сервисы, которые пытаются наеб… тебя на каждом шагу.
Запись будет длинная, поэтому советую приготовить чего-нибудь вкусненького и приступать к прочтению.

ЧАСТЬ 1(Введение)
Итак, начнём с первого. С чего началась вся эта история. Напомню, я владею Mercedes Benz 2006 года с мотором M271. Все они печально известны своими звездами распредвалов, а именно их износом при несвоевременной замене цепи ГРМ. Все знают менталитет нашего народа, «Будем браться за голову и думать, что делать когда всё уже сломалось». Но ко мне это не относиться, так как я немного другого склада, но всё же проблема коснулась и меня. После покупки авто в январе, буквально через 2 месяца владения я уже задумывался над тем, чтобы произвести замену цепи ГРМ, но оставил эту мысль до Нового Года, так как в погоне за тем, чтобы привести автомобиль в очень хорошее состояние, был занят другими покупками…

ЧАСТЬ 2(Звоночек)
Продолжу. Однажды проснувшись ранним утром, я начал собираться на учёбу. Напомню, что на машине я езжу только до института и обратно. Других дорог, а тем более какого-то бездорожья, постоянных трасс машина не видит(по крайней мере при моём владении). Те, кто читают мой блог знают, что в своей машине я придираюсь ко всему, прислушиваюсь к каждому звуку, к каждому «шороху». Произошло это 6 декабря. Подхожу к машине, завожу её и слышу сильный и отчётливый звук, звон цепи. И тут сразу всё стало понятно. Естественно, через несколько часов я был уже в сервисе. И еще через 15 минут была ясна ситуация…

ЧАСТЬ 3(Прозрение)
15 минут ожидания были для меня наверное самыми долгими за всю мою жизнь. Не понятно было, что же там внутри, но надеялся я как всегда на самое худшее. Подходит ко мне мастер и говорит:

-Иди посмотри.

И сразу стало всё понятно. Я очень расстроился и понимал, что всё это стоит не малых денег. Поговорив с мастером и осмотрев машину, пришли к выводу, что на машине никогда ничего не менялось кроме расходников(масла, фильтра, щётки дворников). Куда мы не глядели, везде мы видели дату производства деталей 2006 год, напомню пробег у машины 230000км. С одной стороны это радует, то что человек машину не колхозил, ничего не менял на китай, но с другой стороны понимаю, что всё это придется поменять мне. Считаю, что это и к лучшему, ибо лучше поменять самому на хорошие запчасти и знать, что у тебя стоит. А мы отвлеклись от темы. Продолжим. Помимо обломанных зубьев были сбиты фазы Газораспределения, не удивительно. Было понятно, что машина никуда не поедет и останется в сервисе на ремонт и замену всего, что потребуется, а именно обговорив список в сервисе под замену попали следующие запчасти:

Мастер сказал, что закажет всё сам через своих поставщиков, так будет дешевле. Обговорив цену и сроки я удалился…

«Скупой платит дважды».

ЧАСТЬ 4 (Безмятежность)
Прошла неделя. Скажу так, тяжко без машины на самом деле, но ничего, и не такое случается. После звонка о том, что машина готова «лечу» в сервис. Говорят, что всё отлично, как новая! И я радостный, забрав коробки от моих новых муфт, в которых лежат мои старые, уезжаю домой…

ЧАСТЬ 5 (Удар судьбы)
Немного отошёл от произошедшего. Решаю всю эту ситуацию рассказать на DRIVE2. Выкладываю фото звёзд, процесса ну и сумму потраченную на сею процедуру. В течении дня поступает комментарий. Афишировать человека не буду, но суть такая, то что появилось подозрение, что звезды не оригинал. Естественно я стал разбираться ибо отдал за них не маленькие деньги…

ЧАСТЬ 5.1 (Подозрение)
Начав вникать в ситуацию, обратил внимание на коробки данных муфт. Это единственное доказательство и то, что у меня есть на руках. Разберемся и подробно рассмотрим данную этикетку.

-Первое, на что я обратил внимание это ШРИФТ. У «мерседеса» он более жирный.
-Второе, на что я обратил внимание это QR CODE. Он бьётся как болты.
-Третье, на что я обратил внимание это ДАТА ВЫПУСКА изделия. Она не совпадает(Отмечено ЖЁЛТЫМ).
-Четвёртое, на что я обратил внимание это надпись «Stuttgart». Написано с маленькой буквы(Отмечено СИНИМ).
-Пятое, на что я обратил внимание это пропуск пробела D’ARBRE A(Отмечено КРАСНЫМ).
-Шестое, на что я обратил внимание это надпись «Stuck». Написано с маленькой буквы(Отмечено ЗЕЛЁНЫМ).
-Седьмое, на что я обратил внимание это отсутствие голограммы официального импортёра Мерседес в России.

И я понял, что дело так не пойдёт и нужно смотреть, что стоит внутри…

ЧАСТЬ 5.2 (Пойман с поличным)
Я понимал, что оставить это так нельзя. Много людей отговаривали меня забыть это и ездить, но нет. Такими путями я не хожу. В машине должен стоять только оригинал, тем более за него я заплатил деньги. И было решено купить динамометрический ключ и посмотреть самому, что же там внутри(в WIS есть подробное руководство как это делается).

ZoomСам ключ марки FORCE 5-25нм

И через 25 минут увидел такую картину.

-Года выпуска нет.
-Какой-то не понятный артикул, не понятно чем нанесён.
-Нет маркировки на болтах.

И сразу стало понятно, что это не оригинал. Мои опасения подтвердились…

ЧАСТЬ 6 (Поездка в сервис)
Пережил с этой мыслью Новый Год, позвонил в сервис и спросил когда они работают, ибо мне нужно поменять пружины, подушки ДВС и КПП. Замена подушек. Сказали с 8 числа ждём вас с нетерпением. «И я вас тоже». Диалог был примерно такой:

Настроение меняется

Ну, думаю, что-то да знали. Ладненько, буквально через 20 минут крышка снята и первые слова мастера:

-ОРИГИНАЛ! Вот и номера все заводские. И эмблемка Мерседес есть.
-Ага, а вот не могу найти год выпуска звезды, где?
-Да он не должен быть, сейчас принесу другую, посмотрим.
-Жду, попутно показывая фото, как должны выглядеть настоящие оригинальные муфты.
-Вот, смотри звезда такая же.
-Ну да, вот и год производства. Вот и QR код даже на ней. И совсем по другому звезда выглядит, номера и тд и тп.
-Ну ты же понимаешь, что мы брали по самой низкой цене.

Напомню цена одной звезды 32500 руб.

-Да, знаю, но мы договаривались на оригинал, а не на это не понятно что.

И в итоге мастер пал в растерянность и сказал:

-Я не знаю, что делать, предлагай.

Вот. И в итоге разговор закончился тем, что я остался прав и сервис это признал. Но заказывать ещё одни не решился, под предлогом, а вдруг придут опять такие же. Куда я их дену? Предложили купить мне и привезти с возвратом денег. Может думали, что не рискну. Но нет. Это не про меня. Довожу дело до конца…

ЧАСТЬ 7 (Свет в конце тоннеля)
На следующий день я поехал в мною любимый АВТОДОК и заказал звезды по цене 36870 руб за одну.

2 дня ожидания, трясущиеся руки и мне выносят их. Посмотрев на коробку я понимаю, что всё хорошо. Всё сходиться. Почитал QR, посмотрел все даты, всё хорошо.

И после, открытия коробки сомнений в том, что это не оригинал не было.

И уже через 20 минут я был в сервисе с этими звёздами…

ЧАСТЬ 8 (Итог)
Хотелось бы подвести итог. Эта ситуация стала для меня большим уроком. Думаю и вы сможете вынести для себя какие то выводы. Всегда проверяйте, что вам ставят в сервисе и по возможности сами покупайте запчасти. Никогда не экономьте на двигателе и на оригинальных запчастях. Бесплатный сыр только в мышеловке.

И ещё отдельно хотел бы выразить огромную благодарность тому человеку кто заметил и указал мне на то, что звёзды не оригинал. Без этого «толчка» я бы не справился и не разобрался с ситуацией сам. Так бы и ездил с китай звёздами за 65000 руб. Огромное спасибо, думаю, что в вашей жизни попадутся люди, которые помогут также как и вы мне.

Осевой люфт распредвала является достаточно распространенным источником шума двигателя.

Проверяется осевой люфт РВ на остывшем двигателе. Инструменты — индикатор микрометр и две плоские отвертки приличных размеров.

Плоскость индикатора устанавливаем на шкив РВ, ножку индикатора упираем во внутреннюю крышку ГРМ и, упираясь отвертками в торцы кулачков РВ, перемещаем РВ вдоль оси и оцениваем перемещение стрелки индикатора.

Предельный люфт распредвала для двигателей 2111 — это вопрос… Я задался этим вопросом и, пролазив порядочное время по инету, выяснил следующее.

Для иномарок предельный люфт РВ составляет как правило 0,15 мм. Для ВАЗ, по неофициальному мнению одного из сотрудников Автоваза, прозвучавшему в интервью с известным автожурналом, эта величина не нормируется и не регулируется, однако, при люфте порядка 0,85(!) мм. может появиться стук, и проблему нужно решать заменой комплектующих (РВ или головки). Круто, нет слов!

В общем, для себя мы решили — зазор будем делать не более 0,15 мм. И сделали это так:

Распредвал удерживается от осевых перемещений специальной юбкой, которая зажимается между корпусом подшипников РВ на головке блока и торцом крышки РВ (которая вместо трамблера).

Таким образом, чтобы устранить люфт, достаточно поменять ГБЦ в сборе или доработать крышку РВ на токарном станке.

Расчетный люфт РВ мы принимаем 0,07 мм. Рассчитывается размер, на который нужно торцануть крышку. Он равен разнице между измеренным осевым люфтом и расчетным люфтом.

Пример: Измеренный люфт РВ составил 0,35 мм. Значит, крышку надо торцевать на 0,35-0,07=0,28 мм.

Снимать материал нужно по кругу только с той части поверхности крышки, где выемка для уплотнительного кольца (поверхность, которая прилегает к ГБЦ).

Недостаток этого метода — если захотите в перспективе поменять распредвал — придется покупать новую крышку взамен торцованной — иначе старая крышка намертво зажмет новый распредвал.

(Кстати, эти крышки научились хорошо пилить токари из пос. Левченко. Вы им приносите крышку, говорите на сколько ее торцануть — и через десять минут все готово — рекомендую.)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *