ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕГРЕВА ДВИГАТЕЛЯ

Рабочая температура двигателя.

Рабочая температура двигателя — какая оптимальная?

Охлаждающие системы разных типов


Как узнать, какая рабочая температура двигателя. Для каждого типа моторов она разная, но имеет одни граничные пределы. Так, градация рабочей температуры составляет от 70 до 110 градусов. В зависимости от типа двигателя этот показатель может быть больше или меньше. Но, ни в коем случае не стоит допускать перегрева мотора, поскольку это может привести к плачевным последствиям.

Рабочая температура разных типов мотора

Рабочая температура двигателя легкового автомобиля составляет в среднем 90 градусов. Ее можно увидеть на щитке приборов, куда передает показатели датчик системы охлаждения. Итак, рассмотрим, какую температуру двигателя производители рекомендуют держать для разных типов мотора:

  • Для бензиновых двигателей средняя температура должна держаться в районе 90 градусов.
  • Для дизельных – 100-110 градусов.
  • Гибридные моторы, в зависимости от структуры и конструкции могут выдерживать от 80 до 100 градусов.

Таким образом, становится понятно, что для любого типа двигателя рабочая температура составляет 80-90 градусов Цельсия.

Последствия перегрева или переохлаждения

Рабочую температуру в моторе держит система охлаждения. Как показывают испытания, без нее двигатель способен разогреться до 2000 градусов, что становится фатальным для некоторых элементов, таких как: головка блока, прокладочный материал, масло и другие.

Стоит более детально остановиться на последствиях перегрева и переохлаждения двигателя. Начнем с первой причины и рассмотрим, какие последствия она несет непосредственно для мотора:

  • Прогиб головки блока. Перегрев несет в себе деформацию одного из важных конструктивных элементов силового агрегата. После прогиба головки тяжело что-нибудь сделать и зачастую эта деталь подлежит замене.
  • Пробой прокладочного материала. Резиновые и корковые прокладки, которые установлены между деталями не выдерживают высоких температур и разрушаются, при этом увеличивается компрессия, уровень масла повышается, что влечет за собой вытекание масла через образовавшиеся щели.
  • Разрушение структуры блока, а именно камер сгорания, где и происходит воспламенение топливной смеси. В них появляются трещины, которые дают доступ охлаждающей жидкости непосредственно в сам двигатель, что приводит к гидроудару, а соответственно и замене силового агрегата.

Таким образом, видно, что перегрев приводит к разрушению не только элементов мотора, но и самого блока цилиндров, которая может привести в лучшем случае к капитальному ремонту, а в худшем – к замене силового агрегата в сборе.

Переохлаждение мотора также опасно, поскольку на стенках камеры сгорания скапливается конденсат, который не даст нормально заводить мотор, а в худшем случае станет причиной гидроудара, если его скопиться достаточно много.

Также сильное охлаждение приведет к тому, что масло будет слишком вязким и не будет в полной мере исполнять свои функции. Это приведет к тому, что смазочные свойства не будут исполнены в полной мере и изнашиваемость деталей повысится.

Перегрев и переохлаждение приводят еще к одному негативному последствию. Повышенные и пониженные температуры влияют на масло, которое начинает терять свои физико-химические свойства, что приведет к невыполнению своего предназначения. В свою очередь, это повлияет на изнашиваемость поршневой группы, коленчатого вала, а также головки блока цилиндров.

Охлаждающие системы разных типов

С момента развития автомобилестроения системы охлаждения менялись, но основная масса их была основана на охлаждении воздушным потоком. Так, эти системы, по этот день, используют на мотоциклах, мопедах и бензопилах.

Широкое распространение получила гибридная система охлаждения. Она предусматривает, что узел охлаждается при помощи воздушного потока и принудительного понижения температуры. Так, жидкость (ТОСОЛ или антифриз) циркулируют по системе и охлаждаются в радиаторе, где с одной стороны, встречный поток ветра, а с другой — вентилятор.

Рассмотрим, из чего состоит гибридная система охлаждения:

  • Радиатор.
  • Водяной насос (помпа).
  • Термостат.
  • Водяные каналы двигателя.
  • Жидкостные магистрали.
  • Расширительный бачок.
  • Датчики системы охлаждения.

Вся эта система позволяет эффективно поддерживать стабильную температуру в моторе.

Вывод

Те, кто имеет более расширенные знания в автомобилестроении, рекомендуют устанавливать тюнинг кит-комплекты для улучшения системы охлаждения. Эта система предусматривает наличие двух помп (электрическая и ременная), которые позволяют более эффективно охлаждать двигатель. Рабочая температура двигателя должна составлять 80-90 градусов. Именно с этой целью профессионалы и ставят тюнинг комплекты. Они, даже при больших нагрузках на двигатель, способны держать рабочую температуру в нужных приделах.

Пирожное "Павлова" на швейцарской меренге

Автор: Юлия Плахтюкова

Описание: Нежный, лёгкий, воздушный- это всё о нём, о пирожном Павлова. Хрустящая корочка снаружи и суфле внутри, в сочетании с ягодной начинкой и лёгким кремом, невероятно вкусно.

Правильная рабочая температура двигателя

А что же такое швейцарская меренга? Это просто белки с сахаром, нагретые на водяной бане, до полного растворения последнего. В результате меренга легко взбивается и имеет очень прочную структуру.

Ингредиенты

Безе

  • Белок яичный (Можно взять и меньшее количество, главное помнить- 1 часть белка и 2 части сахара) — 150 г
  • Сахар — 300 г
  • Сок лимонный (Или щепотка лимонной кислоты) — 1 ч. л.
  • Крахмал кукурузный (Или картофельный) — 1 ст. л.

Крем

  • Сыр творожный — 300 г
  • Сахарная пудра — 60 г
  • Сливки (Жирные от 33%,но можно вполне и без них обойтись) — 50 мл

Приготовление

Ставим сотейник с водой на плиту, так как готовить будем на водяной бане. Очень аккуратно отделяем белки от желтков, добавляем сахар и отправляем на баню. Помешивая ждём полного растворения сахара, по времени минут 5-7, можно перетереть между пальчиками массу, и если не ощущаются крупинки сахара, значит готово. Переливаем массу в чашу миксера, если используется стационарный и начинаем взбивать на высокой скорости. В середине взбивания добавляем лимонный сок и продолжаем взбивать до плотных устойчивых пик. Как только достигли нужной консистенции, добавляем крахмал и перемешиваем лопаткой или на низкой скорости миксера.

Далее перекладываем в кондитерский мешок с насадкой, у меня вот такая насадка

Отсаживаем на противень, застеленый пергаментом, гнезда нужного размера. И отправляем в заранее разогретую, до 80-90 градусов, духовку на 1 час. Сразу скажу, что время и температура зависят от вашей духовки. В моей духовке минимальная шкала 130 градусов. Поэтому я нагреваю ее немного, убавляю огонь до минимума и с приоткрытой дверцей сушу 30 минут, потом выключаю и до полного остывания не вытаскиваю гнезда. В любом случае доставать сразу из духовки не рекомендуется, так как от перепада температуры могут появиться трещины.

Приготовление крема- смешиваем
в миске сыр, сливки, сахарную пудру, взбиваем миксером.
Начиняем наши гнёздышки ягодной начинкой, украшаем кремом и наслаждаемся. Ягоды лучше проварить с сахаром и крахмалом, чтобы избавиться от лишней жидкости. Из крема Хорошо так же подходит- крем из взбитых сливок.
Пирожное "Павлова" на швейцарской меренге — кулинарный рецепт с сайта Поварёнок.ру.
https://www.povarenok.ru/

Правильная температура двигателя.

К нагреву склонен любой электродвигатель. Сам по себе нагрев, если он находится в установленных пределах, не страшен, а вот перегрева допускать никогда нельзя. Перегрев не вреден для металлических частей и подшипников, однако он чрезвычайно опасен для обмоток. В случае повышения температуры сверх установленного предела в них начинает разрушаться изолирующий лак, а это приводит к замыканию витков.

Чтобы не допустить перегрева гарантированно, нужно установить термодатчик и соединить его с цепью, разрывающей питание мотора при превышении допустимой температуры. Такую защитную схему можно приобрести в составе модуля для тепловой защиты электродвигателя. При этом его нужно отрегулировать на нужную температуру срабатывания. Это следует делать, согласуясь с классом изоляции электродвигателя. Таким образом, можно избежать слишком частого отключения при допустимых температурах и уберечь электродвигатель при слишком высоких температурах.

Допустимая температура нагрева для электродвигателей различных классов изоляции:

• Класс Y самый не термоустойчивый. Работает только до 90°C.
• A — до 105°C.
• E — до 120°C.
• B — до 130°C.
• F — до 155°C.
• H — до 180°C.
• C — свыше 180°C

Данные классы установлены Национальной Ассоциацией Производителей Электрооборудования (NEMA). Буквенные обозначения классов расположены не в алфавитном порядке. Это несколько затрудняет их чтение. Поэтому рекомендуется при настройке термодатчика или проверке систем защиты лишний раз уточнить индекс в спецификации.

Конструктивное устройство электродвигателей с разными температурными классами изоляции одинаковое. Разница состоит лишь в химическом составе изоляционного лака обмоток. При присвоении лаку любого класса термоустойчивости он проходит испытания при максимальной температуре в течение 20 000 часов. Гарантированный период эксплуатации электродвигателя при такой температуре является таким же. При превышении температуры на 10 С срок службы сокращается вдвое. Еще на 10 С – еще вдвое. При дальнейшем нагреве происходит необратимое повреждение лака. Такую обмотку требуется заменять.

Если температура обмоток на 10 и на 20 С ниже предельно допустимой, то это положительно сказывается на увеличении срока службы. Он составляет около 50 000 часов и более. Поэтому, во время эксплуатации электродвигателям всегда нужно обеспечивать хорошее охлаждение. Нужно учитывать, что температура является таким же опасным фактором для электродвигателей, как избыточные механические нагрузки и заклинивание.

Другие новости

10/08/2018
Новая коллекция цельностеклянных дверей от завода Акма »

13/07/2018
Лестницы на второй этаж »

28/03/2018
Качественные и функциональные командоконтроллеры »

Простой сигнализатор перегрева двигателя

Радиосхемы автолюбителю

материалы в категории

Думается что никому не нужно рассказывать о том что температура двигателя автомобиля это один самых важных параметров: при низкой температуре увеличивается расход топлива и снижаются динамические характеристики автомобиля, а повышенная температура может привести к плачевным последствиям вплоть до заклинивания коленчатого вала…

Какая рабочая температура должна быть в двигателе?

Именно поэтому индикатор температуры является одним из основных на приборной панели.
Но только вот в городской суматохе с ее напряженным движением на показания этого важного прибора можно просто не обратить внимания и тогда последствия могут быть более чем печальные…

Прилагаемая ниже схема простого сигнализатора перегрева поможет автомобилисту "не утратить бдительность" и вовремя принять меры в случае повышения температуры.

Схема индикатора достаточно проста и изготовить ее самостоятельно под силу даже начинающему радиолюбителю.

Схема сигнализатора температуры двигателя

Основой схемы служит специализированная микросхема (так называемый дискриминатор) TCA965.
Принцип ее работы такой: она имеет измерительный вход (вывод 8) и два выхода (выводы 14 и 2), порог срабатывания которых можно устанавливать подавая опорное напряжение на выводы 6 и 7.
Датчиком температуры служит штатный датчик автомобиля и поэтому переделывать ничего не нужно

В  реальности алгоритм работы устройства будет выглядеть так:
При эксплуатации автомобиля происходит изменение сопротивления термодатчика (штатного) и поэтому напряжение на входе 8 микросхемы будет изменяться.
По мере нагрева двигателя напряжение на входе микросхемы достигнет минимального порога срабатывания, на выходе 14 появится сигнал и загорится желты светодиод. Порог срабатывания первого из компараторов можно регулировать подстроечным резистором P1.
Разработчик схемы рекомендует настроить его на температуру 30 град С, но по отзывам лучше немного увеличить этот порог- градусов до 50-ти…
При дальнейшем нагреве двигателя напряжение на входе будет продолжать изменяться и достигнет второго порогового значения (его регулируют резистором P2), которое вызовет открывание выхода 2.
Второе пороговое значение срабатывания устанавливается на повышенную температуру и тогда в случае достижения температуры двигателя выше нормы загорится красный светодиод.
Причем сигнализацию превышения температуры желательно дополнить еще и звуковым сигнализатором- зуммером.

Греется двигатель автомобиля.

Перегрев двигателя автомобиля – проблема, с которой может столкнуться каждый водитель.
В этой статье мы можем узнать:
— как вовремя заметить что двигатель перегрелся;
— почему двигатель греется вообще и в определенных ситуациях;
— как поступить при перегреве двигателя.

Для понимания сути вопроса необходимо последовательно прочесть все пояснения автомеханика со стажем.

 

 

Как определить, что двигатель перегрелся

На первый взгляд кажется очень просто – по показателям прибора температуры двигателя, или – датчика. Это верно, если бы не одно но – начинающие автомобилисты настолько увлечены дорожной обстановкой вокруг, что на панель приборов смотрят только в одном случае – сколько осталось топлива. Автомобилисты со стажем, наоборот, в силу уверенности в своих силах, также не смотрят на панель приборов автомобиля. И в результате, часто возникает ситуация, что перегрев обнаружен, когда температура двигателя давно превысила допустимые нормы, и двигателю нанесен непоправимый ущерб. Именно непоправимый перегрев – одна из самых сложных неисправностей, которая приводит к очень серьезным последствиям. Но об этом немого позже.
А ведь есть способ, который не даст пропустить момент перегрева. В пробке это проблематично, и не всегда присутствует явно, но следует знать вот о чем:

— Как только температура двигателя превысит допустимую норму, при резком нажатии на педаль газа, либо при ускорении автомобиля, даже небольшом, отчетливо прослушиваются детонационные стуки, которые в простонародии называются «стучат пальцы». Это не верно, но такое определение знают все.
Если Вы услышали такой звук – 99% вероятности, что двигатель перегрелся, и необходимо принимать меры.

Детонационный стук – звонкий металлический стук, частота которого совпадает с частотой вращения двигателя. Вы наверняка слышали такие звуки при заправке некачественным топливом. Откуда пошло понятие «стучат пальцы», мне лично неизвестно. А вот истинная причина возникновения подобных стуков – нарушение процесса сгорания топлива. То, что Вы слышите, не что иное, как взрывы топливной смеси. При нормальной работе двигателя, процесс сгорания – контролируемый, как только нарушается один из параметров работы – процесс выходит из-под контроля, и сгорание превращается во взрыв. Отсюда и понятие – детонационные (от слова детонировать — взрываться) стуки. При перегреве двигателя – это первый признак.

Прежде чем продолжить разговор, давайте определимся, что является нормально температурой, а что – перегревом. Односложного ответа нет, но есть общие правила.
Температура двигателя в пределах 85-95 градусов Цельсия, является рабочей.
Температура двигателя до 100 градусов, является допустимой. Это значит, что кратковременное повышение температуры до 100, иногда до 105 градусов – допускается. Именно кратковременно – до 5 минут.
Температура двигателя выше 105 градусов Цельсия – перегрев, и необходимо принимать меры.

Причины которые могут вызвать перегрев

1. Недостаток охлаждающей жидкости. Жидкость в двигателе закипает не потому, что ее мало, а вот почему: помните о наружной поверхности для охлаждения? При недостатке жидкости, поверхность соприкосновения жидкости и нагретого двигателя недостаточна, и перенос тепла в окружающую среду происходит плохо. Вот отсюда и перегрев. Система охлаждения двигателя не герметична, как многие полагают, и в процессе эксплуатации происходит испарение жидкости – не забывайте проверять ее уровень регулярно. И конечно, следите за состоянием радиатора и патрубков – течи недопустимы. Бывают случаи внутренней течи – в результате повреждения прокладки между головкой и блоком цилиндров. Вода из выхлопной трубы бежать не будет, но постоянное понижение уровня жидкости без видимых течей – повод насторожится и обратиться к специалисту. Накопившаяся в цилиндрах вода, в момент пуска двигателя может привести к гидро-удару – это в прямом смысле может разрушить поршневую группу, и не только.

2. Состояние радиатора. Просветы между сотами радиатора достаточно малы, и могут постепенно загрязняться представителями насекомого мира. Это не шутки, был случай, когда незначительное загрязнение радиатора (вкупе с плохим состоянием двигателя) – привели постоянному перегреву авто. Следите за чистотой радиатора, и хоть иногда обдувайте его сжатым воздухом.

3. Неправильно установленный угол зажигания. При нарушении угла зажигания, процесс сгорания топлива нарушается. Как следствие – повышение температуры сгорания, и понижение мощности. Мощность упала, а потребности нет. Что делаем? Правильно – сильнее жмем на педаль газа. Получается, что на расчетный режим работы двигателя (при котором происходит нормальное охлаждение) – тратится больше топлива. Отсюда и перегрев. К слову – проблема с зажиганием может возникнуть (именно самопроизвольно, а не после Вашего вмешательства в тонко отлаженный механизм двигателя) в случае растяжения ремня или цепи ГРМ. Это не единственная возможность, но распространенная – имейте в виду.

4. Качество топлива. Несоответствующее октановое число ведет к снижению мощности, и повышению температурного режима сгорания топлива. Тут выход один – заправляйтесь в одном месте, так вероятность получить плохой бензин – ниже.

5. Отложения на стенках двигателя и радиатора. Причина проста – использование некачественной охлаждающей жидкости, а то и вовсе, воды. Немного поподробнее. С точки зрения физики, использование воды – лучше, так как вода обладает лучшей теплопроводностью, чем спиртосодержащие антифризы. Но – в воде присутствуют соли (наблюдать можно на стенках чайника) – тоже происходит и внутри двигателя. В результате нарушается циркуляция воды, эффективность охлаждения понижается и двигатель перегревается. Если уж льете воду в расширительный бачок – лейте дистиллированную, она очищена от солей. А лучше всего использовать специальные антифризы. Поверьте – полностью удалить накипь из двигателя – невозможно. И еще одна «прелесть воды: если, после воды, например к зиме, Вы зальете антифриз – будьте готовы к потекам (потечь может в любом месте: радиатор, патрубки) – это факт. Если постоянно ездить «на антифризе», ничего не произойдет, а вот после воды – антифриз потечет в 99%.

6. Износ двигателя. Сюда можно отнести множество аспектов, но в большинстве случаев — это износ поршневой группы. При длительной эксплуатации автомобиля, поршневые кольца, служащие для герметизации камеры сгорания, изнашиваются, что ведет к снижению компрессии, нарушению сгорания топлива, потере мощности (помните про формулу) и перегреву авто.

Как то слишком сложно получилось. Если проще, то так: топливо лучше сгорает при определенном давлении, которое создается в камере сгорания. Давление – порядка 12 атмосфер. Если взять трубу, заткнуть картошкой и подуть внутрь, то внутри создастся давление, которое и называют компрессией. Сила, с которой Вы дуете, будет представлять силу расширения топлива при сгорании, которая давит на поршень и приводит во вращение коленвал. Кольца служат для более плотного прилегания поршня к цилиндру (в нашем случае картошка и трубка). Теперь, если Вы вложите кусочек картошки, неплотно прилегающий, и подуете – воздух будет проходить мимо картошки-поршня.

Вот это и происходит в двигателе при износе поршневой группы (износ колец и износ стенок цилиндра). В результате, часть энергии расширения топлива при сгорании, проходит мимо поршня (между поршнем и цилиндром), а также – снижается компрессия (оптимальное давление в камере сгорания), что ухудшает качество сгорания. И опять – потеря мощности и перегрев. Тут выход один – обратиться к специалисту.

 

 

7. Вентилятор радиатора. В некоторых (старых) моделях авто, такая причина отсутствовала, так как вентилятор приводился во вращение напрямую от коленвала через ремень. Теперь, вентиляторы электрические, и включаются при срабатывании датчика температуры. Датчик может не сработать, а вентилятор – не включится. Это довольно распространенная причина. Просто стоит выйти и посмотреть – возможно окисление контактов подключения двигателя.

Какая температура двигателя допустима?

Воздушные пробки, образующиеся при заливке жидкости. К слову, в таком случае датчик температуры может не показать повышение температуры. Как избавиться от пробки – тема отдельной статьи. От себя добавлю – при заливке жидкости в систему охлаждения, автомобиль должен стоять горизонтально.

9. Термостат. Термостат разделяет систему охлаждения на два круга – малый и большой. Малый используется для прогрева автомобиля (количество жидкости уменьшено, радиатор отключен), при достижении определенной температуры подключается большой круг (подключается радиатор) Если термостат заклинил, то используется только малый круг: количество жидкости недостаточно, радиатор отключен – перегрев авто. Определить можно, пощупав нижние патрубки, подходящие к радиатору: если они холодные, а авто перегрелось – меняйте термостат.

10. Помпа. Помпа – это насос, который принудительно перегоняет воду, для улучшения циркуляции. По большому счету, с помпой может приключиться две неприятности: она попросту потечет – Вы увидите, и вторая, которую определить сложнее – износ крыльчатки помпы. При износе крыльчатки, помпа медленно качает жидкость, в результате в двигателе жидкость нагревается быстрее, чем в радиаторе (ухудшается циркуляция воды) Определить можно по неравномерному нагреву – радиатор холодный, а двигатель кипит. Внимание – такие же симптомы и при неисправности термостата, и наличии воздушной пробки.

Так же могут быть и другие причины — одна из которых из разряда «нарочно не придумаешь». К примеру – не полностью ослабленный стояночный тормоз, что приводит к подтормаживанию авто, повышению нагрузки на двигатель, и перегреву. Трос «ручника» может подклинить – был такой случай. Машина подтормаживает незначительно, но этого достаточно в жару.

И еще некоторые грешат на включенный кондиционер. По большому счету, это скорее надуманная причина. Безусловно, кондиционер создает дополнительную нагрузку на двигатель, но это было учтено при разработке. Если уж совсем двигатель плох – полный износ, то такое может произойти. Что делать – отключить чудо современного автомобилестроения.

Пожалуй, на этом и остановимся. Единственное, о чем поговорим в конце – перегрев в пробке на дороге. От этого не застрахован никто.

Как поступить если автомобиль перегрелся в пробке

При длительном движении авто на пониженной передаче, двигатель работает с повышенной мощностью, что само по себе ведет к перегреву. Добавьте сюда отсутствие встречного потока воздуха, необходимого для охлаждения радиатора.
Что делать?
Главное не паниковать. Кратковременный перегрев не страшен, а вот если видите, что машина не остывает, пора действовать.

Важно – без крайней необходимости не глушите двигатель. Именно – без крайней. Заглушенный, перегретый двигатель – почти 100% гарантия ремонта. Описывать происходящее в двигателе в таком случае довольно долго (проворачивание вкладышей вместе с коленвалом, при последующем пуске двигателя – меньшая, из возможных бед) , просто примите на веру.

Важно – не вздумайте поливать водой двигатель, или лить холодную воду в радиатор. Результат один – ремонт. Причем, можно так постараться, что без замены блока и головки цилиндров не обойтись. Еще одна «прелесть» холодной воды ¬– микротрещины внутри блока. Найти и устранить будет очень и очень сложно, если вообще возможно.

Авто перегрелось – постарайтесь съехать на обочину. Не получается – не паникуйте, и не обращайте внимания на окружающих – Вам важно сберечь двигатель.

Остановились на холостом ходу, включили печку отопления на полную, и ждете. Если через 5-10 минут ситуация не улучшается – глушите мотор.
Не лишним будет открыть капот, главное в панике не забыть установить авто на стояночный тормоз.

Единственной причиной заглушить двигатель сразу, являются клубы пара из-под капота. Скорее всего, лопнул патрубок охлаждения, и дальнейшая работа двигателя только ухудшит ситуацию.

Вот такой он, перегрев двигателя, если рассмотреть повнимательнее. Теперь Вы знаете – почему греется двигатель, и как с этим справится.
Автор: Игорь
 

Запись опубликована автором Sergey в рубрике Неисправности автомобиля с метками греется, двигатель.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *