Смазка для тормозного суппорта

Я всегда считал, что в автомобиле нужно заботиться о двух важных система – о ДВС и о тормозах. Поломка даже одной из них приведет к проблемам и создаст опасность для жизни и здоровья водителя, пассажиров и даже пешеходов. Раз уж мы рассматриваем вопросы, связанные со смазками, то сегодня я расскажу о смазке для суппортов TRW.

На мой взгляд, продукт вполне неплохой и со своей задачей справляется на твердую четверку. Здесь важно учитывать условия работы смазывающего состава. Если не принять во внимание состояние машины, срок ее эксплуатации, и какие факторы влияют на механизмы транспорта извне, вполне можно и навредить авто. Не будем откладывать в долгий ящик и обсудим

Чем лучше смазывать суппорты?

Для обеспечения безопасно и стабильной работы тормозной системы, ее нужно тщательно обслуживать. Отдельные детали требуют непременного смазывания. Важно, что составы смазок строго оговорены производителем, и конкретный продукт не может обеспечить полноценную работу механизма.

Порой возникает ситуация, когда для обслуживания одного суппорта может потребоваться три разных смазки:

  • для обработки узлов, вступающих в контакт с резиной и с силиконом;
  • для создания защиты при возникновении высокой температуры. Важно, чтобы составы не прикипали;
  • для снижения трения между отдельными деталями.

Чтобы не приобретать несколько разных смазок, стоит подумать о том, чтобы купить универсальный продукт. К таковым я отношу смазку для направляющих тормозного суппорта PFG 110 TRW. Продукт считается узконаправленным в использовании, но с поставленными задачами он вполне справляется.

Какие могут быть недостатки у универсальных составов?

Заядлые автолюбители стремятся «нафаршировать» свой гараж различными приспособлениями и инструментами, чтобы потом производить необходимые ремонтные работы и техническое обслуживание самостоятельно. Аналогичным образом обстоит вопрос со смазкой.

Такие деятели приобретают недорогую графитовую или медную смазки, а потом начинают использовать продукт по любому поводу. Далеко не всем известно, что если нанести медную смазку на колодки, то они очень быстро заклинят. Чтобы обеспечить полноценную защиту тормозной системе, идеальная смазка должна обладать такими характеристиками:

  • успешно противостоять высокой температуре;
  • не растворяться в тормозной жидкости, при смазывании поршней суппорта;
  • сохранять все заявленные свойства даже после воздействия влаги и автохимии с дороги;
  • не наносить вреда резиновым и пластиковым деталям.

Универсальные смазки существуют и работают в определенной области. По большей части, такие составы используются в личных гаражных боксах. Профессионалы предпочитают для суппортов и направляющих приобретать TRW.

Как используется смазка TRW PFG 110?

Поскольку смазывающий состав относится к универсальным, его можно наносить на разные части тормозной системы и на другие значимые узлы автомобиля. Нас интересует использование смазки именно в тормозах. Наносить состав разрешается на разные элементы системы, но строго противопоказано использовать составы с некоторыми тормозными жидкостями. Помимо указанных, есть и другие ограничения:

  • смазку не стоит помещать на детали из алюминия, работающие под нагрузкой;
  • не стоит наносить продукт на заднюю поверхность тормозной колодки;
  • опорные направляющие колодок тоже обрабатывать не стоит.

Подробная инструкция о порядке применения такой смазки прилагается к емкости с веществом. Крайне не рекомендуется нарушать общий порядок пользования смазкой. При несоблюдении инструкции, безопасности автомобиля может грозить опасность.

Преимущества использования смазки

TRW – это американская компания, которая специализируется именно на выпуске материалов и различных конструкций, связанных с работой тормозной системы автомобиля. В настоящее время, компания входит в состав концерна ZF (Германия), который поставляет на рынок автомобильной химии только высококачественные товары.

Из положительных свойств продукции можно выделить следующие моменты:

  • защита отдельных элементов системы от износа. Такой эффект достигается за счет уменьшения трения;
  • смазка прекрасно работает при высоких температурах и под нагрузкой;
  • продукт отличается прекрасной адгезией, что свойственно таким составам;
  • вещество водой не размывается;
  • в состав смазки входят присадки, которые обеспечивают полноценную защиту от коррозии.

Все испытания продукции компания ведет на собственном полигоне. Многочисленные тесты и проверки указывают на высокое качество готовой продукции. Стоимость такого продукта очень низкая – чуть больше 10 рублей за тюбик, но может быть и выше.

Завершить представленный обзор можно выводами:

  1. Тормозная система нуждается в тщательном уходе и в поддержании надежной защиты. Стабильный и постоянных тех.уход может гарантировать водителю безопасную поездку и обеспечивает сохранность тормозов.
  2. Для смазывания направляющих и суппортов отлично подойдет смазка TRW от американской компании. Продукт универсальный и недорогой. Прошел многочисленные тесты и проверки.
  3. Вещество важно наносить строго по инструкции. Связано это с тем, что использование универсального состава в разрез с рекомендациями может навредить автомобилю и даже, привести к аварийной ситуации.

Этот неприятный и громкий дефект не понаслышке известен многим водителям, причем вызывает он совершенно разную реакцию. Чаще всего владелец предпочитает «не мешать машине работать» — ведь так проще всего, а на работе самой тормозной системы «звуковое сопровождение» особо не сказывается. Однако существует немало дотошных автомобилистов, которые борются со звуком различными способами – например, смазкой направляющих и даже их доработкой.

Стук возникает из-за чрезмерного зазора в паре «направляющая-скоба»

Чем смазывать

Казалось бы, что может быть проще, чем смазать направляющие суппортов? Многие владельцы так и делают – во время очередной «переборки» тормозной системы берут и смазывают пальцы тем, что под руку попадётся. Как правило, в гаражном ассортименте находится литол и его производные, а также «графитка». Более продвинутые озадачиваются поиском специализированного состава, предназначенного именно для применения в узлах тормозной системы.

А теперь – неожиданность: в большинстве случаев неправильно поступают и те, и другие! Да, направляющие пальцы суппортов действительно необходимо смазывать, но отнюдь не тем, что обычно считают подходящей смазкой, даже если её так позиционируют в автомагазине.

Производители автомобилей выпускают смазки для направляющих под собственными брендами.

Вот список оригинальных ОЕМ-смазок от некоторых автопроизводителей с указанием каталожных номеров:

Существуют и смазки, которые выпускают компании производители автокомпонентов и «химии» под собственными брендами:

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Такие разные смазки

К сожалению, в подавляющем большинстве случаев в автомагазинах (как онлайн, так и оффлайн) обычно предложат «не то» — то есть, противоскрипную смазку, которую в направляющих применять просто нельзя!

Дело в том, что медные и керамические противоскрипные пасты предназначены для нанесения на тыльную сторону колодок и ответные элементы тормозных суппортов, но для «направляек» они не годятся по нескольким причинам. Во-первых, после смазки солидолом, литолом, «графиткой» и другими смазками на основе минеральных масел резиновые пыльники пальцев практически всегда разбухают, перестают держаться на пальцах и, по сути, просто перестают выполнять свою функцию.

Производитель Bosch Superfit официально позиционирует её как смазку для направляющих, в то время как медная смазка Liqui Moly Kupfer Paste (справа) для этого не подходит.

Во-вторых, для смазки направляющих годятся лишь специальные пластичные смазки на основе синтетических масел и загустителя. Благодаря этому смазка становится тугоплавкой и «не стекает» с направляющих после нагрева, а также не коксуется со временем от воздействия воды и высоких температур. Качественные специализированные смазки без проблем держат до +300С, но при этом неагрессивны к уплотнениям. При этом такие смазки не только не плавятся, но и не растворяются в воде, щелочах, разбавленных кислотах, тормозной жидкости, а также метаноле и этаноле.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Применение неподходящей смазки на практике может привести к обратному эффекту – то есть, смазанные направляющие пальцы закисают в суппорте, из-за чего плавающая скоба теряет свою подвижность, а колодки начинают подклинивать и перегреваться.

На тематических форумах выбору «правильной» смазки для направляющих посвящены сотни страниц, но при этом приведённые теоретические выкладки и практические отзывы нередко противоречат друг другу, что приводит к еще большей путанице.

Одной из наиболее распространённых универсальных смазок является американская Slipkote 220-R DBC, хотя её цена несколько «кусается» — за 85-граммовый тюбик просят около тысячи рублей! Смазку Slipkote также можно приобрести в «одноразовых» 10-граммовых пакетиках, которые стоят заметно дешевле.

1 / 2 2 / 2

В автомагазинах нередко под видом подходящего состава для направляющих пальцев предлагают довольно распространённую смазку Liqui Moly Bremsen Anti-Quietsch-Paste (арт. 7573, 3077, 3079, 3074) серо-голубого цвета, однако сам производитель в настоящее время позиционирует её как противоскрипную пасту и не рекомендует применять для смазки направляющих и закладки в пыльники. В её составе предусмотрен керамический наполнитель, который обладает термостойкостью до 1200С, в то время как синтетическая основа может термически деградировать намного раньше.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В производственной линейке этого немецкого производителя есть подходящая паста Anti-Quietsch-Paste (арт. 7656) красного цвета, которая не воздействует на резиновые и пластиковые элементы, но при этом выдерживает нагрев до +250С.

На верь глазам своим: не смотря на надпись «антискрипная», производитель рекомендует эту смазку именно для направляющих пальцев!

Многие производители смазок подробно и наглядно расписывают, какой продукт для чего предназначен. Главное – не перепутать и найти в продаже нужную смазку.

В руководстве по ремонту автомобилей ВАЗ предписывалось использовать для смазки направляющих водостойкую смазку УНИОЛ-1, изготовленную на основе нефтяных масел. Как правило, в наше время встретить её в продаже практически невозможно, но зато вполне реально найти аналог-заменитель — кальциевую пластичную смазку ЦИАТИМ-221. Она производится по ГОСТ 9433-80 и предназначена для смазки различных подшипников качения. Существует и фторированный вариант ЦИАТИМ-221F, который благодаря применению ультрадисперсного политетрафторэтилена (PTFE) обеспечивает улучшенные противозадирные и противоизносные качества.

1 / 6 2 / 6 3 / 6 4 / 6 5 / 6 6 / 6

ЦИАТИМ-221 отличается инертностью к полимерам и резине, а также обеспечивает температурный диапазон от -60С до +150С, выдерживая при этом кратковременный нагрев до 200С, благодаря чему годится для применения на большинстве «тихоходных» автомобилей вроде переднеприводных Лад, но есть несколько «но».

Во-первых, температура каплепадения ЦИАТИМ-221 согласно ГОСТ 6793-74 составляет около 200 градусов – то есть, во многих случаях при активном использовании тормозов она может расплавиться и вытечь, поэтому она вряд ли может заменить «фирменные» смазки иностранного производства, предписанные для применения на современных иномарках.

Во-вторых, ЦИАТИМ-221 весьма недешев и обычно встречается лишь в больших ёмкостях, в то время как для смазки направляющих достаточно буквально несколько граммов. Именно поэтому производители смазок обычно продают их в небольших пакетиках – но, как Вы уже поняли, при этом важно не перепутать противоскрипную смазку для узлов тормозной системы с «тем самым» продуктом для направляющих.

Далеко не всегда смазывание направляющих решает проблему стука – как правило, при выработке в отверстиях скоб суппортов во время езды детали все равно перемещаются, что приводит к возникновению посторонних звуков.

Смазать или заменить?

Для некоторых автомобилей можно приобрести ремкомплекты суппортов, куда входят пыльники, пальцы и крепеж. Правда, нередко направляющие изготовлены непонятно кем и из чего – то есть, из «сырого» металла, да и геометрические размеры не всегда выдержаны верно. Отдельные механики умудряются не менять пальцы, а, не мудрствуя лукаво, просто… расклепывают их молотком! После этого направляющие могут элементарно заклинить в суппорте…

Обратите внимание на качество пыльников, приобретённых вместе с пальцами. Да и к самим направляющим возникают вопросы.

Так выглядит палец после «ремонта» с помощью молотка.

Многие владельцы автомобилей сталкивались с тем, что суппорта начинали греметь еще в гарантийный период. Обращение к официальному дилеру зачастую заканчивалось заменой узлов в сборе, поскольку не все производители выпускают отдельные детали тормозных суппортов в качестве запасных частей. В то же время для российских ВАЗов и некоторых автомобилей иностранного производства и скобы, и «ладошки», и тормозные цилиндры можно приобрести по отдельности, причем заводского изготовления!

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Словом, в каждом конкретном случае нужно «изучить вопрос» прежде, чем браться за тюбик со смазкой и гаечные ключи. Ведь единого метода решения проблемы стука тормозных суппортов нет – иногда достаточно лишь смазать пальцы, а бывают ситуации, когда проблему можно решить только путём замены деталей тормозной системы.

Как смазывать

Теперь, когда Вы знаете, чем правильно смазывать направляющие пальцы суппортов, осталось ответить на вопрос, как это делать. Как мы уже заметили, кроме смазки стоит запастись и ремкомплектом или хотя бы резиновыми пыльниками, поскольку эти детали нередко оказываются повреждёнными.

Сама смазка направляющих обычно затруднений не вызывает, и эту процедуру лучше всего выполнять при каждом вмешательстве в тормозную систему – например, при замене колодок или дисков.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Ну и, конечно, смазывать направляющие нужно, если возник тот самый громкий звук, с которого и начался разговор.

При попытке покачать суппорт деталь не должна заметно перемещаться или издавать металлический стук.

Смазку необходимо нанести на пальцы, убедившись, что после сборки суппортов они не потеряли подвижности. Некоторые механики щедро и густо смазывают «направляйки», пытаясь таким образом избавиться от стука, но в действительности для одного пальца достаточно всего 2-3 грамма смазки.

Отдельные ремонтники не ограничиваются лишь смазкой и идут дальше, дорабатывая пальцы доступными методами. К примеру, это может быть проточка пальцев с последующим нанесением какого-нибудь полимерного покрытия. Однако вряд ли такой способ может быть одобрен производителями тормозов или автомобиля, да и полиция отнюдь не приветствует любое вмешательство в тормозную систему. Ведь как себя поведёт кустарно доработанный палец, в реальности никто не знает…

Опрос А вы давно смазывали направляющие суппортов? Голосовать Ваш голос Всего голосов:

Течь гидроусилителя руля – частая проблема, с которой хотя бы раз сталкивался каждый водитель. В таком случае большинство профессиональных механиков советуют обращаться в специализированные СТО, чтобы проверить рулевое управление и устранить течь.

Но есть и те, кто советуют использовать герметики-присадки, которые, якобы, устраняют течь и продлевают срок службы всех узлов гидроусилителя. И кому верить? Давайте разбираться.

Что такое герметик-присадка для ГУРа?

Герметик гидроусилителя руля – это жидкое средство, которое доливают в масло ГУРа, чтобы остановить течь. В состав герметика входят вещества, которые воздействуют на резиновые элементы (сальники, уплотнительные кольца и прокладки), возвращают эластичность и вызывают контролируемое расширение резины. Увеличенные уплотнители (входящие в состав ремкомплекта насоса ГУР или других агрегатов) закрывают полости и герметизируют гидроусилитель.

Принцип работы герметика для гидроусилителя рулевого управления

Да, герметик работает именно так. Но только вот результат далеко не всегда такой однозначный, как обещают производители и продавцы герметиков.

Каталог ремкомплектов для ГУР

Во-первых, герметик начинает работать далеко не сразу. Чтобы пропала течь, придется намотать немалый километраж – от 50 до 160 километров. На инструкции любого герметика обязательно указано расстояние, которое нужно откатать с герметиком, чтобы течь пропала.

Во-вторых, не факт, что герметик поможет с первого раза. И если первая попытка оказалось неудачной, производители советуют… повторить все заново! То есть, не проверить рулевое управление на СТО и наконец-то узнать причину течи, а просто залить еще чудо-средства. Ну а что – герметика много не бывает!

В-третьих, не факт, что герметик поможет в принципе. Ведь далеко не всегда причины течи ГУРа – это износ элементов ремкомплекта насоса гидроусилителя руля или рулевой рейки с ГУР. Вот и выходит, что вы не только не устранили течь, но еще и залили в систему жидкость, которая негативно воздействует на элементы рулевого управления.

Для начала рассмотрим случаи когда герметик в принципе ничем не поможет.

Поздно лить герметик, когда рейка отвалилась

Вот несколько примеров ситуаций, когда герметик не даст ожидаемого результата:

  • Лопнул сальник или уплотнитель. В такой ситуации даже если вы зальете несколько литров герметика, течь не пропадет. К сожалению, герметики для ГУРа не умеют сплавлять лопнувшие резиновые элементы. Поэтому сколько герметика не заливай, уплотнитель будет и дальше течь.
  • Треснул или износился шланг высокого давления.
  • Износился не уплотнитель, а какая-то металлическая или тефлоновая деталь. Например, лопнула опорная втулка, вышел из строя редукционный клапан или треснула перепускная трубка. Герметик тут точно не поможет, а только ускорит износ элементов рулевого управления. Одним словом, сначала найдите реальную причину течи, а потом уже лейте в бачок гидроусилителя что попало. А лучше вообще не лейте.
  • Герметик не совместим с маслом. Производители герметиков утверждают, что большинство выпускаемых присадок для устранения течи универсальные и их можно без последствий смешивать со всеми видами масел гидроусилителя. На самом деле все не так радужно.

Если причина течи – ржавчина на штоке рейки, то герметик тут точно не поможет

Как мы уже упоминали в статье «6 легенд о масле гидроусилителя”, в составе технических жидкостей есть присадки и добавки, которые улучшают физические и химические свойства масел. И для каждого типа и вида масла существует уникальный состав и концентрация этих присадок. Поэтому нельзя смешивать разные виды масел – компоненты жидкостей в большинстве случаев несовместимы и такое «решение” только ускорит износ агрегатов рулевого управления.

Герметик для устранения течи – это еще один набор присадок. Поэтому, если смешать герметик и масло ГУР, то последствия будут такие же, как если бы вы смешали два разных масла. Герметик нарушает химическую структуру жидкости, в результате чего масло теряет важные химические и физические свойства, и рулевое управление автомобиля изнашивается в разы быстрее. Например, масло может загустеть или, наоборот, потерять вязкость, может начать пениться или стать менее устойчивым к низким и высоким температурам. Одним словом, случиться может, что угодно, и в любом случае последствия будут плачевными.

А самое печальное, что герметика, который будет по-настоящему совместим хотя бы с одним типом масла, не существует в принципе. Да, если течь появилась в результате незначительного износа сальника, уплотнительного резинового кольца или прокладки, скорее всего, герметик устранит течь и временно восстановит работоспособность гидроусилителя. Почему временно?

Герметик – не «универсальный солдат”, а лишь попытка оттянуть неизбежное

Допустим, присадка справилась с задачей, расширила изношенные резиновые уплотнители, и течь исчезла. На первый взгляд, все хорошо. Масло с герметиком циркулирует по всей системе, и постепенно все резиновые элементы попадают под воздействие герметика. Герметик – это ведь обычная техническая присадка, а не умная жидкость, как Т-1000 из второго «Терминатора”. Он не умеет выбирать только поврежденные детали, а действует на ВСЕ резиновые элементы, даже совершенно целые.

Герметик также не справится с износом шлангов высокого давления

Последствия могут быть самые разнообразные:

  • разбухшая резина может перекрыть каналы для масла. Жидкость перестанет поступать в нужном количестве в камеры гидроцилиндра, и вся система просто перестанет функционировать. При этом увеличивается нагрузка на насос ГУРа, который, скорее всего, сгорит. В таком случае при поворотах вы почувствуете тяжесть на руле и услышите характерный гул, который будет только усиливаться с увеличением оборотов двигателя;
  • увеличится трение между элементами гидроусилителя. В первую очередь чрезмерное трение скажется на чувствительности колес к поворотам руля. Также избыточное трение увеличит нагрузку на насос, который будет гудеть и выть;
  • разбухшие уплотнители и сальники будут мешать подвижным элементам рулевого управления. Помимо чрезмерного трения, уплотнители могут занять пространство, которое предназначено для свободного хода подвижных элементов рулевого управления – катушки распределителя, штока рейки, вала насоса ГУР. Последствия, само собой, будут плачевными – автомобиль будет хуже слушаться руля и вы столкнетесь с серьезными трудностями при управлении транспортным средством.

Думаете проблемы из-за герметиков возникают только с резиновыми уплотнителями? Как бы не так. Самой большой недостаток всех герметиков – влияние на состав и свойства масла гидроусилителя. И вот к чему приводят такие изменения:

  • масло загустевает или разжижается;
  • жидкость ГУРа пенится;
  • масло хуже переносит критические температуры.

Масло загустело и плохо переносит низкие температуры.

Главное требование к маслу гидроусилителя – это оптимальный уровень вязкости, который нужен для корректной работы усилителя в любое время года и при любых нагрузках.

Загустевшее масло быстро прикончит всю систему гидроусилителя

Если масло становится слишком густым, увеличивается нагрузка на насос, который тратит больше времени, чтобы создать нужное давление и обеспечить непрерывную циркуляцию. Также загустевшее масло хуже переносит низкие температуры.

Из-за загустевшего масла с герметиком насос перегревается и на деталях агрегата образуется нагар. Этот нагар со временем забивается в каналы и полости узлов гидроусилителя и ускоренными темпами изнашивает элементы насоса ГУР, а также распределителя и гидроцилиндра рулевой рейки.

Если падает устойчивость к низким температурам, то в сильный мороз понадобится гораздо больше времени, чтобы прогреть автомобиль и разогреть масло гидроусилителя. Насос при этому сильно перегружается и перегревается. Главный признак такой проблемы – в холодную погоду даже при запущенном двигателе руль долгое время остается тугим и тяжелым, воет и гудит насос ГУР.

Масло стало водянистым и потеряло устойчивость к высоким температурам.

Если масло потеряло вязкость, это также скажется на работе рулевого управления. Насос ГУР быстрее будет создавать нужное давление в системе и руль станет заметно легче. Что в этом плохого? Например то, что вы уже привыкли крутить руль с определенной силой. Вы по привычке поворачиваете руль, и автомобиль резко кидает в стороны, ведь вы приложили усилия как обычно, но руль-то крутится намного легче. В результате может произойти что-угодно – от нарушения ПДД и штрафа до серьезной аварии.

Справа – масло до использования герметика, слева – масло спустя месяц и 2 тысячи км пробега после использования герметика

А еще разжиженное масло быстрее закипает и чаще пенится, чем чистая жидкость без герметика. Последствия:

  • некорректная работа гидроусилителя;
  • руль двигается рывками и при поворотах чувствуются провалы и перепады усилия на руле;
  • некомфортная езда и непредсказуемое поведение автомобиля на дороге.

Масло пенится и закипает.

Определить эту проблему очень легко – достаточно открыть крышку бачка ГУРа и заглянуть внутрь. В большинстве случаев, если в масло залить герметик, то со временем жидкость начнет пениться, даже если нигде ничего не течет.

В обычном состоянии пузыри в масле появляются, когда гидроусилитель протекает и внутрь системы попадает воздух. Герметик изменяет структуру масла и уменьшает его устойчивость к высоким температурам. В результате, масло начнет закипать, а так как система герметична, то после охлаждения жидкости ее пары останутся внутри гидроусилителя и раз за разом будут вспенивать масло.

Последствия такой проблемы – руль крутится рывками и «проваливается”, ездить некомфортно, повышается риск ДТП, потому что рулевое управление, в частности, ГУР работает некорректно.

Вот и выходит, что герметики, якобы устраняющие течь, помогают далеко не всегда и в долгосрочной перспективе быстро изнашивают и гробят агрегаты рулевого управления.

Потек гидроусилитель? Обращайтесь к специалистам

Наверняка вы думаете, что мы сейчас скажем что-то типа: «Если обнаружили течь, обращайтесь на СТО, а не лейте в систему всякую гадость”. Да, вы правы. Это единственное верное решение, которые вы можете принять, если обнаружили течь. Не думайте, что герметик сэкономит ваши деньги. Чтобы устранить последствия от герметика, понадобится гораздо больше средств и времени, чем для диагностики рулевого управления и устранения течи на СТО.

Каталог ремкомплектов для ГУР

К слову, во время подготовки этой статьи мы опирались не только на собственный опыт, но и на отзывы наших клиентов, пользователей автомобильных форумов и даже смотрели видео-отзывы автомобилистов на YouTube. Конечно, были не только отрицательные отзывы, но их все же было намного больше. Бывали даже случаи когда пользователь сначала говорил, что герметик помог и все круто, а спустя месяц добавлял новый комментарий или видео, в котором рассказывал, что полетела рейка или сгорел насоса. Вот так!

При работе механизмов крана ряд деталей, соприкасающихся между собой, перемещается относительно друг друга. Как бы ни были хорошо обработаны детали, все же на их поверхности имеются незаметные для глаза выступы и впадины, которые при движении задевают друг за друга, в результате чего возникает трение. Трение задерживает движение и вызывает износ деталей.

Различают трение двух родов: скольжения, когда одно тело при перемещении скользит по другому, и трение качения, когда одно тело перекатывается по другому.

Трение скольжения вызывает значительно большее сопротивление движению (в 5-6 раз), чем трение качения. На кранах трение скольжения имеется, например, между шейками валов и втулочными подшипниками, поршневыми кольцами и стенками цилиндров двигателей, ползунами и параллелями, шейками коленчатых валов и подшипниками, между тормозными барабанами и фрикционными лентами, нажимными и фрикционными дисками муфт и т. д. Трение качения возникает между деталями, вращающимися в шариковых или роликовых подшипниках, а также между опорными кольцами и катками поворотной рамы.

Чтобы уменьшить потери энергии на трение, а следовательно, уменьшить и износ трущихся деталей, необходимо смазать трущиеся детали тонким слоем смазки. Смазочные вещества заполняют впадины и шероховатости на трущихся поверхностях и разъединяют их между собой. Трение при этом происходит не между металлическими поверхностями, а между частицами смазки, т. е. происходит так называемое жидкостное трение, создающее незначительное сопротивление движению. Кроме того, смазка охлаждает трущиеся поверхности, что также уменьшает их износ. Чтобы уменьшить потери на трение, необходимо при изготовлении деталей и пригонке одной трущейся поверхности к другой тщательно их обрабатывать; применять смазочные масла соответствующего качества в зависимости от условий работы деталей; своевременно и в нужном количестве подавать смазку к трущимся поверхностям.

Особое внимание следует уделять смазке деталей, работающих с высокими скоростями движения и под большими нагрузками.

Для смазки деталей кранов применяют жидкие и густые (консистентные) смазки. Наибольшее применение имеют различные минеральные масла, вырабатываемые из нефтепродуктов. Качество жидких смазочных масел определяется вязкостью, температурой вспышки, температурой застывания, кислотностью и степенью очистки от механических примесей.

В зависимости от назначения смазочных масел к ним предъявляют те или иные требования. Например, для смазки трущихся частей механизмов, не подвергающихся нагреванию паром или газом, температура вспышки смазочного масла не имеет значения. Для смазки нагревающихся в процессе работы частей машин, как-то: поршни двигателя, цилиндры двигателей и паровых машин, необходимо учитывать температуру вспышки смазочного вещества.

Смазочные масла для той или иной детали или механизма выбираются с учетом условий работы и температуры с тем, чтобы они имели соответствующую вязкость. Если вязкость масла недостаточна, оно будет выдавливаться и стекать из-под трущихся поверхностей; наоборот, если вязкость будет значительна, то подача смазки к трущимся поверхностям будет затруднена.

Зимой, при низкой температуре, вязкость смазочных масел повышается, и для того чтобы обеспечить нормальную смазку трущихся поверхностей, необходимо применять масла с меньшей вязкостью. Для понижения температуры застывания масел к ним добавляют масла другого сорта с более низкой температурой застывания, например трансформаторное масло, имеющее температуру застывания — 45°С. При большом содержании в масле кислот образуются осадки, которые засоряют маслопроводы, отчего прекращается циркуляция смазки в смазочной системе. Окисление масел сокращает время их использования без смены и вызывает коррозию трущихся металлических поверхностей. Поэтому ГОСТом предусмотрено определенное предельно допустимое содержание кислот в маслах.

Для смазки кранов смазочные масла следует применять, руководствуясь требованиями, указанными в инструкции по эксплуатации кранов, в соответствии с картой смазки. Карта смазки составляется в зависимости от условий работы отдельных механизмов и деталей крана. При выборе того или иного сорта смазки следует учитывать удельную нагрузку на трущиеся поверхности, скорость движения, температуру среды, в которой работают смазываемые поверхности, систему смазки. Чем выше удельная нагрузка, тем больше должна быть вязкость смазочного масла.

При большой скорости вязкость должна быть меньше; при высокой температуре среды, в которой работают детали, масло должно быть более вязким. При работе в условиях низкой температуры следует применять масло с меньшей вязкостью и более низкой температурой застывания.

При смазке деталей кранов все смазочные масленки в зимнее время заполняются солидолом марки Л, а при отсутствии такого — консталином. В остальное время года применяют солидол марки Т. При смазывании крышки смазочных масленок подвертывают до появления смазки между трущимися поверхностями. Детали ноцых кранов, вышедших из ремонта, смазывают более обильно, чем детали уже работающих кранов.

Шейки осей колесных пар смазывают осевым маслом, летом марки Л, зимой марки 3 или зимней смазкой «Северная». Осевое масло марки 3 применяют при температуре выше -25°С, а смазку «Северная» -• при температурах до -40°С.

При очень сильных морозах применяют смеси зимних смазок с добавлением 5% керосина.

Буксы кранов заправляют подбивочными концами. Концы перед закладкой в буксы должны быть очищены от грязи и песка и просушены при температуре 80°С в течение 3-4 ч. После этого концы в течение 3-4 ч пропитывают в осевом масле при температуре 60-70°С. Подготовленные таким образом концы укладывают в буксы так, чтобы шейка оси была охвачена ими снизу и верхний слой концов не доходил бы до подшипников на 20-25 мм.

Корпуса букс перед закладкой концов очищают от грязи, песка, воды и т. п. и протирают внутри и снаружи. При этом проверяют пылевые шайбы и ставят их на место. Необходимо следить, чтобы крышки букс были исправны и плотно закрывались. Это необходимо для предупреждения попадания внутрь буксы песка и грязи.

Смазке механизмов кранов следует уделять большое внимание. При недостаточной или недоброкачественной смазке детали будут быстро изнашиваться, в машине и двигателях могут возникнуть чрезмерный нагрев подшипников и их выплавление, задиры цилиндров, излом поршневых колец, обрыв шатунных болтов и т. п. При избыточной смазке происходит утечка масла, увеличивается расход смазочных материалов, а в некоторых случаях ухудшается работа деталей.

В цилиндрах двигателя и паровой машины излишняя смазка приводит к образованию нагара. Переполнение маслом роликовых и шариковых подшипников приводит к их нагреву и порче, так как при этом ролики и шарики не вращаются, скользят. Поэтому смазочные масла к трущимся поверхностям необходимо подавать равномерно и по возможности одинаковыми порциями, что достигается применением для смазки прессов и насосов. Ручной способ смазки самый несовершенный и неэкономичный. Необходимо следить за тем, чтобы смазка была не загрязнена, а

Рис. 170. Схема смазки краиа ПК-ЦУМЗ-15:

25 — крышка подшипников щековин (восемь точек);

посуда для смазки была исправной и чистой. При смазывании необходимо убедиться, что масло поступает на трущиеся части. Для смазывания трущихся поверхностей, не имеющих специальных смазочных устройств, следует пользоваться спринцовками.

На рис. 170 приведена схема смазки крана ПК-ЦУМЗ-15.

⇐Уход за кранами | Грузоподъемные краны на железнодорожном ходу | Управление кранами⇒

Рекомендуемая паста для тормозных колодок Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste

Уменьшает и предотвращает появления скрипов и шумов при работе тормозов, а именно между накладкой тормозной колодки и опорой.
Повторюсь ТОЛЬКО для тормозных колодок. Нанося пасту на прилегающую часть колодки к поршню и суппорту, то есть наносить на торец и на заднюю часть тормозной колодки.

А теперь самая распространенная ошибка: наносить пасту Liqui Moly Bremsen Anti Quietsch Paste на направляющие пальцы, под пыльники и посадочные места тормозных поршней — запрещено!

На официальном сайте Liqui Moly долгое время Bremsen Anti Quietsch характеризовалась как СМАЗКА для колодок и направляющих. Народ применял в направляющих и не понимал почему клинят направляющие. Но Bremsen Anti Quietsch — это не смазка, а паста! Вскоре Liqui Moly осознав ошибку в характеристиках Bremsen Anti Quietsch на своем сайте описание о предназначении для направляющих и даже в описании сделали уточнение «Не рекомендуется применять для смазки направляющих пальцев суппорта и закладки в пыльники» liquimoly.ru/product_view.php?id=315

А под пыльники и на направляющие рекомендую наносить смазку SLIPKOTE 220-R DBC

Но наносить на направляющие нужно тонкий слой. «Кашу маслом не испортишь» — это не из этой оперы. Так как нанося много смазки на направляющие и еще в посадочные места направляющих во время торможения тормозные колодки сжимают диски, направляющие выходят (в данном случае идет о переднем суппорте) из суппорта и излишек смазки по принципу вакуума втягивает направляющие обратно. В момент отпускания педали тормоза колодки не разжимают диск, так как плотное количество смазки вжатого направляющего болта надежно держит этот направляющий болт и тем самым не возвращает/не разжимает суппорт.

Будьте внимательны!
И берегите ваши тормоза, даже если их придумали трусы! )

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *