ТЮНИНГ ДЭУ МАТИЗ

Тюнинг Daewoo Matiz, что можно улучшить

Daewoo Matiz – это компактный и малобюджетный автомобиль, идеально подходящий для плотного городского режима. Автомобиль отличается особой маневренностью и очень легок в управлении. Хорошая комплектация салона Дэу Матиз обеспечивает удобство и комфорт как водителю, так и пассажирам. Стоимость данной модели на сегодняшний день на территории Узбекистана начинается от 8000 у.е., за практически новое авто в скромной комплектации и от 11000 у.е. за модификацию «Бест».

Этот автомобиль имеет большой выбор аксессуаров, придающих хэтчбеку особый стиль. Альтернативная оптика, спойлера, ветровики, воздухозаборники, накладки на пороги – это далеко не весь список аксессуаров, доступных и подходящих под качественный тюнинг автомобиля Дэу Матиз.

Тюнинг двигателя

Автомобиль Дэу Матиз является малолитражным автомобилем с хорошими техническими показателями. В зависимости от комплектации на Дэу Матиз установлен 3-х или 4-х цилиндровый двигатель с объемом 0,8 – 1 л. Расход топлива Daewoo Matiz колеблется от 5,0 до 5,5 л. на трассе (скорость 90 км/ч), и в городском режиме 7,4 – 8,0 л. на 100 км.

При желании можно произвести тюнинг двигателя автомобиля:

  • чип-тюнинг;
  • установка тюнингованых распредвалов и шестерен привода;
  • увеличение рабочего объема цилиндров.

Последние два пункта возможны при установке коленвала, шатунов, поршней от Chevrolet Aveo, объем двигателя которой составляет 1,2 литра. Расточить цилиндры можно до 1,2 литра, при этом мощность увеличится до 70 л. с.

Оптика, диски, обвес

Оптика любого автомобиля – это его визитная карточка. Установка передней тюнинговой оптики укомплектовывается как в стиле Angel Eyes (ангельские глазки) так и в стиле Day Line (светодиодные реснички как у Audi R8). Тюнинг задних фонарей Matiz-а чаще всего выполнен с использованием светодиодных технологий. Следует отметить, что вся тюнинговая оптика, представленная на рынке, легко устанавливается в штатные разъемы.

Наиболее действенный способ видоизменить свой авто – это установка аэродинамического обвеса, который включает в себя установку заднего и переднего бампера, накладок на пороги, спойлера, сетку для тюнинга решетки радиатора, дефлекторы капота и много другое. Следует обратить внимание, что данные элементы изготавливаются из ряда материалов: стекловолокна, полиуретана, пластика. Отдельным вопросом выступает выбор дисков на автомобиль.

При выборе дисков на Дэу матиз необходимо учитывать необходимый диаметр диска и его тип (литые или стальные). Основным параметром при выборе дисков на Daewoo Matiz является количество крепежных отверстий и, конечно же, диаметр окружности их расположения. Отлично подойдут диски диаметром R13, R14, это зависит от года выпуска авто и его комплектации.

Подвеска

Установка спортивной подвески на Daewoo Matiz от производителей ведущих фирм Европы (TA Technix, FK-Automotive, MTS Technik) обеспечит не только отменные технические характеристики, но и надежность и долговечность. Установки фирменной подвески обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля и уменьшает крены кузова.

Тюнинг Дэу Матиз превратит чахлое авто в быстрый компакт-кар

Можно также на этот автомобиль установить винтовую подвеску, что позволит менять его характеристики под конкретные ситуации. Кроме того, некоторые комплекты этой подвески обеспечивают регулировку, как и дорожного просвета, так и степени жесткости амортизатора. Пружины с занижением на 25 или 30 мм легко устанавливаются на «родные» амортизаторы Daewoo Matiz. Следует отметить, что пружины не только подчеркивают спортивный характер автомобиля, но и обеспечивает комфортные условия езды для водителя и пассажиров.

В итоге, благодаря такой популярной доработке авто, как авто тюнинг, даже из скромной малолитражки можно создать уникальный автомобиль. Который позволит подчеркнуть индивидуальность хозяина и выделиться из толпы.

Доработки в Матизе

ТЮНИНГ DAEWOO MATIZ. ФОТООТЧЕТ

1.Установка чехлов на сиденья из кож.зама.

Обратились в упомянутую в форуме контору «B&M» на Дубненской http://www.avtobm.ru/. Изучили ассортимент предлагаемой продукции – не понравилось. Договорились о том, что сошьют чехлы из купленных нами материалов (только от гарантии отказались). Выяснили у них где можно купить качественный кож.зам. http://www.confy.ru/ Купили необходимое количество (1,5м) и отвезли в ателье. Самостоятельная установка чехлов не представляет особого труда. Хороший помощник, пару пифа, чуточку терпения и 1 час свободного времени.

Снимаем сидения и пластиковую боковину (см. фото 1.1).


Фото 1.1

Надеваем чехол на седушку. Тянем за нижние края вниз и в cторону спинки, одновременно разглаживая и руками поправляя чехол так, чтобы он сел четко по рельефу сидения (вот тут-то и нужен помощник). Просовываем шнурки сбоку. Переворачиваем к верх ногами. Тянем за веревочки (см. красные стрелки на фото 1.2) и одновременно заправляем лишнюю ткань сидения под шнурок (см. синие стрелки на фото). Разглаживаем чехлы (чтобы небыло складок) и завязываем шнурочки. Резинки цепляем как показано на фото.


Фото 1.2

Спинку одеваем так: одеваем чехол, тщательно, разглаживая руками, одеваем как можно плотнее (не переусердствуйте и не порвите!!). Завязываем веревочки снизу. При завязывании сильно не натягивайте, а то около них появятся некрасивые "перетяжки". Не пытайтесь натянуть спинку так, чтобы отверстия совпали с пазами для подголовника — это практически невозможно. Заднее сидение натягивается вообще элементарно. Опять же, при натягивании шнурка будьте аккуратны, чтобы не порвать чехол.
Еще совет — все работы проводите при температуре не меньше 20 градусов. Кожа более эластичная и лучше тянется.


Фото 1.3

Финансы:
1. Изготовление 3000р.
2. Кож.зам. 165р.
3. Пиво 100-200р.
Итого:3365р.

2. Обтяжка внутренней стороны дверей бархатом. (овальная часть обшивки двери Матиза MX)

Материал: бархат 1м/пг (на 4 двери), клей момент универсальный 3шт, маникюрные ножницы.

Снимаем обшивку дверей и отвинчиваем от нее панельку с кнопками стеклоподъемников. Кладем обшивку горизонтально, отрезаем кусок материала примерно 50х80см, наносим клей тонким слоем на внутреннюю часть овального контура (количество клея – определяется опытным путем — не должно быть обильным иначе, при наклеивании он проступит сквозь ткань наружу). Аккуратно в четыре руки прикладываем бархат на клеевую поверхность под углом (начинать лучше с плоской поверхности, и постепенно опуская ткань разглаживать ее к выпуклой части). Образовавшиеся складки нужно аккуратно убрать, растягивая ткань в стороны. Далее, не теряя времени нужно отрезать лишние части ткани четко вдоль ложбинки в обшивке (именно туда придется затрамбовывать края бархата), для этого используем маникюрные ножницы, и не торопясь, по 1см начинаем срезать ткань (отрезать ткань нужно с отступом от ложбинки примерно 3-5мм.). Отрезав все лишнее, берем тюбик клея и наносим его на внутреннюю часть ложбинки обшивки (старайтесь не заливать ее целиком, иначе при запихивании туда материала клей проступить наружу) и кончиками ножниц начинаем трамбовать ткань (процедура довольно муторная, но ко второй двери рука уже будет «набита»). И наконец вырезаем отверстия под дверную ручку и панельку с кнопками. Привинчиваем все на место. ГОТОВО. (сам впервые взявшись за это дело, потратил всего 2,5 часа на отделку четырех дверей).


Фото 2.1


Фото 2.2


Фото 2.3

Финансы:
1.Бархат – 400р.
2.Клей – 120р.
Итого:520р.

3. Обтяжка внутренних стоек бархатом и кож.замом.

Материал: бархат/кож.зам. 0,6 м/пг, клей момент универсальный, ножницы.

Снимаем пластиковые стойки (6шт), для этого отвинчиваем ремни безопасности, а сами стойки держаться на пистонах – сдергиваем. Если у вас на передней водительской стойке находится светодиод от сигнализации и он просто так не вытаскивается, то придется откусить провода от диода и в будущем скрутить или спаять их обратно. Кладем стоики горизонтально, наносим клей, прикладываем бархат, срезаем края с отступом 1-2см и подворачиваем его на обратную сторону. По времени занимает около 1 часа. Обтяжка каж.замом осуществляется по этому же принцепу. Только для того, чтобы клей не разъедал резиновую основу кож.зама. придется предварительно покрыть обратную сторону слоем клея ПВА (он будет служить грунтовкой), дать ему высохнуть и приступать к работе.


Фото 3.1


Фото 3.2


Фото 3.3


Фото 3.4


Фото 3.5

Финансы:
1. Бархат 240р. / Кож.зам. 66р.
2. Клей «момент» 80р. (ПВА – 60р.)
Итого: max 320р.

4. ОБТЯЖКА КРЫШИ ПЛЮШЕМ ИЛИ БАРХАТОМ

Материал: ткань 2м/пг., жидкий скотч (клей)(см. Фото 4.1)


Фото 4.1

Снятие крыши занимает около 10мин: отвинчиваем ремни безопасности, сдергиваем все стойки, откручиваем потолочную ручку козырьки и плафон освещения салона, вынимаем все пистоны (с центральными придется повозиться, см. Фото 4.2, 4.3), оттягиваем дверные уплотнители. Все. Аккуратно вытягиваем крышу через заднюю дверь. Для наклеивания материи используем Аэрозольный Адгезив (как правило, продается в больших магазинах запчастей, типа «Русь»), в случае если используемый материал достаточно увесистый – например плюш, то нужно добавить пару тюбиков «момента» или приобрести более дорогой жидкий скотч. Наносим адгезив на обе склеиваемых поверхности, при необходимости добавляем «момент», выдавливая тюбик S-образно на всю поверхность крыши, накладываем ткань, разглаживаем и даем вылежаться часа 4. Будет лучше если обеспечить нагрузку, например: набросать кучу подушек. Далее если цените эстетику, придется покрасить каждый пистончик в цвет будущей крыши. Это можно сделать маркером или как положено краской-спрей, но в любом случае придется разориться на лак, иначе краска отлетит, а маркер сотрется от пальцев. Вырезаем в ткани все технические отверстия. Прикручиваем все на свои места и наслаждаемся красотой ))


Фото 4.2


Фото 4.3

Финансы:
1. Материал плюш 500р./бархат 800р.
2. Жидкий скотч 180р. / 480р.
3. Маркер/краска 90р.
4. Лак 90р.
Итого: max 1460р.

5. Покраска центральной консоли, вставки у КПП и плафона салонного освещения.

Материал: Обезжириватель-растворитель (только не отечественный УАЙТ СПИРИТ!!! Он растворяет краску, а не обезжиривает поверхности. После него остаются жирные разводы) 1шт., грунтовка для пластика (спрей) 1шт, краска (спрей) 2шт., лак (спрей) 1шт., малярный скотч 1рул., пластиковая стяжка 10-15сантиметровая – 2шт.


Фото 5.1

Снятие центральной консоли щитка приборов: 5 винтов, аккуратно, но сильно тянем консоль на себя, когда отсоединится от торпеды нужно будет с обратной стороны отключить 2 верхние кнопки. Затем отвинчиваем сопла воздуховодов.

Снятие вставки у КПП: сначала откусываем кусачками стяжку, которая держит сверху кожух ручки переключения передач. Далее указательным пальцем цепляем вставку в отверстии под ручником и тянем вверх, когда отцепятся первые защелки берем вставку по бокам и раскачивая в стороны продолжаем тянуть вверх. Вынув вставку, откручиваем с обратной стороны четыре винта держащих рамку с кожухом.

Снятие плафона освещения: шлицевой отверткой цепляем пластиковое стекло (см. фото 5.2), за ним находим и отвинчиваем два винта, вынимаем плафон из крыши и отсоединяем клеммы.


Фото 5.2

Подготовка к покраске: с внешней стороны заклеиваем стекло плафона салонного освещения малярным скотчем, подворачиваем края скотча на обратную сторону и вставляем стекло на место (это нужно, чтобы при покраске не закрасить внутренние детали плафона, где расположена лампочка и клеммы). Подготавливаем помещение для покраски. Это должно быть чистое помещение, без сквозняков и желательно с минимальным количеством пыли и насекомых. Обезжириваем поверхности деталей растворителем, тщательно втирая его в поверхность, повторяем процесс несколько раз, это важно – иначе ни грунтовка, ни краска не лягут и появятся не прокрашенные пузырьки. Расположите подготовленные детали так, чтобы, не трогая их руками к ним можно было подойти со всех сторон. Работать в помещении лучше одному, чтобы избежать движения пыли в воздухе.

Покраска:

1.Наносим грунт для пластика, держа баллон на расстоянии около 80-90см. (если поднести баллон ближе, то грунт слишком обильно ложится на поверхность и дольше сохнет). Лучше нанести грунт двумя-тремя тонкими слоями, чем стараться обильно покрыть одним слоем. Ждем полного высыхания (15-30мин.)


Фото 5.3

2. Краска наносится тонкими слоями на расстоянии 30-40см., с перерывом в 20-30 мин. Количество слоев варьируется от 6 до 10. Между окрашиванием 6-10 слоев нужно делать перерывы около 1 часа, потому что в совокупности слоев они сохнут гораздо дольше.


Фото 5.4

3. Лак наносится только ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ КРАСКИ! (если есть возможность, то приступать к нанесению лака нужно только на следующий день, это гарантирует качество и долговечность будущей детали). Так же наносим тонкими слоями, держа баллон в 30-40см. с перерывом в 10-20 мин. В случае обильного нанесении лака он может просто смыть даже полностью затвердевшую краску, поэтому СПЕШКА ТУТ ИСКЛЮЧЕНА.


Фото 5.5

Рекомендации: не имея опыта в этой сфере, под всю процедуру покраски лучше выделить два свободных дня, запастись пивом и шашлыками, чтобы не торопиться и не испортить свою работу.


Фото 5.6


Фото 5.7

Финансы:
1. Растворитель 60р.
2. Грунтовка для пластика 240р.
3. Краска 190р.
4. Лак акриловый 100р.
5. Малярный скотч 60р.
Итого: 650р.

6. Обтяжка солнцезащитных козырьков и КПП

Тут конечно дело не мужское – придется воспользоваться швейной машинкой, хотя можно и попробовать.

Материалы: бархат/кож.зам. 0,5м/пг., пластиковые стяжки (пару штук)

Снимаем солнцезащитные козырьки (4 винта). Для снятия кожуха ручки переключения передач откусываем стяжку у самой ручки (см. фото 6.1), вытаскиваем вставку у КПП аналогично как при окраске, откручиваем с обратной стороны четыре винта и отсоединяем рамку с кожухом. Далее ножиком или отверткой отгибаем скрепки, которые прикрепляют кожух к рамке. Для изготовления нового кожуха и «чехлов» на солнцезащитные козырьки вам понадобятся выкройки, их придется сделать самому. Получить выкройку ручки КПП очень просто – нужно распороть старый чехол и приложить кусочки на материал, из которого будете шить кожух. А вот над выкройками козырьков придется похлопотать.

Готовый чехол КПП одевается на рамку (где были скрепки) и пришивается по периметру обычными нитками. Дырок там достаточно. Не забудьте про пластиковую стяжку в верхней части чехла.


Фото 6.1

Чехол для козырьков похож на обычный мягкий футляр для очков. Только он шьется в натяг и потом край зашивается нитками (см. фото).


Фото 6.2


Фото 6.3


Фото 6.4

7. Установка тахометра ProSport в отверстие воздушного сопла

Материал: пластиковая коробка из под dvd, отвертки, резак, изоляция, малярный скотч, черный маркер.

Тахометр ProSport 6,5см. тонир.стекло. покупался в фирменном магазине http://www.pro-sport.ru На самом сайте его нет. Нужно звонить и спрашивать.


Фото 7.1

Снятие центральной консоли щитка приборов: 5 винтов, аккуратно, но сильно тянем консоль на себя, когда отсоединится от торпеды нужно будет с обратной стороны отключить верхние кнопки. Затем отвинчиваем сопла воздуховодов и вынимаем направляющую воздух решетку из цилиндра сопла.

1. Чтобы закрепить прибор в левом отверстии воздуховода понадобится изготовить пластиковую вставку между тахометром и цилиндром сопла (это своеобразная шайба, служащая переходником, во внутреннюю часть которого вставлен сам тахометр, а внешним краем он ложиться в паз цилиндра воздуховода). Я сделал его из пластиковой коробки DVD диска черного цвета. Для этого прикладываем лицевую часть цилиндра сопла к пластику и обводим по внешнему контуру гвоздем. Получился круг внешнего радиуса сопла. Далее отступаем 1-1,5 мм во внутреннюю часть и резаком вырезаем круг, затем подгоняем деталь так, чтобы она четко садилась в пазы на внешней части воздуховода. После этого нужно просто вырезать в пластике дырку под сам тахометр, сместив ее от центра. Вставляем тахометр в изготовленный переходник и обматываем изолентой, чтобы он не вывалился назад, вставляем в сопло и прикручиваем винтами. Затем важно чтобы устройство, находясь в сопле воздуховода, не повредилось от горячего или холодного воздуха, поэтому в свободное пространство сзади тахометра необходимо положить пористый материал (например губку для мытья посуды) и затем заклеить заднюю часть малярным скотчем в несколько слоев.


Фото 7.2


Фото 7.3. Сопло из передней панели. Под него вырезаем шайбу из пластика


Фото 7.4. Вот что получилось


Фото 7.5. Шайба должна четко вставать в свое место


Фото 7.6. Одеваем шайбу на тахометр


Фото 7.7. Шайба должна одеваться ТУГО .


Фото 7.8. Наматываем несколько витков изоленты чтобы тахометр не выскочил из шайбы


Фото 7.9. Вот что получилось


Фото 7.10. Прокладываем пористый материал для теплоизоляции


Фото 7.11. Обклеиваем малярным скочем и срезаем лишнее


Фото 7.12. Закрашиваем маркером.


Фото 7.13. Ставим на место


Фото 7.14. Отключаем разъем бобины


Фото 7.15. Вот сюда надо подключится


Фото 7.16. Оттягиваем резиновый колпачок. под ним зеленый провод. Аккуратно надрезаем его и приматываем (а лучше припаеиваем) провод, который укладываем в гофру, идущую в салон.

2. Подключение тахометра. Как правило цветовая политика проводов везде одинаковая. В моем случае это:
— зеленый – на бобину
— красный – на «+»
— черный – на массу

Теперь по порядку. Зеленый провод ведется от плюсовой клеммы на бабине в салон через отверстие под рулевой колонкой. Прокладывая провод в подкапотном пространстве его желательно запихнуть в заводскую гофру (дабы не привлекать внимание мастеров на сервисах), а в салоне авто до места установки — лучше цеплять его стяжками к любым доступным частям повыше от ног водителя. Красный нужно подключить к плюсовому проводу на клемной колодке кнопки аварийной сигнализации (коричневый с белой полосой) , ну а черный — на этой же колодке к черному. Таким образом прибор будет включатся вместе с габаритными огнями.

Дэу Матиз — первоклассный тюнинг своими руками

Аккуратно вскрываем оболочку нужных проводов, немного отступив от колодки (пару сантиметров) и приматываемся (а лучше припаиваемся), после чего тщательно изолируем.


Фото 7.17. Подключаем провода


Фото 7.18. Крепим конструкцию на место.

Устанавливаем центральную консоль торпеды на место – готово. По времени около 3 часов.

Ремонт и регулировка тахометра.

Поскольку тахометр эксплуатируется при большой вибрации и высоких температурах, то может настать день, когда он начнет "глючить" — неправильно показывать обороты. Можно отнести прибор в сервис или (если к примеру кончилась гарантия) починить самому.

Материалы и инструменты: средняя плоская отвертка, часовая отвертка, круглогубцы, "Супер клей".

Вынимаем тахометр из панели и отключаем разъем с задней стороны.

Аккуратно отверткой развальцовываем (отгибаем по периметру) и снимаем крышку. Старайтесь руками не браться за пластинку с нарисованой шкалой. Заляпается — замучаетесь полировать


Фото 7.19


Фото 7.20

Откручиваем сзади два винта и вынимаем внутренний блок. ВНИМАНИЕ!!! прежде чем вынимать блок, убедитесь что на Вас нет статического электричества! Для этого достаточно подержаться за чтонибудь железное и массивное (к примеру неокрашенные детали автомобиля, водопроводная труба).


Фото 7.21


Фото 7.22

На задней стенке блока есть маленький переменный резистор (см. фото 7.23). Его нужно отрегулировать.


Фото 7.23

Методика: Часовой отверточкой поверните ползунок несколько раз до упора в одну и другую сторону несколько раз (чтобы стереть слой оксида, который там мог образоваться за время эксплуатации). Подключаем этот блок к своему проводу на место (не собирая обратно). Выставляем стрелочку руками в "0". Далее заводим машину (она должна быть хорошо прогрета ) и включаем габариты. Одной рукой держим тахометр и смотрим на стрелку, а другой вращаем резистор до тех пор, пока стрелочка не встанет на отметке 850-900 об/мин (холостые обороты). Глушим машину, отключаем блок.

Теперь резистор нужно зафиксировать в этой позиции чтобы он не смещался от вибрации. Для этого берем тонкий острый предмет (иголку, скрепку), макаем в клей и капаем капельку на резистор.


Фото 7.24

Даем клею высохнуть, еще раз проверяем работоспособность, собираем и монтируем обратно.


Фото 7.25. Завальцовываем крышку

8. Отделка внутренних элементов стразами.

Тут совсем все просто. Вам понадобятся всего лишь пинцет и «Супер клей». Перед тем как приступать к процессу наклеивания страз нужно выложить желаемый вариант на детали, выровнять и подогнать композицию и уже потом, поднимая каждую стразинку наносить на нее клей и класть на место.


Фото 8.1


Фото 8.2


Фото 8.3


Фото 8.4


Фото 8.5

Авторы исполнители:

Leclerc aka Владислав

Staric aka Сергей

UCL@ire aka Светлана

Пятачок aka Кира

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Используются технологии uCoz

—>

Меню

Тюнинг Матиза своими руками или как доработать Матиз, как улучшить Daewoo Matiz? Эта статья посвящена доработкам и тюнингу Матиз и Шевроле Спарк

Матиз и Спарк машины А-класса и их недостатки являются продолжением их достоинств таких как небольшой размер, маневренность и расход. Рассмотрим более подробно, что можно сделать с технической точки зрения, чтобы езда в машине была приятной и комфортной. Некоторые ссылки ведут в технический раздел Матиз-Клуба, для просмотра которого требуется регистрация

    Двигатель

  • Масляный фильтр. Рекомендую к использованию фильтр Mann 67/2. На оригинальном фильтре возможны подтекания масла в мороз
  • Система вентиляции картера. При отрицательных температурах происходит обмерзание системы вентиляции картера, что приводит к выдавливанию переднего сальника коленвала или выбиванию масленого щупа. В случае течи через сальник мы обречены на ремонт с заменой ремня ГРМ и остальных приводных ремней. Помогает утепление подкапотного пространства и/или блокирование большой ветви вентиляции подшипником 10 мм в диаметре. Фото будет позже
  • Масляное голодание.

    Данному недугу наиболее подвержены Матизы с мотором 1.0. ТО следует делать вовремя и использовать качественные масла, тема на форуме. Помните, что эксплуатация машины в городских условиях относится к сложным условиям эксплуатации и согласно предписаниям завода межсервисный интервал должен быть сокращен. На практике я меняю масло на своей машине ~ в 7 тысяч километров

    Улучшение динамики Матиз, как увеличить мощность?
    Под капотом у малыша не табун лошадей, поэтому владельцы часто обращаются с просьбой сделать чтобы машинка ехала лучше. Следует отметить, что тюнингу можно подвергать исправные и обслуженные моторы. Рассмотрим основные направления тюнинга Матиз:

  • Чип-тюнинг Матиз. Один из самых доступных способов. Более подробно ознакомиться и записаться можно здесь
  • Тюнинговый дроссель. Также бюджетный вариант доработки, дающий отличный результат.

    Дерзкий бюджетник: премиальный тюнинг для Матиза

    Более подробно можно ознакомиться здесь

  • Тюнинговый распредвал. Чуть менее бюджетный вариант по сравнению с первыми двумя вариантами. Тема на форуме
  • Матиз 1.2 л, не миф, а реальность! Переделка мотора Матиз 1.0 в 1.2. Это вариант достаточно затратный, но и результат отличный! Подробнеe
    Подвеска. Тюнинг подвески Матиз
    Штатная подвеска даже нового матиза из салона далека от идеала. То есть совсем далека от идеала. Частый пробой подвески, рыскания машины на дороге, повреждение колесных дисков — недостатки с которыми сталкивается владелец.

  • Пружины Lesjofors. Мягкие и комфортные пружины, дающие отличный результат со стойками KYB
  • Стойки KYB Excel-G. Газомасляные стойки значительно изменяющие поведение подвески матиза на дороге. В сочетании с пружинами Lesjofors достигается наилучший результат.
  • Резина 165/65/R13. Данная резина чуть шире штатной (155), чуть выше профиль, но тем не менее при данных размерах избавляемся от недуга повреждения дисков при попадания в яму, точнее диск погнуть можно, но теперь гораздо сложнее
  • поднятие Daewoo Matiz. Матиз обладает хорошей геометрической проходимостью. При необходимости машину можно поднять. Логично для снижения затрат на работу поднятие машины проводить с работами по модернизации подвески.
  • Доработку подвески Матиз в Санкт-Петербурге вы можете заказать по телефону 8921 750 5один 82

    Коробка передач

  • Частая проблема с механической коробкой передач Матиз — плохое включение передач, особенно часто плохо включается вторая передача Daewoo Matiz. Избавится от недуга помогает применение в МКПП масла для автоматической трансмиссии, например ATF Eneos Dexron III. Более подробно обсуждение на форуме
    Электрика

  • Генератор. Штатный генератор Matiz отказывает почти в 100% случаях. Решение: заменить на генератор Mando, попутно перекинув шкив генератора со старого генератора на новый и забыть о проблеме почти навсегда
  • Кнопка обогрева заднего стекла. Большеточная нагрузка в виде обогрева заднего стекла включена напрямую через кнопку. Кнопка греется, плавится и перестает работать. Кроме того некоторые салоны подключают обогрев зеркал на эту же многострадальную кнопку, что ускоряет её отказ. Решение: поставить разгрузочное реле и забыть о проблеме
    Панель приборов

  • Отображение температуры мотора. Штатный показатель температуры двигателя Матиза при прогретом моторе замирает в одном положении и никуда отклоняться не желает. Сделать поведение стрелки более информативным помогает установка датчика температуры от Daewoo Tico
  • Установка панели панели приборов с тахометром на Матиз. Более подробно тема обсуждается здесь

матиз тюнинг Доработка Матиза, тюнинг матиза, чип-тюнинг Матиза, тюнинг шевроле Спарк, как улучшить подвеску матиза, matiz тюнинг подвески, как поднять матиз

Тюнинг Daewoo Matiz

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *