Снятие руля мазда 3

Здравия желаю всем любителям трёшечки! хочу поделиться с Вами своим опытом.Итак, проблема: буксующая первая, и просто нет 4 передачи.
КОробка FN4A-EL…4-х ступка
Почитав несколько статей и пользуясь советами людей взялся чинить коробку сам.
Одно хочу сказать сразу: перед тем как разбирать коробку необходимо УБЕДИТЬСЯ в исправности проводки и предохранителей. еще один момент: лучше купить OBD II кабель подключаемый к ноутбуку и самому читать ошибки. в такой машине как мазда на каждую неисправность существуют соответствующие ошибки т.е. для каждой мелочной ошибочки есть свой код который не трудно расшифровать в интернете. такой кабель пригодится всегда тем более сейчас почти на всех авто устанавливают одинаковые разьемы.

итак, поехали…

собственно акпп…разбирал дома т.к. была зима а в гараже дубак) тяжелая блин.заносили вдвоем.на фото видно-ШРУС на месте, точнее его часть

откручивается легко, сбивать рекомендую киянкой(деревянным молотком).спросите-почему бы не открутить это на месте(на машине)и спокойно снять основную часть короба?скажу- эта вещь прикручена снутри.на картинке видно в самом колоколе

Да. и снимая коробку не забывайте что там гидротрансформатор, который может упасть и повредиться.в принципе это одна из самых ювелирных деталей.одевается он на вал коробки.снять его рекомендую сразу как коробка отошла от двигателя и аккуратно убрать в сторону, ложить его на пол так чтобы не вытекло из него масло!
кстати не забывайте сначала через отверстие стартера открутить гидротрансформатор от маховика.если не соврать то вроде 4 гайки на «14», при этом поворачивая и придерживая маховик монтировкой или другой подходящей приспособой, как увидите разберётесь…

после снятия колокола

масляный насос, успешно откручивается и продувается и протирается ватными палочками или ветошью, соответственно снимайте внимательно что не потерять мелкие детали например вот это колечко(на фото сверху маленькое черное) и еще резиновое кольцо большого диаметра

далее следовало снятие боковой крышки

разборка пакета 3-4 передач

и задней

внимательно осмотреть и вытереть насухо и РАЗЛОЖИТЬ В ПРАВИЛЬНОМ ПОРЯДКЕ(ЭТО САМОЕ ВАЖНОЕ) 1 и 2 передачи.извините мало фоток поэтому хотя бы примерно…пакет с валом который вытаскивается со стороны маховика снятие и промывка поддона.я его мыл в ванной горячей водой и средством для мытья посуды т.к. хорошо отмывает масло.не забываем сдереть старый герметик.кстати вместо герметика продается прокладка хотя кому как нравится масляный фильтр.желательно под замену.стоит около 700 рубликов еще одна ювелирная вещь-гидроблок. разбирается и ОЧЕНЬ тщательно промывается и высушивается, там очень много всяких деталей которые выпадают.например как только его открутите сразу выпадут гидроаккумуляторы!который короче стоит с краю(в углу) а который длиннее ближе в середине)если перепутать то коробас будет пинаться снимаем боковую крышку чистим гидроблок один из дисков 3-4 передачи плохо видно…но даже такие царапины влияют на работу коробки вот что потребовалось заменить:сверху вниз-диск 1-2 передачи, два диска 3-4, диски задней. в задней имеется один диск- он маленько вогнутый, т.е. выполняет роль пружины.внимательно посмотрите и запомните как он стоит! то же вот он пружинный.он толще чем остальные…если на других дисках тоже самое т.е. гнутые, синие от перегрева, потертые то обязательно их под замену.а то передача будет буксовать или вобще не включится

еще раз извиняюсь что мало фото.хочу сказать что никогда не стоит бояться лезть в такие вещи, ведь на заводе собирают такие же люди как и мы с Вами.ремонт мне обошелся(несколько дисков+тормозная лента) в 2.900 рублей . а в сервисе бы 30000 как минимум.Заливать масло рекомендую новое. ИМЕННО MERCON-5 это важно, на другом масле коробка будет работать не стабильно, затягивать передачи.Даже если в магазине будут предлагать аналог то лучше откажитесь!

если после сборки у вас авто переходит в аварийный режим(горит «АТ») смотрите проводку от мозгов до коробки и блока предохранителей.в этом блоке есть 6 шт. по 10 ампер которые тоже влияют на коробку.всем удачи.
Если будут вопросы то обращайтесь обязательно помогу.
Кстати если Вы из ЕКБ то могу подсказать магазин в котором не дорого и вналичии есть все запчасти для данной АКПП

Диагностика автомобилей Ford своими руками — легко

Ford (Ford Motor Company) – американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford.

Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования; в настоящее время – третий на рынке США после GM и Toyota, и второй в Европе после Volkswagen.

Не удивительно, что диагностика автомобилей Ford пользуется такой популярностью. Давайте рассмотрим наиболее популярные адаптеры для диагностики и, что наиболее интересно большинству пользователей, для кодирования блоков этих автомобилей.

В данной статье рассмотрим адаптеры ELS27, Ford VCM II, UCDS.

Сканер ELS27

ELS 27 (клубный адаптер) – это многофункциональное устройство, предназначенное для диагностики и сброса ошибок, включения дополнительных опций, а также для обновления модулей управления автомобилем. Так же в отличии от ELM327 данный адаптер поддерживает сразу три шины данных – низкоскоростную, среднескоростную и высокоскоростную – используемых в Фордах.

MM-CAN коммутируется через реле без каких-либо механических переключателей. В софте пока никто не использует, но все когда-то будет реализовано. Существует 2 варианта адаптера – USB и Bluetooth. Кроме того, адаптер Bluetooth может работать через usb. Для этого необходимо подключить кабель USB-microUSB в разъем адаптера.

В принципе все автомобили, работающие через CAN-интерфейс, могут быть продиагностированы ELS27. Но диагностика зависит от программ т.е. от софта на конкретную машину. Все программы хорошо описаны в этой теме ffclub.ru/topic/294958 и работают как с ELM327 так и с ELS27.

Программы, работающие с фордами:

— ELMConfig – программа, предназначенная для изменения конфигурации, обновления модулей машины;

— FoCCCus – конфигурирование FF3;

— FORScan – стирание ошибок, конфигурирование и обновление;

— Stool – корректировка пробега.

Резюмируем:

Диагностический адаптер ELS27 умеет всё, что и ELM327, но:

1) Поддерживают три шины данных без всяких переключателей и тумблеров

2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают, что в 10 раз)

3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)

4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)

5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы

6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений

7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно

8) Могут прописывать ключи и корректировать пробег

— Зачем вообще нужен адаптер?

— Диагностика авто, чтение/сброс кодов неисправностей (DTC), включение/отключение доп. функций, прошивка модулей и многое другое.

— Какие программы можно использовать?

— Все совместимые с ELM327, плюс те, которые люди пишут сами. С некоторыми из них можно ознакомиться на форуме ffclub.ru/forum/.

— Какие машины поддерживаются адаптером?

— Все, которые работают по CAN. Но нужно понимать, что CAN – это лишь способ общения модулей между собой. Физически – это два провода, по которым бегают сообщения. Конечно, для разных машин сообщения будут разные, и это задача программы — знать какие сообщения для какой машины слать. То есть вся «поддержка авто» упирается в софт.

Диагностический адаптер Ford VCM II

Диагностический адаптер VCM 2 работает с дилерской программой IDS, а также с программами Forscan, ELMConfig. Данный адаптер может диагностировать не только Форд, но и Мазду. Для этого нужна программа Mazda IDS.

Встречаются несколько видов данного адаптера. Оригинальный VCM 2, клон VCM 2, FLY-адаптер. У каждого из адаптеров две платы, но Fly легко определить по отсутствию под полупрозрачной крышкой слота PCMCIA для WiFi. Клоны VCM найти в Китае непросто, у 98% продавцов идут Fly. Fly иногда умеет определять напряжение, но не может определять включение/отключение зажигания. Из-за этого не делает функции, которые требуют включение/отключение зажигания во время процедур — не обновляет калибровки, нет репрога.

У клона и оригинала две платы, у клонов качество бывает разное + бывают без WiFi и с WiFi. Версия с WiFi примерно в 2 раза дороже «обычного». В основном клоны по функциям делают всё, т.к. умеют определять включение/выключение зажигания.

Мы предлагаем клон хорошего качества, поэтому наши адаптеры могут работать с оригинальным программным обеспечением.

Автосканер UCDS

Официальный форум по работе с адаптером

UCDS – очень толковый прибор. В настоящее время в работе с данным адаптером присутствует коммерческая основа. На сайте производителей указаны возможности адаптера, описан процесс лицензирования, но не все до конца понимают, как всё же устроена работа с данным адаптером.

Приведу один из самых популярных вопросов на форуме.

«Добрый день! собираюсь купить ucds, но не могу до конца разобраться с коммерческой составляющей проекта (по мне так очень туманно расписано). Конкретно вопросы:

  1. Снимаются ли кредиты за изменение конфигурации автомобиля, т.е за простое вкл\выкл опции?
  2. Какие функции доступны без снятия кредитов?
  3. Требует ли раздел direсt сonfig\asbuilt editor списания кредитов?»

Ответ:

Простое вкл/выкл опций, т.е конфигурирование опций, не требует списания кредитов, но работает только при наличии расширенной лицензии. Кредиты требуются для выполнения коммерческих функций, таких как прошивка двигателя коммерческой прошивкой, коммерческие прошивки приборки и модулей, скрутка пробега и др. Для работы с разделами Direсt Config/AsBuilt Editor кредиты не требуются. Необходимо только приобрести расширенную лицензию.

-Основная версия подходит большинству пользователей, включает в себя множество функций, начиная от диагностики и редактирования конфигураций автомобилей (Asbuilt), заканчивая спец. процедурами

-Расширенная версия: Включает в себя профессиональные функции, такие как:

  • VBF LOADER-Обновление блоков автомобилей любыми прошивками в формате VBF
  • UPDATE WIZARD-Автоматический поиск для модулей автомобиля последних обновлений и их программирование
  • DIRECT CONFIG-Прямая конфигурация модулей автомобиля, включение скрытых функций или переключение режимов работы.
  • DATA LOGGER-Расширенная диагностика, расширенные показатели параметров (пробег, напряжение, % работы и т.д.)
  • Система кредитования:

  • Кредиты 1 уровня: Стоимость кредита (1) уровня стоит 500р., они необходимы ТОЛЬКО для коммерческих функций, такие как:

Смотка/сброс пробега, складывание зеркал на FF2, установка «тюнинг» прошивок, русификация автомагнитол SONY 2007-2011 модельного года, включение возможностей 4″ экранов использовать сторонние камеры.

Все остальные функции адаптера являются бесплатными. Их использование возможно при наличии на адаптере минимально 1 (одного) кредита.

  • Кредиты 2 уровня: Стоимость кредита (2) уровня 2000 руб., они необходимы для возможности использования функций и прошивок сторонних производителей. Например, прошивки Convers+ от Motral.
  • Кредиты 3 уровня: Стоимость кредита (3) уровня 4000 руб., они необходимы для возможности программирования авторских «чипованных» прошивок для блоков двигателей Ford от Андрея Бунеева.
  • Кредиты 4 уровня: Стоимость кредита (4) уровня 4000 руб., служат ТОЛЬКО для программирования TUNED прошивок для автомобилей Ford от производителя Motorsoft
  • Кредиты 5 уровня: Стоимость кредита (5) уровня 4000 руб., служат ТОЛЬКО для программирования TUNED прошивок для автомобилей Ford от Константина Белецкого (KB-TUNING)

Наконец то мы дошли до самого интересного. До проклейки «Торпедо».

После проклейки капота особого выбора уже не было… нужно было делать моторный щит. Спасибо всем кто дочитал до этого этапа. Уместить все в одну статью про проклейку моторного щита просто нереально поэтому разделю на разборку — проклейку — сборку все таки очень много деталей тут.

Зачем лезть в такие дебри?.. Во первых когда все остальное было сделано все звуки стали очень явными и все они были спереди, что очень не нравилось мне. Во вторых… ну решил я просто решил проклеить ВСЮ машину, чтобы полностью оценить шумоизоляцию авто.
И потом уже иметь возможность сравнить с другими авто, например очень интересно сейчас прокатиться на мазда 3 первого поколения без шумки, ведь не секрет, что ко всему привыкаешь… или с машина более высокого класса.

Так как это мой первый опыт разбора панели, да и чего скрывать — первый опыт шумоизоляции автомобиля в целом. Перед началом данных работ я долго готовился. Пару недель я искал в интернете хоть какую нибудь информацию про данную процедуру, но ничего не нашел ни одной статью про это, ни про разбор ни про проклейку… что удручало. Смотрел на других авто снятие, все казалось довольно не сложно — открутил все болты которые сможешь найти, и панель сама отвалится;). Но нет, на мазде 3 все на порядок сложнее, не знаю, как на других моделях обстоят дела… думается, что так же.

Обо всем по порядку пожалуй. Начнем…

Я постараюсь по максимуму написать, что и как я делал, но все тонкости и нюансы захватить конечно просто не возможно. И собственно сам процесс разборки буду писать, как разбирал я… на абсолютно верную последовательность не претендую:)
Несколько фоток взял в инете так как сам не сфоткал данные этапы.

Все провода которые отсоединял я пытался подписывать хотя бы из какой части панели или к чему они относятся, т к все штекеры хоть и похожи, но в основном разные и не в свое гнездо они как правило не лезут.

Для начала отключаем + или — аккумулятора, наверное лучше минус.
Далее разбираем все обшивки в ногах, центральную консоль в начале я отодвинул просто потом убрал окончатель, отключаем провода БК, мафона, блока управления климатом, пепельницы и снимаем бардачок)
Снимаем панель с подушкой безопасности пассажира и панель с центральными воздухо-распределителями .


Снимаем пластикувую панель под рулем, снимаем «Скафандр».


Датчик температуры салона его продул

Далее информационное табло и остальное навесной пластик с каркаса. В принципе снимается все понятно все основные болты на виду — интуитивно понятно.

Затем разбираем и снимаем рулевую колонку.Так же все болты крепления отслеживаются довольно легко. Это 4 болта крепления к панели, а так же 1 болт в ногах у водителя крепления к поворотному механизму.

Вот видны 4 отверстия, где крепиться рулевая колонка к каркасу панели
Такая вот кишка.

Далее открутил все болты по периметру панели которые ее крепили к кузову. Так же парочка болтов с обратной стороны были найдены на ощупь, которые ее крепили к блоку отопители.
На данном этапе снимается все очень хорошо и доступно.Получилось как то вот так…

Вот и конец первого этапа разборки, который дался довольно просто и быстро. Все болты и гайки, которые я смог найти были откручены. На других марках панель уже давно бы отвалилась на меня… но тут все сидело как влитое…
Но отступать было уже некуда, вперед только вперед:)
На этом этап быстрого разбора закончился:)

Следующий рывок в разборе панели читаем в следующей части…

Тут подробно опишу, как снять и разобрать руль.
Для начала скидываем минусовую клемму с аккумулятора, т.к. придется отключать подушку.

Откручиваем два болта по бокам руля, они под резиновыми заглушками


Достаём подушку, к ней подходит колодка. Тонкой отверткой поддеваем центральную черную часть и вытягиваем аккуратно вверх. Снимаем колодку.

Откручиваем центральный болт крепления руля, маркером рисуем метку на руле и валу, чтобы потом поставить руль как был.

Что мне понравилось у Мазды — не надо сдергивать руль со шлицов, как это обычно бывает. Руль снимается просто и легко без каких либо усилий.

Отклучаем колоду, откручиваем саморез и снимаем руль

А вот эту штуку либо не трогаем и не дышим на неё, либо закрепляем скотчем от проворота, дабы потом не иметь проблем с подушкой.

С обратной стороны руля откручиваем два самореза, и снимаем заднюю накладку

Под ней крепеж модуля с кнопками, откручиваем, снимаем и разбираем модуль.

Также откручиваем правую накладку. Собираем всё в обратной последовательности.
Всё.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *