Стендовый моделизм

Есть много способов, как сделать модель танка. Масштабные копии бронетехники создаются из бумаги, картона, дерева, металла и других материалов. Модели бывают разных размеров, статические и радиоуправляемые, с различной степенью детализации. Стендовые копии детально повторяют реальную военную технику. Игровые модели имееют прочную надежную конструкцию и радиоуправление.

Моделированием военной техники увлекаются взрослые и дети. Процесс сборки объединяет родителей и детей, помогает развить усидчивость, внимательность, аккуратность, конструкторский талант и умение достигать цели. Полученные изделия используются для игр, экспозиций, реконструкции сражений, анализа преимуществ и недостатков боевых машин различных времен. Участие в реконструкциях сражений помогает проявить способности стратега, приобщиться к значимым историческим событиям и увлекательно провести досуг.

Способы моделирования танков

Для создания моделей боевых машин широко используются:

  1. Наборы для сборки масштабных копий. В частности, еженедельное издание ДеАгостини «Танк Т-72» позволяет собрать радиоуправляемую модель в масштабе 1:16. В журналах приводится пошаговое руководство по сборке со схемами, иллюстрациями и увлекательной информацией. С каждым номером читатели получают очередные детали для изготовления собственной копии боевой машины.
  2. Бумага, картон. Для получения бумажной модели военной техники потребуются развертка с деталями будущего изделия, ножницы, клей. Схему можно купить или найти в интернете и распечатать на плотной бумаге.
  3. Дерево. При наличии навыков плотника можно самостоятельно создать деревянный танк. Альтернативный вариант – купить готовый набор деревянных деталей для моделирования.
  4. Пластилин. Он податлив и позволяет достоверно передать очертания боевой машины, особенно при наличии таланта скульптора.

Альтернативные материалы

В вопросе, как сделать модель танка своими руками, открыты широкие горизонты для творчества. Изделие простой формы с преобладанием прямых углов можно собрать из элементов конструктора. Но с их помощью сложно реализовать мелкие детали и плавные закругления. В качестве альтернативных материалов для моделирования используются всевозможные подручные предметы: спички, стреляные гильзы, старые наручные часы. Для соединения элементов обычно используется клей, проволока, изолента.

Такие материалы подходят для создания оригинальных макетов бронетехники, но с их помощью сложно добиться схожести с оригиналом. Если для вас важно детальное копирование прототипа, соблюдение масштаба и воссоздание малейших деталей, лучше всего использовать готовые детали для сборки. Издательский дом ДеАгостини выпускает тематические журналы, к которым прилагаются детали для последовательного создания масштабных коллекционных моделей.

Алгоритм сборки и отделки

Перед тем, как делать модели танков, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке. При ее отсутствии (например, когда изделие собирается по собственной задумке) нужно разработать схему и досконально продумать пошаговый алгоритм сборки. Изучите каждую деталь и проанализируйте, удастся ли покрасить ее после приклеивания. Если да – клейте, если нет – вначале покрасьте. В первую очередь клеится и красится кабина, в последнюю – устанавливается гусеничный трак.

Отделка выполняется в следующей последовательности:

  • зашкурьте поверхность наждачной бумагой М40 и мельче, чтобы стереть клеевые швы и следы клея;
  • насадите детали на оправки и поместите их в доску с отверстиями;
  • обезжирьте поверхности;
  • выполните первичное грунтование (лучше – спреем), промежуточное шлифование самой мелкой шкуркой и окончательное грунтование;
  • изучите схему окраски и выделите основной тон – преобладающий по площади;
  • нанесите основной тон и камуфляж.

Полезные советы

Шлифовка поверхности обеспечивает модели привлекательный вид, а нанесение грунтовки способствует лучшей фиксации краски. Наждачную бумагу нужно постепенно менять на более мелкую. После шлифовки и установки деталей на оправки касаться их руками нельзя – нужно использовать кисточки. Обнаруженную соринку или волосок необходимо смахнуть обезжиренной кисточкой.

Если при нанесении грунтовки образовалась капля, дайте ей высохнуть. Потек от грунтовки стирается мелкой шкуркой. Краску лучше наносить несколькими тонкими слоями. В случае использования водорастворимых акриловых красок последний слой нужно покрыть бесцветным лаком. При нанесении камуфляжа начинайте со светлых тонов. Наносите несколько тонких слоев, по аналогии с основным тоном. При наличии инструкции обязательно следуйте ей. Это поможет избежать досадных ошибок и получить безупречный результат.

Схема объекта OMTДиаграмма состояний OMT

Метод объектного моделирования ( OMT ) — это метод объектного моделирования для моделирования и проектирования программного обеспечения . Он был разработан примерно в 1991 году Рамбо , Блаха, Премерлани, Эдди и Лоренсеном как метод разработки объектно-ориентированных систем и поддержки объектно-ориентированного программирования . OMT описывает объектную модель или статическую структуру системы.

OMT был разработан как подход к разработке программного обеспечения . Цели моделирования по Рамбо:

  • тестирование физических объектов перед их построением (моделирование),
  • общение с покупателями,
  • визуализация (альтернативное представление информации), и
  • снижение сложности.

OMT предложила три основных типа моделей:

  • Модель объекта : Модель объекта представляет статические и наиболее стабильные явления в моделируемой области. Основные концепции — это классы и ассоциации с атрибутами и операциями. Агрегация и обобщение (с множественным наследованием) — это предопределенные отношения.
  • Динамическая модель : динамическая модель представляет собой представление состояния / перехода модели. Основные понятия — это состояния, переходы между состояниями и события, запускающие переходы. Действия можно смоделировать как происходящие внутри состояний. Обобщение и агрегирование (параллелизм) — это предопределенные отношения.
  • Функциональная модель : функциональная модель обрабатывает перспективу процесса модели, примерно соответствующую диаграммам потоков данных. Основные концепции — это процесс, хранилище данных, поток данных и субъекты.

OMT — это предшественник унифицированного языка моделирования (UML). Многие элементы моделирования OMT являются общими для UML.

Функциональная модель в OMT. Вкратце, функциональная модель в OMT определяет функцию всех внутренних процессов в модели с помощью «диаграмм потоков данных (DFD)». В нем подробно описано, как процессы выполняются независимо.

дальнейшее чтение

  • Джеймс Рамбо , Майкл Блаха, Уильям Премерлани, Фредерик Эдди, Уильям Лоренсен (1994). Объектно-ориентированное моделирование и дизайн . Прентис Холл. ISBN 0-13-629841-9
  • Терри Кватрани, Майкл Джесси Чонолес (1996). Успех с помощью методов Буча и ОМТ: практический подход . Эддисон Уэсли. ISBN 978-0-8053-2279-8

внешние ссылки

  • Немного из ранней истории OMT
  • Краткое введение в OMT

Модель определяется видением, миссией и ценностями организации, а также набором границ для организации — какие продукты или услуги она будет предоставлять, на каких клиентов или рынки она будет нацелена, и какие каналы поставок и доставки она будет использовать. Хотя бизнес-модель включает стратегии высокого уровня и тактическое направление того, как организация будет внедрять модель, она также включает годовые цели, которые определяют конкретные шаги, которые организация намеревается предпринять в следующем году, и меры по их ожидаемому выполнению. Каждый из них, вероятно, будет частью внутренней документации, доступной внутреннему аудитору.

Эта статья Unified Modeling Language — незавершенная . Вы можете помочь Википедии, расширив ее .

Доброго времени суток, уважаемые пользователи проекта МоделистЪ — Путь к Мастерству.

С вами снова на связи Дмитрий Игнатычев — ваш проводник мире масштабного моделирования!

Прошло довольно много времени с того момента, как на нашем сайте вышел последний полноценный материал. Но вся команда проекта, начиная с меня, отнюдь не бездельничала. Мы провели полный структурный анализ подаваемой информации, и пришли к нескольким выводам.

ПОДАЧА ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЕЕ СИСТЕМНОЙ

Все прошлые статьи носили эффект «пробы пера». Мы смотрели как и что нужно писать. Какой стиль подачи информации наиболее подходит нашему формату. Будут ли вообще нас читать. Но вот первый опыт приобретен, и мы переходим в новый этап. Устремляемся дальше к нашей цели — образовательному порталу.

Мы предоставляем систематизированную информацию для читателя любого возраста, с целью помочь стать мастером моделирования. Именно Мастером с большой буквы. А это означает значительно более широкий круг знаний и навыков, чем просто умения делать хорошие модели.

Поэтому все последующие материалы будут постепенно выстраиваться в некую картину мира, объемную структуру знаний для моделиста, желающего стать Мастером. Раз за разом. Шаг за шагом. На одно движение ближе к пониманию истины.

Следите за нами. Читайте нас. Будьте с нами.

ПОДАЧА ИНФОРМАЦИИ ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЕЕ ОБШИРНОЙ

По большей части предыдущие материалы освящали вопросы, напрямую посвященные техникам моделирования, вообще моделям. И лишь немного военной истории. Сейчас мы значительно расширим анализ истории авиации, боевого применения. Обратим ваше внимание на жизнь конструкторов, летчиков — асов. Но и это не все. Будем расширят ваши познания по общим теоретическим вопросам моделизма, развития творческого мышления. Организации личной деятельности. Учить учиться. Расширять свой круг познания.

МАСТЕР — ЭТО МНОГОГРАННАЯ ЛИЧНОСТЬ

Его творения настолько уникальны — только потому что он вдыхает в неё свою душу, всего себя без остатка. И модель перенимает это. Тоже становиться личностью. Неповторимым, неординарным явлением в мире.

ХОТИТЕ ДЕЛАТЬ ШИКАРНЫЕ МОДЕЛИ — РАЗВИВАЙТЕ СЕБЯ

А мы будем всеми силами стараться вам помочь на этом пути.

Стендовый моделизм — это огромный мир

И сегодня мы начнем с самого начала. С понимания предмета нашей общей деятельности. Выясним значение самого понятия «стендовый моделизм».

СТЕНДОВЫЙ МОДЕЛИЗМ — ЧТО ЭТО?

Для того, чтобы понять что такое стендовый моделизм, сначала мы обратимся к более широкому понятию моделизм. Моделизм — это конструирование и создание отдельными людьми, сообществами и клубами, промышленными производителями действующих или стендовых моделей различной техники — летательных аппаратов, автомобилей, танков, кораблей, локомотивов и других технических средств передвижения. Как для участия в спортивных соревнованиях и выставках, так и в качестве индивидуального хобби.

Моделизм делится на три основных составляющих:

  1. Техническое (действующие модели) моделирование.
  2. Масштабное, стендовое (так называемое макетирование).
  3. Коллекционное (автомобилей, самолётов и др.).

Стендовый моделизм: им живут мужчины всех возрастов

Нас в первую очередь интересует второй раздел в мире моделизма.

СТЕНДОВЫЙ МОДЕЛИЗМ

Это тип технического творчества, результатом которого является создание копии реальных предметов (прототипов) в заданном — выбранном масштабе. Стендовая модель должна точно отображать вид прототипа. Особое отличие масштабной модели от действующей в том, что в ней автор стремится к наиболее полному, точному и детальному копированию, вплоть до воспроизведения мельчайших деталей, оттенков окраски, внутреннего оборудования, шрифта надписей, имитации характерных загрязнений и повреждений.

Зачастую воспроизводится не просто самолет, танк или корабль данного типа. А именно конкретный исторический экземпляр, со всеми характерными для него индивидуальными особенностями. Да к тому же по состоянию на определенный, выбранный автором, момент времени.

Основными материалами, применяемыми в стендовом моделизме, являются пластмасса, эпоксидная смола, картон. Также имеют место быть модели из металла и дерева. Они выполняются в любом масштабе. Всё зависит от желания и потребностей автора.

Стендовый моделизм: Объединяем весь мир!

ОСНОВНАЯ МЕРНАЯ ЕДИНИЦА В СОВРЕМЕННОМ СТЕНДОВОМ МОДЕЛИЗМЕ

Большая часть людей в мире, ассоциирующая себя с масштабным ( стендовым ) моделизмом практикует работу со сборными пластиковыми моделями. Первые сборные модели-копии в наборах появились в Англии в 1932 году. Это была сборная летающая резиномоторная модель самолета Supermarine S6B.

Сборная пластиковая модель-копия

Сейчас сборная пластиковая модель-копия — это промышленно изготовленный из пластика набор деталей для самостоятельного изготовления (сборки, обычно склеиванием) масштабной модели. Мир настолько увлекся этим делом — масштабным моделированием — что сейчас это огромное мировое сообщество людей — моделистов. И на обслуживание их потребностей работает гигантская международная промышленная индустрия. Лидерами её за рубежом являются Германия, Япония, Италия, Чехия. Но и Россия не лыком шита. Особенно в последнее время. Наш отечественный производитель потихоньку встает на ноги, начиная выпускать сборные модели на лучшем мировом уровне. Ниже приведен краткий список компаний производителей масштабных (стендовых) моделей.

  • Revell (Monogram) — американо-германская компания-производитель масштабных моделей из пластика, является мировым лидером в производстве сборных моделей.
  • Italeri — всемирно известный итальянский производитель
  • Звезда — советская/российская компания-производитель масштабных моделей из пластика, является мировым лидером в производстве сборных моделей.
  • Tamiya — японский производитель игрушек. Продукция, выпускаемая компанией, состоит из наборов моделей для сборки, радиоуправляемых автомоделей, коллекционных автомоделей, моделей самолетов, кораблей, танков, моделей различных устройств для образовательных целей (на солнечных и обычных батареях) и различных аксессуаров для моделирования.
  • Fujimi
  • Hasegawa
  • Aoshima
  • Trumpeter — китайский гигант, наступающий на пятки всем остальным.

Теперь между производителями сборных комплектов стендовых моделей идет жесткая конкуренция, ввиду особой востребованности рынка. Стендовое моделирование с годами только набирает популярность. К нему присоединяются новые люди. Сотни и тысячи по всему миру.

Также стоит упомянуть что производятся не только сами наборы для создания модели. Существует множество дополнительных сегментов этого рынка: модельная химия, специализированный инструмент, конверсионные наборы, краски и прочее…

Стендовый моделизм: История во всех деталях

СТЕНДОВЫЙ МОДЕЛИЗМ — ЭТО

Я думаю я не ошибусь если в заключении этого материала назову именно эти важнейшие составляющие стендового моделизма, которые каждый из находит для себя в любимом деле.

ПРИОБЩЕНИЕ К ИСТОРИИ

Создание стендовой модели напрямую влияет на наше знание истории. Невозможно создать достойную масштабную модель без знания прототипа, и исторического контекста, в котором он жил. Каждый раз делая новую модель мы погружаемся в новую историческую эпоху, начинаем узнавать все новые тонкости и аспекты.

История буквально оживает на наших глазах, под нашими руками. И когда на твоей полке стоит созданный тобой Як-3 или Ла-5 — ты ежесекундно ощущаешь ту страну, в которой живешь. Тот народ, к которому принадлежишь.

ЛЮБИМОЕ ХОББИ

Это занятие позволяет реализовать себя в бескорыстном творении. Позволяет найти маленькое любимое дело. Радовать себя, своих близких, друзей и родственников. Это всяко лучше чем пить пиво, тупо пялиться в телевизор. Да мало ли какой дрянью еще можно заниматься… Уж лучше делать модели.

ОБЩЕНИЕ С ДРУГИМИ

Невозможно делать модели, не общаясь с собратьями по интересам. Рано или поздно — начинаешь искать контакты с подобными себе. Чтобы найти решение проблемы, посоветоваться по различным аспектам работ. Да и просто поделиться радостью от создания нового шедевра. А потом появляются друзьям. И эти друзья ,зачастую, долго идут с тобой по жизни.

ЛИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

Масштабный стендовый моделизм заставляет человека интенсивно развиваться. Нужно учиться мыслить. Представлять. Воображать. Модель сначала создается в душе, голове, мыслях — и только затем выплескивается готовое изделие. И чтобы с каждым разом получалось всё лучше — нужно учиться. Учиться УЧИТЬСЯ.

Получилось так, что я не только рассказал вам немного о стендовом моделировании, но и немного агитировал. Агитировал на принятие решения о присоединении к нашему сообществу. Если вы конечно еще не моделист.

Я НЕ ВИДЕЛ ЛЮДЕЙ КОТОРЫЕ ПОЖАЛЕЛИ О ВРЕМЕНИ ОТДАННОМУ МОДЕЛИЗМУ

Присоединяйтесь к нам. Моделируйте с нами. Развивайтесь с нами.

И ВЫ НИКОГДА НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ

А на сегодня всё. Удачи вам! И прекрасных моделей!

Что нужно?

Во-первых, необходимо желание заняться моделизмом.

Во-вторых, терпение.

Также ничего не получится без аккуратности, инструментов, клея и красок.

Нужны кисти, и аэрограф (не обязательно, но крайне желательно).

Нужны чертежи, фотографии прототипов, историческая информация.

Ну, и, наконец, необходима сама модель, хотя есть асы, обходящиеся и без нее, а использующие только подручные материалы.

Масштабы

Масштаб показывает во сколько раз модель меньше оригинала по линейным размерам. Например «масштаб 1:72» означает, что модель меньше оригинала в 72 раза по длине, ширине и высоте.

Масштаб 1:43, применяемый в основном для автомобилей, происходит из железнодорожного моделизма, после длительного развития пришедшего к странному понятию «1 фут прототипа = 7 мм модели». Отсюда же происходит железнодорожный масштаб 1:87 (1 фут = 3,5 мм).

1:35 — любимый масштаб «танкистов» и «диорамистов» был унаследован от оловянных солдатиков. Средний рост солдатика составлял 5 см (примерно 2 дюйма), что составляло 1/35 среднего роста человека (175 см).

Как выбрать модель?

Вопрос и простой и сложный. Новички часто покупают модель, которая им заведомо не по зубам. Потом они либо портят дорогущий пластик, либо забрасывают его совсем.

Таким образом, самая первая модель должна быть:
а) несложной
б) недорогой
в) достаточно качественной
г) прототип хорошо известен
д) оставляющей возможность для «доводки».

Что все это значит? С первым пунктом все ясно — новичку обычно не по плечу модель «с наворотами». Несложные модели редко дорого стоят, хотя бывают и исключения. Обратите внимание на цену: если она выше 7-8 долл., от покупки модели лучше воздержаться до тех пор, пока не накопится побольше опыта.

Третий пункт — самый коварный. Критериев качества модели — масса, от соответствия прототипу и заявленному масштабу до качества литья и хрупкости пластмассы. Прототипу должна соответствовать хорошо, в масштабные чертежи – более или мене вписываться, быть технологичной в сборке и т.д.

Пластик желателен светло-серый и мягкий, но не пластичный. Подойдут любые светлые тона. Старайтесь избегайте черного, красного, коричневого и оранжевого пластика. С последующей покраской могут быть проблемы.

Известный прототип – очень хорошо для начала. Пусть похожие модели есть у тысяч других моделистов. Зато почти наверняка не возникнет проблем с чертежами и фотографиями.

Возможности для доводки… Практически нет моделей, где ничего нельзя убрать или добавить. Вопрос желания и квалификации. Желательно, чтобы модель позволяла себя усовершенствовать, не требуя при том чрезмерных усилий

Инструменты

Инструменты для моделизма отличаются большим разнообразием и каждый моделист со временем обрастает большим количеством предметов, назначение и способ использования которых известны только ему. Но какой-то начальный набор можно очертить.

Необходимы: Кусачки для отделения деталей от литников, ножи или скальпели для резки пластика (для начала можно использовать и канцелярские ножи с обламываемыми лезвиями), надфили разной формы, наждачная бумага №№200–2000 (по буржуйской нотации), пинцеты прямые и обратные, ножницы, микродрель. Электрическую микродрель можно найтиь в магазинах для радиолюбителей, сверла там же — диаметром от 0,3 до 3мм. Дрель надо выбирать с наименьшим числом оборотов. Ручную дрель можно изготовить из часовой отвертки. Просто на рабочий стержень отвертки насаживается цанговый патрон — и все. Эта дрель бывает удобнее электрической в некоторых случаях.
Для начала этого хватит. Потом можно пообщаться с коллегами, посмотреть литературу, полазить в Интернете и найти множество замечательных идей для создания собственных инструментов.

А если брать по большому счету, то еще не помешают слесарные тисочки, струбцины (пара),металлическая линейка, циркули — измеритель, обычный, штангенциркуль; куски оргстекла (для подкладывания под детали при работе), компрессор+аэрограф, набор кистей (от 00 до 8), вытяжной шкаф или примитивная вытяжка с фильтром, штук шесть стеклянных баночек объемом около 20 мл для смешивания красок, баночка побольше (скорее, ванночка, а не баночка) для промывки аэрографа, десяток лезвий для бритья, кусок грубого войлока и кусок фланели — для шлифования, шило, паяльник.

Хорошо еще иметь мини-верстак и шкафчик, куда все это богатство можно свалить.

Что нужно еще

Клей (бутилацетат).
Супер-клей (циакрин).
Шпатлевка.
Краски.
Растворитель для красок.
Папиросная бумага.
Куски разноцветного полистирола, в т.ч. прозрачного.
Свеча.
Проволока различного диаметра (от 0,1 до 1 мм).
Разные химикаты (в зависимости от того, какими красками вы предполагаете пользоваться).
Сигаретная фольга с тиснением.
Фольга обычная.
Скотч.
Вата и марля.
Деревянные зубочистки.
Так называемый «сыростирол» — пластиковые баночки из-под плавленого сыра, сметаны и т.п.

Список можно продолжать до бесконечности.

Краски

Красить модель можно специальными модельными красками, а можно и обычной нитрокраской. Выбор зависит от того, что собираетесь красить.
Эмали — только для работы кистью. Выпускаются фирмами Humbrol, Revell, Tamiya, Testors и др. Моделисты со стажем предпочел Testors. Во-первых, они слабо отстаиваются и легко взбалтываются. Во-вторых, дают очень ровное и прочное покрытие. В-третьих, выпускаются в стеклянных баночках с завинчивающейся крышкой, т.е. риск облиться сведен к минимуму.

Аэрозоли. Дорого, но эффективно. Часто применяют аэрозольные металлические краски Tamiya — серебрянка нужна часто, а серебрянка и аэрограф — гарантированная головная боль. (Чуть-чуть больше или чуть-чуть меньше растворителя — и либо алюминиевая пыль сыпется, либо сопло забивается).

Аэрозоли хороши тем, что «всегда готовы к бою», после которого не надо мучиться с отмыванием аэрографа. Существенный недостаток — невозможно регулировать факел распыла и подачу краски.
Масляные краски имеют плохую адгезию к полистиролу. Поэтому часто используются для смывки, имитации потеков и т.д. Разводить только уайт-спиритом, скипидар «ест» пластмассу. Сохнут долго.

Акриловые краски. Можно начинать с них. Стоят недорого (особенно отечественные), разводятся водой или спиртом, а чаще — водкой, после высыхания водой не смываются. Не ядовиты. Пригодны как для работы кистью, так и для нанесения аэрографом. Привыкнув к акрилу, вы, возможно, уже не будете эксперементироватьс другими красками.
Как недостаток – у отечественных акрилов не очень хорошая адгезия к пластику.

Нитрокраски. Самые распространенные и самые вредные для здоровья. Разводятся растворителями 647, 646, ацетоном (в порядке уменьшения токсичности и возрастания летучести). Наносятся кистью или аэрографом. Стоят очень дешево. При работе аэрографом — весьма экономичны. Быстро сохнут. Прекрасно держатся на предварительно загрунтованной пластмассе. Работать желательно под вытяжкой или на открытом воздухе. При интенсивном использовании без проветривания возможны эксцессы с членами семьи. Для получения матового оттенка в краску насыпается наполнитель — зубной порошок или тальк.

Перед заправкой в аэрограф краску (любую) разводят очень жидко, до консистенции молока и фильтруют.

Шпатлевка

Применяется для заделки стыков, щелей и трещин, которые образуются при сборке. Простейшую шпаклевку можно приготовить растворив несколько литников в модельном клее. Эта шпаклевка имеет только одно достоинство (доступность), но при этом много недостатков: она долго сохнет, сильно усаживается при высыхании, может покоробить окружающий пластик. Поэтому все же предпочтительнее использовать фирменные шпаклевки.

Бывает еще эпоксидная двухкомпонентная шпатлевка. Автомобилистам она знакома под названием «холодная сварка». Но это в меньшей степени средство для замазывания дыр и в большей — материал для изготовления недостающих деталей. В частности, из нее хорошо получается циммерит.

Обычно шпатлевка наносится тонкими слоями (толщиной не более 2 мм), обрабатывается после высыхания обычным способом — напильниками и наждачной бумагой. Некоторые из шпаклевок начинают крошиться после высыхания — иногда помогает замазывание слоя шпаклевки модельным клеем после нанесения. Обычно очень трудно оценить качество обработки шпаклеванной поверхности до покраски, а после вылезают и царапины, и ступеньки, и другие подобные ляпы. Есть некоторые способы проверки поверхности: граница шпаклевки и пластика должна быть размытой и туманной, перед покраской желательно задуть прошпаклеванные места тонким слоем светлой краски — она зрительно выявит неровности.

Клей

Как правило, в моделизме используются бутилацетат, циакрин, универсальный клей, ПВА, ClearFix, чесночный сок

Бутилацетат.
Все равно, чье производство — Revell или Humbrol, или же отечественный, доморощенный. Полистирол все они клеят одинаково. Тюбик с иглой у Revell поудобнее. Игла — штука исключительно полезная, но часто забивается. Для того, чтобы чистить ее, рекомендую отрезок гитарной струны.
SuperGlue
Еще надо купить Super Glue (суперклей, циакрин, циакрилат). Этим клеем заливают каверны на поверхности полистирола и приклеивают фототравленые и прозрачные не-полистироловые детали.
Пользоваться им надо осторожно: попадание на слизистую приводит к серьезным ожогам. И еще — не мажьте суперклея много! Наоборот, чем меньше его, тем крепче он держит. Единственное условие: склеиваемые поверхности должны хорошо прилегать друг к другу и быть обезжирены.
Очень удобен Super Glue-гель.

Универсальный
Время от времени будет нужен универсальный клей — типа «Момента».

ПВА
Поливинилацетатная эмульсия. В разведенном состоянии – белая кефироподобная жидкость. После высыхания почти прозрачен. К пластмассе прилипает очень плохо, поэтому используется для вспомогательных операций.
Чесночный сок
Авиамоделисты говорят, что прозрачные детали можно склеивать чесночным соком. Это удобно тем, что после высыхания чесночный сок не оставляет следов и совершенно прозрачен.
ClearFix
Еще прозрачные детали иногда сажают на Clear Fix — это жидкость для имитации воды, луж, мелких стекол и т.д. производства Humbrol (есть такая и у Testors). Только учтите, у Clear Fix усадка еще больше, чем у самодельной шпатлевки.

Аэрограф и компрессор

Аэрограф — устройство для нанесения краски распылением ее в потоке воздуха. Изначально аэрографы применялись художниками, теперь эта техника взята на вооружение моделистами. Аэрографы, используемые моделистами, бывают одинарного или двойного действия, с внутренним или внешним распылением, с нижней, боковой и верхней подачей краски.

В аэрографе одинарного действия (single action) кнопка открывает только подачу воздуха, краска подается в заранее установленном количестве. Конструкция более дешева, но считается, что она имеет меньше возможностей в управлении окраской.

В аэрографе двойного действия (double action) нажатием кнопки открывается подача воздуха, а движением кнопки назад открывается подача краски. Такой аэрограф позволяет управлять толщиной линии и количеством краски не прерывая процесса, но более сложен в освоении и более дорог. Сюда же можно отнести т.н. «автоматы», в которых подача и воздуха и краски имеет заранее установленное соотношение и регулируется движением кнопки в одном направлении.

В аэрографе с внешним распылением (external mix) краска и воздух смешиваются вне устройства. Такие аэрографы более дешевы, но не позволяют сформировать тонкий «факел» распыла.

В аэрографе с внутренним распылением (internal mix) краска и воздух смешиваются внутри аэрографа и позволяют получить более тонкий «факел» и более качественное (мелкое) распыление частиц краски.

Емкость для краски может крепиться снизу, сверху или сбоку аэрографа.

Но это все об аэрографах импортных.

Наши моделисты наиболее часто используют так называемыйе аэрографы «отечественные», вернее белорусские, новолукомльского завода.

Подача воздуха в нем постоянна и регулируется наконечником. Подача краски открывается гашеткой. В комплекте с аэрографом идут сменные сопла и форсунки различных диаметров. Стоит это удовольствие не более 20$.

Для создания давления воздуха для аэрографа используются два основных способа: емкости со сжатым газом (баллоны) и компрессоры. Баллоны более популярны на Западе, поскольку там существует инфраструктура по перезарядке или замене баллонов и они бесшумны в работе. Кроме того газ в баллоне не содержит влаги и масла. Вместо воздуха в них часто используется азот. Существуют также маленькие баллончики с воздухом (типа аэрозольных), но у нас они практически не применяются из-за высокой стоимости. Кстати, в работе с «белорусским» аэрографом они не применимы.

Компрессоры бывают разные, но общий смысл у них одинаковый — компрессор создает избыточное давление воздуха, который подается в аэрограф.

Вообще требования к компрессору вообще довольно жесткие. Он должен быть компактным, желательно легким, иметь воздушный фильтр, манометр и ресивер для фильтрации масляных паров, обеспечивать рабочее давление до 2 атм, быть способным работать непрерывно в течение 20-30 мин без риска повреждения или перегрева.

Сразу скажу — пылесос не годится. Во-первых, нельзя регулировать давление. Во-вторых, напор воздуха слишком сильный и порой неравномерный. В-третьих, чего только в этом воздухе нет!

Фирменный компрессор хорош по многим параметрам, кроме двух: цены и надежности. К сожалению, многие импортные компрессоры очень недолговечны. Зато компактны и эстетичны.

Поэтому наиболее простой, дешевый и оптимальный вариант — сделать себе агрегат из компрессора от холодильника (дешевле всего найти на помойке, но можно и купить в холодильной мастерской). Для сглаживания пульсации давления можно изготовить ресивер. Для этого нужна пластиковая двухлитровая бутылка.

В отверстия в пробке бутылки вставляются трубки (одна длинная, вторая короткая), в бутылку запихивается фильтрующий материал (например туалетная бумага), после чего в пробку наливается эпоксидка, пробка навинчивается на бутылку и оставляется в перевернутом положении до отвердевания. Выходной патрубок компрессора соединяется с длинной трубкой, а короткая трубка ресивера соединяется шлангом с аэрографом. На всасывающую трубку компрессора желательно надеть фильтр (например автомобильный фильтр тонкой очистки топлива) В качестве шланга от компрессора до ресивера можно использовать любой маслостойкий шланг из автозапчастей. Шланг от ресивера до аэрографа можно сделать из изоляции кабеля или просто купить в том же автомагазине (он продается там под видом «шланга омывателя ветрового стекла для «Волги»), в аптеке (там он называется «капельница»), в стройматериалах (там это «водяной уровень»). Эта конструкция идеально подходит именно к «белорусскому» аэрографу т.к. не требуется следить за давлением в ресивере. Для использования этой конструкции с импортными аэрографами потребуется добавить к ней устройство позволяющее сбрасывать излишнее давление. Это может быть и небольшое отверстие в шланге, и регулируемый клапан (как в скороварке) и т.д.

Правда, можно поступить еще проще. Воздушный шланг между компрессором и аэрографом сделать подлиннее, не менее трех метров. Тогда сам шланг будет играть роль ресивера за счет своего внутреннего объема.

В идеале компрессор должен быть оснащен дополнительными феньками типа реле давления, которое отключает насос по достижении нужного давления в ресивере, редуктором для регулировки давления воздуха, водо- и маслоулавливающим фильтром и т.п.

Кисти

Разных кистей нужно купить штук двадцать, из них дюжину — мелких, как плоских, так и круглых. Волос натуральный (искусственный может просто погибнуть в растворителе): колонок, белка.

Часть кистей надо доработать — обрезать кончик, где на треть длины, а где под самое основание. Укороченными кистями наносятся полусухие краски при тонировании моделей.

Еще нужно несколько грубых кистей с синтетическим волосом. Ими хорошо намазывать колор-стоп на основе ПВА. Обязательно промывайте кисти сразу после окончания работы с ними!

Помимо кистей, краску еще наносят остро заточенной спичкой или деревянной зубочисткой. Приноровившись, этим инструментом можно выводить различные надписи рисовать другую мелочевку.

Автор-составитель: Сергей Оверченко (SNO)

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *