ВАЗ 2110 КПП

Font size 16

Любой автомобиль, предназначенный для дорог общественного пользования, имеет заднюю передачу. Она позволяет двигаться на машине задним ходом. Чтобы остальные участники дорожного движения узнали о ваших намерениях, на задней оптике должны срабатывать соответствующие сигналы — фонари заднего хода.

Датчик заднего хода на ВАЗ 2110

Именно в этом случае в работу включается датчик заднего хода на ВАЗ 2110. Он передает информацию, включается напряжение на фонари, тем самым окружающие вас водители видят, что вы собираетесь сдавать назад. В целях безопасности наличие работоспособного датчика заднего хода невероятно важно.

Принцип работы

Подключение

Работает этот регулятор более чем просто:

  • Вы переключаете ручку коробки передач в положение задней передачи;
  • Одновременно с включением задней скорости вилка включения прижимается к датчику;
  • Создается замыкание провода на массу;
  • Включается лампочка, сигнализирующая о начале движения машины задним ходом.

Симптоматика неисправностей

Разумеется, заподозрить о неработающем датчике заднего хода очень легко — при включении задней передачи фонари не зажигаются.

В такой ситуации существует всего три варианта развития события:

  1. Сама лампочка перегорела, потому сам элемент может быть целым.
  2. Перестал работать питающий предохранитель. Не редко он просто перегорает.
  3. Не работает сам датчик. Случается это не так часто, но проверить его состояние придется.

Причина в датчике?

Действительно, как определить, что это именно он вышел из строя, а не перегорел предохранитель или лампочка? Все достаточно просто.

  1. Вам придется извлечь предохранитель, проверить его на целостность. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусматривается установка предохранителя под номером 19, номинальный ток которого составляет 7,5А. Находится он в монтажном блоке, а монтажный блок — под приборной панелью.
  2. Проверьте состояние лампы. Если с ней тоже все хорошо, тогда вариант остается один — сломался датчик заднего хода.

Где он находится и как его проверить

Чтобы приступить к замене датчика заднего хода на автомобиле ВАЗ 2110, сперва следует определить его местонахождение.

Расположение устройства

А ведь действительно, где он находится? Сложного в поисках этого элемента ничего нет.

  1. Вам потребуется эстакада или яма. Так или иначе, вы должны оказаться под автомобилем.
  2. Теперь смотрите в сторону задних колес машины и поднимите глаза к коробке передач. Слева от нее находится ваш искомый датчик.
  3. Можно ли его перепутать с другими устройствами? Вряд ли. Только для данного элемента предусматривается подводка проводов от коробки передач. Поэтому других похожих устройств рядом вы точно не найдете.

Начинаем проверку. Нам ведь нужно убедиться, что датчик вышел из строя, и что его замена действительно даст результат.

Для проверки проделайте следующие манипуляции:

  • Отключите клемму от измерителя;
  • Подключите к разъемам мультимер и включите его в режим измерения сопротивлений;
  • Включите коробку передач в режим задней скорости;
  • Заведите мотор;
  • Посмотрите, что выдает прибор;
  • Если на устройстве показано сопротивление, равное 0 Ом, плюс звучит пищалка, тогда все хорошо, датчик исправен;
  • Плохо, если на измерителе показана бесконечность. Это свидетельствует о том, что датчик отслужил свое и нуждается в срочной замене.

Замена

Стоит ли торопиться с заменой датчика заднего хода? Еще как. Ведь это устройство обеспечивает безопасность движения на дороге. Если другие автомобилисты не будут знать о ваших намерениях сдать назад, тогда аварий и столкновений не избежать. Нужно думать не только о себе, но и о других.

Вынимаем штекер

Процедура по замене датчика заднего хода на машине ВАЗ 2110 не предусматривает ничего сложного. С ней сможет справиться даже автовладелец без особого опыта и навыков.

Следуя пошаговой инструкции, вы сможете быстро и качественно поменять измеритель и продолжить передвигаться на уже полностью исправном автомобиле.

  1. Очистите устройство от скопившейся грязи, поскольку при демонтаже весь этот мусор может попасть в масло вашей коробки переключения передач. Ничего хорошего из этого не выйдет, потому подумайте о сохранности КПП.
  2. Машина ставится на яму или эстакаду. Опять же, вам нужен доступ к днищу.
  3. Снимите защиту картера. Делается это путем отвинчивания нескольких крепежей.
  4. Возьмите небольшую тару, в которую будет литься смазывающее вещество. Дело в том, что когда вы демонтируете датчик, вместе с ним выливается небольшое количество масла. Вряд ли вы хотите, чтобы оно оказалось на полу, у вас под ногами.
  5. Отключите проводку от датчика заднего хода.
  6. Выкрутите измеритель со своего посадочного места.
  7. Зачистите немного гнездо, чтобы новый агрегат хорошо встал на свое новое место.
  8. Поставьте приобретенный качественный датчик заднего хода на место старого, отслужившего свое.
  9. Долейте необходимое количество масла. Просто посмотрите, сколько смазывающей жидкости вытекло, и влейте аналогичный объем обратно. Хотя уровень масла может оказаться и ниже положенного в результате эксплуатации. Сделайте соответствующие замеры, что позволит определить недостающее количество трансмиссионного смазывающего вещества.
  10. Верните все провода на свои места. Если возникли проблемы с поиском места подключений, при отключении проводов промаркируйте их. Хотя запутаться там на самом деле сложно.
  11. Проверьте работоспособность нового датчика заднего хода.

Если все манипуляции были выполнены грамотно, вы удостоверились в работоспособности предохранителя и лампочки, тогда простая процедура по замене датчика заднего хода сможет вернуть функциональность КПП на прежний уровень.

При аккуратном подходе, даже у новичка подобный ремонт займет максимум 30 минут. Вам не придется тратить много времени, и уж тем более вы сможете обойтись минимальными финансовыми затратами по сравнению с обращением на автосервис.

Будем надеяться, что теперь датчик будет работать долго и эффективно, а ваши манёвры на дороге всегда будут безопасными и понятными для окружающих участников дорожного движения. Плюс желаем того же в исполнении уже окружающих вас автомобилистов и пешеходов.

Главная пара.


Главная пара служит для снижения оборотов передаваемых с двигателя на колёса. С среднем снижает обороты в 4 раза, то есть если двигатель крутится до 10000 об/мин, то колёса вращаются со скоростью 2500 об/мин.
Главная пара в заднеприводных автомобилях находится в мосту, в переднеприводных — в КПП. В большую шестерню главной пары вкручивается дифференциал. Шестерни бывают косозубые и прямозубые. В стандартных автомобилях применяются менее шумные — косозубые. В спортивных автомобилях большой мощности применяют прямозубые шестерни, что бы исключить осевое перемещение, которым обладают косозубые шестерни.
В стандартных переднеприводных ВАЗах применяются главные пары с передаточным отношением 3.7:1 или 3.9:1.
Существуют варианты для тюнинга с соотношением 4.1:1, 4.3:1, 4.5:1, 4.7:1, 4.9:1, 5.1:1.
Чем больше передаточное соотношение — тем быстрей двигатель выходит в зону высоких оборотов и на пик максимальной мощности, что благоприятно сказывается на разгоне. Этот эффект используется в автоспорте. Но чем больше соотношение главной пары, тем меньше конечная максимальная скорость.
Расчёт скорости в зависимости от главной пары можно произвести здесь:
Расчёт КПП

Без коментариев…

Рад поприветствовать.Из названия статьи думаю понятно о чём пойдёт сегодняшняя речь.Русский автомобиль с автоматической коробкой передач (АКПП) — мечта любого любителя отечественного автопрома. Первые автомобили с АКПП были выпущены еще в середине XX века, но до сих пор эта технология не имеет широкого применения на ВАЗ. Но эксперименты все же проводились:Инициатором установки «автомата» на ВАЗ 2112 выступил департамент развития АвтоВАЗа. Заказ принял московский Центр автоматических трансмиссий МАИ вместе с немецкой фирмой ZF.На самом деле на автомобиль десятого семейства был установлен не «автомат», а клиноременным вариатором. Дело в том, что традиционный ступенчатый гидромеханический «автомат» — не лучший вариант для автомобилей с двигателями до 2л. Во-первых, поперечно расположенный двигатель делает установку автоматическая коробка передач на десятке весьма затруднительным. Во-вторых, «гидромеханика» дорога в обслуживании. В-третьих, недостаток мощности и крутящего момента будет вызывать не всегда предсказуемые переключения.Поэтому для таких моторов лучше подходит клиноременный вариатор.

Наборный стальной «толкающий» ремень, который позволяет передавать между шкивами внушительный крутящий момент. Главный узел клиноременного вариатора — два раздвижных шкива с натянутым между ними стальным наборным ремнем. Раздвигая «половинки» ведущего шкива и уменьшая его рабочий диаметр с одновременным сжатием ведомого шкива, мы получаем «пониженную» передачу. Когда оба шкива находятся в среднем положении, это «прямая передача» . А увеличение диаметра ведущего шкива с уменьшением ведомого дает «повышающую передачу».Конструкция агрегата позволяет при разгоне (педаль в пол) постоянно поддерживает обороты двигателя, соответствующие максимальной мощности, а набор скорости происходит путем плавного, бесступенчатого изменения передаточного числа. А с любой МКПП двигатель вынужден чаще работать в менее выгодных переходных режимах. Поэтому теоретически, автомобиль с вариатором может разгоняться быстрее, чем с «механикой».Чтобы на скользкой дороге резкое торможение на ведущих колесах не спровоцировало занос — используют торможение скоростью. На механической коробке передач этот процесс всем известен, а на вариаторе он имеет некоторые особенности.В режиме Drive вариатор воспринимает отпущенную педаль газа, как сигнал для перехода на самую повышенную передачу, поэтому автомобиль практически не тормозит двигателем. Но если перейти в режим Low, то все меняется. Вариатор переходит на несколько повышенные передаточные отношения («пониженные передачи») и продолжает держать их при сбросе газа, помогая увеличить эффективность торможения двигателем. Таким образом, если перевести рычаг из «D» в «L» прямо на ходу, то торможение двигателем начнется очень плавно и с ощутимой задержкой.Известная трансмиссионная фирма ZF купила одно из предприятий фирмы Van Doorne Transmissie в Бельгии и по заказу BMW стала выпускать вариаторы на автомобили Rover и MG, а после и на новый Mini.

ВАЗ-2112 с вариатором ZF

Вместо рычага МКПП установлен селектор режимов автоматической трансмиссии, педаль сцепления отсутствует.

Масса ВАЗ 2112 после установки вариатора увеличилась на 15кг. Вариатор установлен на месте стандартной механической трансмиссии через специальную проставку. Рассчитан он на передачу крутящего момента до 145 Нм и без проблем работает на 130 Нм, которые развивает 16кл двигатель объемом 1,5л. Все нестандартные детали, которые потребовались для установки, изготовлены на авиационном предприятий.Пока двигатель не прогрет, включение режима «Drive» сопровождается заметным толчком от сомкнувшихся фрикционов. А после отпускания педали тормоза «двенадцатая» неожиданно резво подается вперед. После прогрева мотора, картина меняется и приходит в норму, машину уже не приходится удерживать тормозами.Разгон автомобиля сопровождается монотонным звуком работающего на одних оборотах двигателя, что вызывает ощущение сгоревшего сцепления. Именно поэтому, у некоторых это вызывает неприязнь к вариаторам. Но, вариаторный ВАЗ лишен этого недостатка. До 3000 об/мин даже при полностью нажатой педали газа двигатель раскручивается почти синхронно с набором скорости. Такое ощущение, что разгон происходит на одной, плавно повышающейся передаче. А после преодоления этого рубежа происходит скачкообразный рост оборотов, который сопровождается заметным приростом ускорения, — как будто под капотом классический ступенчатый автомат и включился режим Kick-down.Чтобы установить вариатор на ВАЗ пришлось перенести одну из точек крепления ДВС к кузову.

Несмотря на это, вибраций стало заметно меньше. Если на «механике» в момент трогания двигатель подсаживает, что вызывает тряску, то с вариатором этот эффект заметен в гораздо меньшей степени. Обороты поддерживаются автоматически и реже опускаются в «критическую» зону.Если говорить о характеристиках и показателях двух автомобилей десятого семейства, с вариатором и «механикой», то:Разгон до 100 км/ч — разницы по времени нет.Разгон на 400 м — вариатор выигрывает на 0.2 сек.Разгон на 1000 м — вариатор выигрывает уже на 1.1 сек.Разгон от 60 до 100 км/ч (МКПП — 3 передача, вариатор — «D») — снова вариатор выиграл на 1,25 сек.Максимальная скорость — тут «механика» оказалась быстрее на 4,2 сек.Расход топлива — испытания не проводились, но теоретически вариатор должен сократить расход бензина.О массовых выпусках речи нет, разговор только о штучных заказах (как в случае с Тарзаномили Пилигримом). Таким образом, такой тюнинг коробки передач ВАЗ обойдется примерно в 3000$. Из-за того, что это единственный вариант оснащения ВАЗ автоматической трансмиссией и цена такого доработанного автомобиля ниже того же Suzuki Swift 1.3 или Peugeot 206, то желающие купить ВАЗ 2110 с АКПП найдутся.Установка вариатора производилась центром АТ, тел.: (495) 158-48-08.
Благодарю за внимание.Меня интересует ваше мнение по этому поводу.Как вы относитесь к ‘автомату’ на ВАЗах…

Вступление

Движение задним ходом в вечернее время на Приоре будет вызывать огромный дискомфорт, если на автомобиле отказали задние ходовые огни. В данной статье речь пойдет о поиске причины данной неисправности, а так же как ее устранить и что будет являться причиной выхода фонарей из строя. После прочтения статьи вы с легкостью устраните или найдете причину по которой огни вашего авто не загораются при движении задним ходом.

Причины

Ниже приведены основные причины, по которым огни заднего хода могут выйти из строя и не загораться при движении на задней передаче.

  • Перегорания ламп
  • Предохранитель
  • Датчик заднего хода
  • Обрыв цепи
  • Окисление контактов

Перегорание ламп

Это наиболее простой вариант, но все же исключать его нельзя. Маловероятно, что сразу обе лампочки могли выйти из строя, но возможно, что Вы могли не заметить что одна из ламп заднего хода не горит. Поэтому в первую очередь стоит проверить именно лампы. Для этого необходимо демонтировать фонарь, снимается он с багажного отсека и держится на трех барашках.

Предохранитель

Обе лампы заднего хода получают питания по одной и той же цепи, защищенной одним предохранителем. Поэтому при оплавлении плавкой вставки цепи питания огней пропадает и обе лампы перестают включаться. Это с легкостью можно проверить, посмотрев на приборную панель, так как на Приоре предохранитель, отвечающий за питание задних ходовых огней, так же отвечает и за подсветку приборной панели. Если на авто одновременно перестали гореть огни и подсветка щитка приборов, скорее всего из строя вышла плавкая вставка.

Данный предохранитель находится под номером F12 с номинальным током 20А или 10А в зависимости от комплектации авто. В комплектации «люкс» 20А, «норма» 10А.

Заменять предохранитель можно только таким же номиналом, как и был, установлен ранее во избежание возгорания электропроводки автомобиля.

Обозначения других предохранителей можно

Датчик заднего хода

Для включения ламп заднего хода на приоре используется специальный датчик, который устанавливается в корпус коробки переключения передач (КПП). Именно он способен вывести из строя огни. Данный датчик является надежным, но и он иногда дает сбой.

Ремонтировать данный электроприбор не предоставляется возможным, поэтому рекомендуется его менять целиком.

Добраться до датчика можно со смотровой ямы, но для этого придется демонтировать защиту картера (если она имеется). Находим датчик, на картинке обведен красным кругом.

Далее снимаем фишку с датчика и замыкаем ее перемычкой из тонкого провода, затем включаем зажигание и смотрим, загорятся ли огни. Если лампы зажглись, то необходимо приступать к замене датчика.

Обрыв цепи

Проверка цепи на обрыв производится с помощью мультиметра. Необходимо включить зажигания на автомобиле и установить КПП на заднюю передачу. На приборе установить переключатель на измерения постоянного напряжения, как на картинке ниже.

Проверяем, приходит ли плюс на лампу для этого вынимаем лампу и между двух контактов подключаем прибор, если прибор показывает показания от 11В до 13В значит все в норме и цепь исправна.

Если нет показаний, то один из щупов мультиметра соединяем с кузовом автомобиля и производим замер. Появившиеся показания на мультиметре будут означать что на фонарь не приходит масса «-«. Необходимо искать обрыв.

Если показаний нет, то обрыв цепи питания «+» и «-«. Лучше всего обратиться к автоэлектрику для устранения проблемы.

Окисление контактов

Контакты могут окисляться из-за плохого соединения между лампой и контактом, а так же датчиком и фишкой. Чаще всего окисление происходит на контакте фишки с датчиком. Проверяем контакты, при необходимости поджимаем их и зачищаем их.

Итог

После проведения всех выше описанных манипуляций задние ходовые огни вашего автомобиля засияют как новые.

Надеемся, наша статья была Вас полезна

Категория: Личный опыт, Ремонт

Всем привет. У нас в городе окончательно и бесповоротно наступила осень, уже неделю идут дожди, и вместе с дождями приходят мелкие неисправности. В очередной раз, паркуя машину после работы, заметил, что не горят лампы заднего хода.

Первым делом проверил предохранитель F19, который отвечает за лампы заднего хода, он оказался в порядке.

На всякий случай проверил обе лампы, они оказались целы. Протер контактики, не помогло.
Осталось проверить только датчик включения задней передачи, в народе известный как «лягушка».
Этот датчик находится в коробке передач, слева по ходу движения.

Его можно увидеть и без ямы, достаточно снять воздушный фильтр.

Колодочка замотана красной изолентой

Проверить датчик можно путем его исключения из схемы. Для этого следует включить зажигание, снять колодку и замкнуть на ней провода между собой.

При этом фонари заднего хода должны загореться. Если этого не произошло проблема не в датчике. Это, как раз, был мой случай.

Для начала, я решил проверить проводку от лягушки до ламп, для этого на зеленый провод колодки «лягушки» следует подать 12В, от аккумулятора. Лампы загорелись, уже хорошо! Таким образом, я выяснил, что не поступает напряжение на лягушку. При этом на предохранителе напруга есть, т.е. проблема в проводке между монтажным блоком и лягушкой.

Исключив датчик(«лягушку»), предохранитель и лампы, стою под дождем, весь в предвкушении дальнейшего разбирательства с проводкой, и тут мне в голову приходит светлая мысль, проверить монтажный блок с обратной стороны, а именно входящие в него колодки.

Достаю монтажный блок, не выясняя где какая колодка, просто передергиваю все подряд, и о чудо, лампы загораются.

Легко отделался, уже думал, придется ковырять подкапотную проводку, и мысли эти были не с проста, так как в этот день не раз приходилось преодолевать лужи по колено глубиной. Оказалось, всего то, от высокой влажности закисли контакты на монтажном блоке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *