Суппорт хендай солярис

Всем Здравствуйте))
Возникли у меня неприятности небольшие…
Ездил, ездил и начал расход ползти вверх. Обычно 8,6л по городу, по трассе ближе к 7л. А тут съездил в дождь по грибочки расход 9л, ну думаю из-за дождя, простоев и тд. не заморочился. Потом машина стояла дня 2. После чего пару вылазок в город было около 50 км накатал. Первый день расход 10.0. Но я все по пробкам ползал, думаю ладно, посмотрим еще… На следующий день 11,2л. понял, что не то что-то… Начался скрип сзади, машина стала, что-то плохо тянуть. Вышел, осмотрел колеса, от заднего правого жарит, диск колесный в копоти, колодка в ноль… Все понятно стало… Попробовал чуть разжать отверткой, но бесполезно.
До гаража и за работу.

Дал остыть и откурутил. Графитка на резьбах впоряде, хоть и подпахивала, какой-то БУЭ…
Колодку зажарило, краска с нее пропала)
Вот что имеем по колодкам. Внешняя почти в НулиНу! Остался 1мм…
А вот теперь Внимание! Почему износилась внешняя колодка?) Пальцы ходят нормально, и смазаны TRW PFG110 20тыс.км. назад в этой записи.

Для сравнения на фото выше левая сторона.

Диск почернел. Сказать, что он закалился-это неправильно. Поидее отпустился. Видно что перегрелся.
Ладно, в сплавы мы лезть не будем. Из какого чугуна и как они там были сделаны я не знаю.

Встал вопрос менять или проточить? Диски я не измерял, штангет из гаража уехал вместе с дедом в деревню…
Но состояние особо неочень, в основном от ржавчины.

По краю ступенька, которая стачивает колодку, тем самым уменьшая площадь прилегания колодки.
На внутренней части глубокая отбортовка по наименьшему диаметру диска, указанному стрелкой, с плавным переходом.

При цене оригинала в 3000р. хочется альтернативы. На Зиммерман 2400р. тоже денег особо нет, а вот Hi-Q я бы скорее всего взял 1200р., но как они? Тогда и смысла в проточке не будет.

Далее. Значит освободил я суппорт. Стал разбирать.
Закис поршень суппорта. Особо он никак и никуда не поворачивался. Смог его повернуть только разводным ключом, оставив на поршне забоины, но как мне кажется их можно обработать и на работу цилиндра это не влияет, т.к. это все до посадочного борта пыльника. Ржавчину с цилиндра буду убирать 1500 шкуркой. Или взять 1000 и 2500. В наличии у меня 800 и 1500. Или все же заменить поршень?

Пыльник поршня целый, мягкий. Ставить его обратно или все таки менять пыльник и манжету внутри цилиндра?
Направляющие в смазке, пыльники целые. Двигаются со скобкой нормально. Грязь есть на смазке, но это от старой смазки.

Вот такие дела…

Еще раз главные вопросы:
Почему износилась внешняя колодка?
Что сделать с тормозными дисками и какие бы вы предложили?
Какими шкурками обработать тормозной цилиндр?
Менять ли поршень, манжету и пыльник?

Всем спазибо за прочтение! Пока машина висит в гараже на досках и денег нет))))

День добрый уважаемые!
Давно ничего не писал, нужно наверстывать все что было и есть в моем жизни связанное с автомобилями.

Итак, сегодняшняя запись пойдет о моем последнем визите в сервис.
Началось все еще в далеком 2015 году. когда во время очередного ТО механик сказал что у меня идет неравномерный износ задних колодок. ( левая сторона изношена на 80% а правая всего на 40%)
После этого я купил задние колодки и в течении месяца поменял их, и заодно провел профилактику задних суппортов ( смазка и чистка направляющих)
И какого было мое удивление, когда в начале декабря 2016 года ( через год после замены колодок и прибл. 30 тыс. пробега) при балансировке колес обнаруживается что мои колодки опять стерлись в ноль. ( левая сторона износ 90%, правая сторона износ 30%) т.е суппорт явно опять подклинивал.
Я стало загрешил на смазку тормозных механизмов, которую использовал при замене колодок в прошлый раз. Начитавшись что плохая смазка при активном торможении и нагреве механизмов может густеть или вообще твердеть.
Поэтому заказал снова комплект колодок Frixa FPH26R и заодно смазку для суппортов TRW PFG110. чтобы наверняка.

Но при вскрытии мы обнаружили несколько иное. Направляющие были очень подвижны, все в смазке и не нуждались в каком либо обслуживании или чистке.Поддев манжету самого суппорта ( поршня) мы увидели что сам поршень находится во влажной среде, да при этом на нем самом большие следы коррозии. ( ржавчина)
После деффектовки под замену приписали
— поршень суппорта ( 582130U000)
— манжета суппорта ( 5823228300 )
— колодки задние

соответственно заказал сразу на 2 стороны.
Собрали все обратно ( ЗЧ не было сразу) и отправили докатывать колодки.
Через пару дней заехал снова и все поменяли.
К сожалению весь процесс отфоткать не успел ( забегался, не стоял над душой у механика)
Но часть фоток получилась.
Ниже фото поршня ( я прифигел конечно) слава яйцам что он не зафигачил мне внутреннюю стенку самого суппорта, и зеркало было в норме. а то попал бы на копеечку. ( сам суппорт пришлось бы покупать) а так же фото деталей и самого процесса

В итоге, отделался легким испугом. и 4 тыс руб.

P.S. Колодки сфоткать не успел, выкинули, но там было очень наглядно что левая сторона стерта в ноль, а правая почти новые колодки.

Всем удачи на дорогах, и почаще заезжайте на диагностику вашего верного коня, иначе можете не успеть вовремя поменять копеечную деталь, а поменяете весь узел всборе.

В предыдущем посту я писал что перестал использовать смазку Bosch superfit для направляющих. А всё вот из за чего. В начале весны начался неприятный писк от задних колёс. Решив от него избавится, я снял задние суппорта, что бы почистить и смазать направляющие. К моему удивлению я понял что резинки, которые на направляющих просто перестали справляться со своей работой. А всё из за того, что их раздуло. Вот до чего доводит неправильная смазка в направляющих.

Тщательно всё очистив от старой смазки, набив новой и поставив новые резинки, я рещил немного обточить торцы колодок, так как на них был налёт ржавчины и они тупо клинили в скобе. Также смазав торцы и собрав всё обратно, прокатившись, я не услышал никаких посторонних звуков.
Такую же операцию я решил провести с передними суппортами, а там была ещё интересней картина. Нижняя направляющая имеет в своей конструкции резинку. Так вот эту резинку раздуло так, что она заклинила в скобе и вообще не двигалась. С помощью мантировки и какой то матери, я всё же её вытащил. Ну а дальше стандартная операция. Новые направляющие, новые резинки и новая смазка. Резинки тоже раздуло.

После этих манипуляций, тормоза стали более чувствительнее и пропали посторонние звуки.

Вот и дошли руки до задних тормозов. Пыльники и сальники были закуплены ещё вместе с комплектом для передних. Передние перебрал и пришла зима. Вчера созвонился с AlexandrEpifanov и сегодня заглянул к нему в гараж. Пока он ковырял провода в своём солике, я ковырял тормоза в своём.
Работа не сложная и очень схожа с работой по передку. Для неё нам понадобится:
— ключи на 14, 12, 10
— трещётка с головкой на 12
— 2 пыльника 58233-28300

— 2 сальника 58232-28300

— смазка (я использую slipkote 220-r)
— пассатижи
— щетка металлическая.
Снимаем колесо, не ставя на ручник. Конечно же пользуясь противооткатными подпорками! Снимаем суппорт, вытаскиваем колодки и ставим суппорт на место. Далее нам надо отсоединить трос ручника и гидравлическую магистраль. Пережимаем магистраль (я пережимал маленькими тисками).

Zoom

Но тут уже суппорт полностью снят.

Щеткой чистим от грязи всё вокруг места где тормозной шланг крепится к суппорту и само место тоже. Пассатижами вытаскиваем стопорную скобу.

Zoom

Тут она немного вытащена, а у вас она будет утоплена ниже.
Далее с тыльной стороны суппорта нащупываем гайку. Ключём на 12 проворачиваем эту гайку и одновременно снимаем трос ручника с «крючка» и вытягиваем трос из кронштейна. Теперь надо отсоединить гидравлический шланг. Головкой на 12 с удлинителем откручиваем болт крепления шланга к суппорту. Снимаем суппорт. Когда суппорт у нас в руках и полностью отсоединен от машины, надо вытащить поршень.

Zoom

Пассатижи понадобились лишь для снятия стопорной скобы троса ручника.

Поршень выкручиваем. При смене колодок мы его вкручиваем, а тут наоборот. Выкручиваем полностью.

Поле того как поршень извлечен, начинаем извлекать пыльник и сальник. Когда всё извлечено, надо вытереть от грязи все блестящие поверхности, как на поршне так и внутри суппорта. Всё должно быть чисто. Берем новый сальник, смазываем его тонким слоем смазки и устанавливаем на место. Далее берем пыльник, также тонким слоем смазываем, слегка смазываем поршень и одеваем пыльник на поршень со стороны резьбы. Надеть пыльник надо так что бы он сидел на поршне как юбка на девушке. Заправляем другую сторону пыльника в паз суппорта. Пыльник должен сесть в паз хорошо, а не выпадать или вылезать наружу. После этого аккуратно вжимаем поршень в суппорт что бы он ровно сел и вкручиваем его до полного утапливания. Устанавливаем суппорт на место.

Оставшуюся сборку производим в обратном порядке. После того как всё подсоединено надо ключом на 10 выкрутить прокачной штуцер для того что бы тормозная жидкость заполнила цилиндр суппорта. Как начнёт капать — заворачиваем штуцер. Теперь садимся за руль, нажимаем на тормоз и удерживая его, дергаем ручник. Отпускаем тормоз и снимаем с ручника. Лично мне именно такие манипуляции позволили поджать суппорт к колодкам. Если педаль тормоза «мягкая» то прокачиваем суппорт от воздуха и одеваем колесо. На другой стороне работы производим аналогичным образом.
После проведенной работы пока есть незначительный эффект. Так как домой ехала жена, то принял к сведению её ощущения. Но точно так же было после работ с передком — полный эффект наступает постепенно, на протяжении одного-двух дней. Так что будем ждать и наблюдать.
Ну и конечно без печалек никуда. Обнаружил вот такую штуку.

Надеюсь в скором времени устраню недостаток.
Всем спасибо за прочитанную писанину. Если запись полезная для вас — не забываем нажимать кнопки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *