Регулировка сцепления газ 31105

Гидравлический привод тормозов и сцепления автомобилей содержит узел, облегчающий управление этими системами — вакуумный усилитель. Все о вакуумных усилителях тормозов и сцепления, их типах и конструкции, а также о подборе, ремонте и замене этих агрегатов — читайте в представленной на сайте статье.

Что такое вакуумный усилитель?

Вакуумный усилитель (ВУ) — узел тормозной системы и сцепления с гидравлическим приводом колесных транспортных средств; пневмомеханическое устройство, обеспечивающее повышение усилия на педали тормоза или сцепления за счет разницы давлений воздуха в изолированных полостях.

Тормозная система с гидравлическим приводом, используемая на большинстве легковых автомобилей и многих грузовиках, имеет серьезный недостаток — для выполнения торможения водителю приходится прилагать значительное усилие на педаль. Это приводит к повышенной утомляемости водителя и создает опасные ситуации при движении. Та же проблема наблюдается и в сцеплении с гидравлическим приводом, которым оснащаются многие грузовые транспортные средства. В обоих случаях проблема решается применением одного пневмомеханического агрегата — вакуумного усилителя тормозов и сцепления.

ВУ выступает промежуточным звеном между педалью тормоза/сцепления и главным тормозным цилиндром (ГТЦ)/главным цилиндром сцепления (ГЦС), он обеспечивает повышение усилия от педали в несколько раз, чем достигается облегчение управления транспортным средством. Данный узел важен для безопасной эксплуатации автомобиля, и, хотя его поломка в целом не нарушает работу привода тормозов/сцепления, его необходимо отремонтировать и заменить. Но прежде, чем покупать новый вакуумный усилитель или ремонтировать старый, необходимо разобраться в существующих типах этих механизмов, их конструкции и принципе работы.


Схема вакуумного усилителя тормозов

Конструкция однокамерного вакуумного усилителя

Конструкция двухкамерного вакуумного усилителя

Типы, конструкция и принцип работы вакуумного усилителя

Прежде всего следует отметить, что вакуумные усилители используются в двух автомобильных системах:

  • В тормозной системе с гидравлическим приводом — вакуумный усилитель тормозов (ВУТ);
  • В сцеплении с гидравлическим приводом — вакуумный усилитель сцепления (ВУС).

ВУТ находят применение на легковых, коммерческих и среднетоннажных транспортных средствах. ВУС устанавливается на грузовом транспорте, тракторах и различной колесной технике. Однако оба типа усилителей имеют одинаковое устройство, а их работа основана на одном физическом принципе.

ВУ делятся на две больших группы:

  • Однокамерные;
  • Двухкамерные.

Рассмотрим конструкцию и принцип действия ВУ на основе однокамерного устройства. В общем случае ВУ состоит из нескольких узлов и деталей:

  • Камера (она же корпус), разделенная подпружиненной диафрагмой на 2 полости;
  • Следящий клапан (клапан управления), шток которого непосредственно соединен с педалью сцепления/тормоза. Выступающая часть корпуса клапана и часть штока закрываются защитным гофрированным чехлом, в корпус клапана может встраиваться простейший воздушный фильтр;
  • Штуцер с обратным клапаном или без него для соединения камеры с впускным коллектором силового агрегата;
  • Шток, с одной стороны соединенный непосредственно с диафрагмой, а с другой — с ГТЦ или ГЦС.

В двухкамерных ВУ присутствует две установленных последовательно камеры с диафрагмами, которые работают на один шток привода ГТЦ или ГЦС. В механизме любого типа используются цилиндрические металлические камеры, диафрагмы тоже металлические, они имеют эластичный подвес (из резины), обеспечивающий легкое движение детали вдоль своей оси.

Камера ВУ делится диафрагмой на две полости: со стороны педали — атмосферная полость, со стороны цилиндра — вакуумная полость. Вакуумная полость всегда соединена с источником разряжения — обычно в его роли выступает впускной коллектор двигателя (падение давление в нем возникает при движении поршней вниз), однако в ТС с дизельными моторами может использоваться отдельная помпа. Атмосферная полость имеет соединение с атмосферой (через клапан управления) и с вакуумной полостью (через тот же клапан управления или отдельный клапан).

Работает вакуумный усилитель довольно просто. При отжатой педали клапан управления (следящий клапан) закрыт, однако обе полости сообщаются через отверстия, канал или отдельный клапан — в них поддерживается пониженное давление, диафрагма находится в равновесии и не движется ни в одну из сторон. В момент движении педали вперед срабатывает следящий клапан, он перекрывает канал между полостями и одновременно сообщает атмосферную полость с атмосферой, поэтому в ней давление резко возрастает. В результате на диафрагме возникает разность давлений, она под действием высокого атмосферного давления движется в сторону полости с низким давлением, и через шток воздействует на ГТЦ или ГЦС. За счет атмосферного давления усилие на педали повышается, чем достигается облегчение хода педали при торможении или выключении сцепления.

Если педаль остановится в каком-либо промежуточном положении, то следящий клапан закрывается (так как давление с обеих сторон его поршня или специальной реактивной шайбы выравнивается, и эти детали за счет действия пружины садятся на свое седло) и давление в атмосферной камере перестает изменяться. В результате движение диафрагмы и штока прекращается, связанный с ними ГТЦ или ГЦС остается в выбранном положении. При дальнейшем изменении положения педали клапан управления вновь открывается, описанные выше процессы продолжаются. Таким образом, клапан управления обеспечивает следящее действие системы, благодаря чему достигается пропорциональность нажатия педали и создаваемого всем механизмом усилия.

При отпуске педали следящий клапан перекрывается, разобщая атмосферную полость с атмосферой, при этом открываются отверстия между полостями. В результате в обеих полостях давление падает, и диафрагма и связанный с ней ГТЦ или ГЦС за счет усилия пружины возвращаются в исходное положение. В таком положении ВУ вновь готов к работе.

Как выше указывалось, наиболее часто источником вакуума для ВУ выступает впускной коллектор силового агрегата, из этого понятно, что при остановленном моторе данный узел работать не будет (правда, оставшийся в камере ВУ вакуум даже после остановки двигателя сможет обеспечить от одного до трех торможений). Также ВУ не будет работать и при разгерметизации камер или повреждения шланга подачи разрежения от мотора. Но тормозная система или привод сцепления в этом случае сохранит работоспособность, хотя для этого придется прилагать больше усилий. Дело в том, что педаль напрямую соединена с ГТЦ или ГЦС через два штока, проходящих вдоль оси всего ВУ. Так что при различных поломках штоки ВУ будут выполнять роль обычной тяги привода.

Как подобрать, отремонтировать и выполнять обслуживание вакуумного усилителя

Практика показывает, что ВУТ и ВУС имеют значительный ресурс и нечасто становятся источником проблем. Однако по разным причинам в этом узле могут возникать различные неисправности, главным образом — потеря герметичности камеры, повреждение диафрагмы, нарушение работы клапана и механические повреждения деталей. О неисправности усилителя свидетельствует возросшее сопротивление на педали и уменьшение ее хода. При появлении таких признаков необходимо произвести диагностику узла, в случае обнаружения неисправности — отремонтировать или заменить усилитель в сборе.

На замену следует брать только те типы и модели ВУТ и ВУС, которые рекомендованы для установки производителем транспортного средства. В принципе, допустимо применение других деталей, однако они должны иметь подходящие характеристики и установочные размеры. Недопустимо использовать агрегат, создающий недостаточное усилие — это приведет к ухудшению управляемости транспортного средства и к повышению утомляемости водителя. Например, ни в коем случае нельзя ставить однокамерный ВУ взамен двухкамерного. С другой стороны, нет смысла устанавливать более мощный усилитель, так как при его использовании может потеряться «чувство педали», да и эта замена потребует неоправданных затрат.

Также при подборе усилителя необходимо учитывать его комплектацию — данные детали могут поставляться в сборе с ГТЦ или ГЦС, либо отдельно от них. Дополнительно может потребоваться покупка штуцеров, шлагов, хомутов и крепежа — обо всем этом следует позаботиться заранее.

Замена вакуумного усилителя должна выполняться в соответствии с инструкцией по ремонту транспортного средства. Обычно для этого достаточно отсоединить шток от педали, снять ГТЦ/ГЦС (при их исправности) и все шланги, затем демонтировать усилитель, установка нового агрегата выполняется в обратном порядке. Если же ВУ будет меняться в сборе с цилиндром, то предварительно необходимо слить жидкость из системы и отсоединить от цилиндра идущие к контурам трубопроводы. При установке нового усилителя необходимо выполнить регулировку хода педали, это может потребоваться и при дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Если вакуумный усилитель верно подобран и заменен, то тормозная система или привод сцепления сразу начнет работать, обеспечивая эффективное управление транспортным средством в любых условиях.

Еще в этом разделе

Собственный автомобиль всегда привносит в жизнь человека не только комфорт при передвижении по городу и за городом, но и определенную ноту хаоса. Речь идет не только о пробках и прочих неудобных дорожных ситуациях, но и, конечно же, о разнообразных поломках. Особенно они неприятны тогда, когда случаются вдали от дома, прямо на дороге.

Одной из особенно частых поломок является отказ педали сцепления (она просто-напросто проваливается), поэтому мы и посвящаем этой проблеме целую статью.

Как доехать до СТО или гаража?

Кому-то ремонт и замена сцепления кажутся более чем простой процедурой, которую они могут провести ее самостоятельно. Другие предпочтут сразу обратиться на станцию техобслуживания, чтобы все сделали специалисты. Однако в любом случае надо сначала каким-то образом добраться до места проведения ремонта.

Доехать на той же машине можно, выполнив следующие действия:

  1. выключить двигатель;
  2. включить первую передачу;
  3. повернув ключ зажигания, запустить двигатель и одновременно надавить на педаль газа, чтобы авто не заглохло.

В этот момент автомобиль поедет. Главная ваша задача во время движения – не забыться и не попытаться включить вторую передачу, потому что коробка передач вам этого не простит. А стоимость ее обычно значительно выше, чем любые цены на вызов эвакуатора. Если вы торопитесь, можно начать движение и со второй передачи.

В любом случае следует учитывать:

  • Начинать движение можно только со спуска либо на прямом участке дороги. Подъем без сцепления взять не удастся.
  • Двигатель должен быть основательно прогрет.
  • Заранее продумайте оптимальный маршрут, чтобы на пути было минимум перекрестков со светофорами и только главная дорога.
  • Включение «аварийки» обязательно, оно спасет вас от назойливого непонимания других водителей.
  • Если возникла необходимость остановиться, не пытайтесь маневрировать в попытке ее избежать. Остановитесь, а когда можно будет продолжить движение, повторите вышеуказанные действия.

Для тех, кто не хочет особо заморачиваться либо не уверен в своих силах на 100%, всегда есть такие варианты, как буксир или эвакуатор.

Почему педаль провалилась, и как отремонтировать сцепление?

Эта вторая часть нашей статьи – инструкция для тех, кто решил ехать не на станцию, а в гараж, и исправить все самостоятельно, используя ремонтный комплект для главного или рабочего цилиндра сцепления.

Причина поломки

Способ устранения

Порван трос сцепления в месте соединения с наконечником.

Заменить трос.

Возвратная пружина слетела со своего места.

Возвратить в полагающуюся позицию.

Возвратная пружина лопнула.

Заменить пружину.

Воздух в системе гидропривода.

Прокачать сцепление.

Неисправна вилка включения сцепления.

Заменить вилку.

Дефекты главного цилиндра сцепления.

Заменить ГЦС.

У меня ГАЗ-3110, недавно заметил, что педаль сцепления стала выше что делать?

9 марта 2015, 14:20 #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

Восточный край Воронежской обл

9 марта 2015, 17:51 #2 + 1

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

9 марта 2015, 21:34 #3

ajirkov36, 9 марта 2015, 17:51, #2

А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 00:06 #4

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Удачи!

10 марта 2015, 10:21 #5

Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1

Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.

возможно износились втулки и крепление главного цилиндра к педали.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 11:14 #6

Как она может сама по себе выше стать, если упорный винт никто не подкручивал?

10 марта 2015, 11:34 #7

Топикстартеру уже видимо наши советы уже и не нужны – появился и пропал навсегда.А ещё я скажу ,что это очередное «чудо за рулём”,которому проще выйти в интернет ,чем сунуть свою руку к педали сцепления и нащупать как там крутится этот самый шток от педали до главного цилиндра сцепления – ведь у него всего навсего открутилась на нём контргайка .

10 марта 2015, 11:35 #8

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 11:48 #9

Мужики, о чем вы говорите, при чем тут контрагайка! Если бы она открутилась, то шток под действием продольных усилий наоборот бы проворачивался по часовой стрелке, так как резьба правая и еще больше заворачивался бы в наконечник. Давящее усилие на штоке всегда больше возвратного и поэтому педаль бы еще больше провалилась, а не поднялась как в его случае. И сцепление стало буксовать, а в противном случае оно бы наоборот недовыжималось и передачи бы не включались. Такая же фигня иногда происходит и с тормозами когда колодки подклинивают из-за невозврата штока в главном тормозном. Тарельчатый возвратный клапан и там и там просто иногда засоряется, делов с промывкой на три копейки.

10 марта 2015, 12:04 #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

Восточный край Воронежской обл

10 марта 2015, 14:43 #11

64регион, 9 марта 2015, 21:34, #3

надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться

На рабочем штоки обычно без регулеровки. До двухтысячных шли с регулеровкой.

Opel Mokka X
Suzuki S-Cross GL

10 марта 2015, 15:14 #12

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

педаль упирается в верхнем положении в упор из болта, если его не трогать, то педаль останется на своем месте

или я что то путаю?

Toyota Fortuner SR5
Nissan X-Trail Т-30

10 марта 2015, 15:57 #13

actros, 10 марта 2015, 12:04, #10

Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!

Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!

Не шток стал длиннее, а педаль стала выше потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его «поршнем”. Сами читайте внимательнее – сцепление стало БУКСОВАТЬ, не задумывались от чего вдруг? Самопроизвольное выкручивание штока тут вообще не катит, иначе бы сцепление вело, а не буксовало. Разницу надеюсь меду «ведет” и «буксует” объяснять не нужно?

10 марта 2015, 16:49 #14

«потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его «поршнем”.”

У поршня есть своё место в цилиндре,оно не может быть при отпущенной педали в состоянии покоя в другом месте цилиндра – дальше или ближе.Пружина внутри толкает его назад всегда – пока есть свободный ход педали.

10 марта 2015, 16:54 #15

В случае этой темы получается ,что машина всегда едет с чуть нажатой педалью сцепления(поршень не дошёл до задней стенки) – вот оно и буксует.

10 марта 2015, 17:31 #16 + 1

Добью – напомню ,что шток не может покинуть корпус главного цилиндра – там у него внутри есть расширение больше чем отверстие.Педаль тянется назад своей пружиной и может в конце концов дойти и до ограничивающего её ход болта.При правильной регулировке она до болта не доходит – шток держит.Но вот открутилась контргайка штока – педаль с помощью пружины начинает тащить шток из цилиндра.Он конечно вылезти не может, но крутиться то теперь уже способен.Вот он и удлиняется выкручиваясь.Вот уже и педаль упёрлась в свой болтик а шток продолжает от вибраций крутиться заталкивая поршенёк дальше в цилиндр.Уже поршенёк перекрыл отверстие в бачёк и жидкость полностью не стравилась после очередного нажатия – вот вам и букса при движении.

Регулировка сцепления газ 3110 двигатель 406

Главная
Двигатель
Ходовая часть
Рулевое управление
Тормозная система
Органы управления
Отопление и вентиляция салона
Двигатели ЗМЗ-402, ЗМЗ-4021
Двигатель ЗМЗ-4062
Двигатели ЗМЗ-24-24, ЗМЗ-503.10, ЗМЗ-505.10
Топливный бак Волги ГАЗ-3110
Система питания двигателей ЗМЗ-402 и ЗМЗ-4021
Трансмиссия Волги ГАЗ-3110
Коробка передач Волги ГАЗ-3110
Четырехступенчатая коробка передач
Карданная передача
Задний мост
Трансмиссия — Главная передача
Передняя подвеска
Задняя подвеска
Рулевое управление
Механизм рулевого управления с гидроусилителем
Тормозная система
Электрооборудование
Освещение
Система зажигания
Кузов
Общие данные автомобиля
Руководства по Волге ГАЗ-3110
Двигатели ЗМЗ для Волги
Купить Волгу ГАЗ-3110
Отличия Волги ГАЗ-31105 от ГАЗ-3110
Капитальный ремонт порогов ГАЗ-3110 (реставрация Волги ГАЗ-3110)
Фотоотчёт о замене порогов на Волге ГАЗ-31029
Документация
Как установить противотуманные фары
Благодаря установке противотуманных фар на транспортное средство можно добиться лучшей видимости в плохих погодных условиях, таких как туман, дождь или снегопад…
Проблема запотевания окон в автомобиле
Иногда утро бывалого автолюбителя начинается не с чашки кофе, а с систематического обряда протирания окон в автомобиле…
Как подключить дополнительный тахометр
Штатной комплектацией некоторых транспортных средств не предусматривается наличие тахометра. Однако этот прибор приносит пользу водителю…
ГАЗ М-22. Вместительная роскошь
Модель ГАЗ М-22 проделала довольно быстрый путь от тестирования до конвейерной версии — это заняло всего два года….
Архив новостей

Педаль сцепления ГАЗ-3110

1. Отсоединить в салоне толкатель от педали сцепления, отвернув гайку 1 и вынув ось 2 толкателя с двумя пластмассовыми втулками.

Отсоединить возвратную пружину 5 от педали.

Вынуть шплинт 3, отвернуть гайку 4 крепления педали на оси и снять педаль с двумя втулками в сборе.

2. При необходимости снять накладку площадки педали.

Осмотр и дефектовка деталей педали сцепления

1. Втулки не должны иметь механических повреждений. Односторонний износ втулок показывает, что в педальном узле имеется недопустимый люфт, который в свою очередь влияет на полный ход педали.

Дефектные детали заменить.

2. Если возвратная пружина потеряла упругость, т.е. педаль сцепления в свободном состоянии не доходит до ограничителя, пружину заменить.

3. В случае значительного износа рисунка накладки площадки педали сцепления ее рекомендуется заменить.

Устанавливают педаль сцепления в порядке, обратном снятию. При этом необходимо смазать тонким слоем графитовой смазки поверхности трения втулок и оси.

Регулировка педали сцепления

1. Регулируют ход педали, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

Для этого необходимо отсоединить толкатель от педали, ослабить гайку 1 регулировочного узла толкателя и, поворачивая проушину 2 в нужную сторону, добиться требуемого результата.

После чего затянуть гайку и подсоединить толкатель к педали.
2. Полный ход педали сцепления должен быть в пределах 145–160 мм.
3. Свободный ход педали не регулируется.

Прокачка системы гидропривода сцепления

1. Залить в бачок главного цилиндра сцепления свежую тормозную жидкость до уровня на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка.
2. Снять защитный колпачок с клапана рабочего цилиндра.
3. Надеть на клапан шланг для прокачки. Опустить другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости.
4. Несколько раз нажать на педаль сцепления и удерживать педаль сцепления в нажатом положении.
5. Открыть клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Наличие воздуха в системе определяют по появлению пузырьков в емкости.
6. Закрыть клапан прокачки.
7. Повторять действия, описанные в пунктах 4-6, до тех пор, пока не перестанут появляться пузырьки воздуха в емкости.
8. Снять шланг с клапана прокачки и надеть колпачок.
9. Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня на 20 мм ниже верхней кромки бачка.

10. Отсутствие воздуха в системе можно определить по величине перемещения наружного конца вилки выключения сцепления: при полном нажатии на педаль сцепления она должна составлять не менее 14 мм.

Если нужно снять полностью педальный узел:

Снимаем панель приборов (Панель приборов ГАЗ-3110 снятие).

Отсоединяем два провода выключателя сигнала торможения.

Головкой на 13 с удлинителем отворачиваем две гайки, расположенные за кронштейном рулевой колонки (не перепутайте их с гайками крепления самого кронштейна).

Вынимаем шплинт оси толкателя педали тормоза и, удерживая ключом на 17 болт, ключом на 19 отворачиваем гайку. Вынимаем болт.

Таким же образом вынимаем ось толкателя педали сцепления (она не шплинтуется).

В отверстиях толкателей педалей сцепления и тормоза вставлены пластмассовые втулки. При сборке смажьте и установите их на место.

Сцепление буксует Данная неисправность сцепления чаще всего случается после долгой или неправильной эксплуатации автомобиля. Со…

Как нужно пользоваться акселератором сцепления Многие водители совершенно не умеют пользоваться этим органом управления и…

Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi LancerЧасто в систему попросту попадает воздух, что нарушает…

Вибрация педали сцепления Возникновение вибрации педали сцепления считается явным признаком поломки определенных элементов в автомобиле.…

ГАЗ 31 Темный шоколад 90-ых › Бортжурнал › Ремонт ГАЗ-3110 406дв. (Часть II) Делаем своими…

Диагностика неисправностей сцепления ГАЗ 3110, 310221 Волга

– только для сцепления с диафрагменной пружиной
– только для сцепления с периферийными пружинами
Отсутствие пометок – для обоих типов сцепления

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

Износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины / нажимных пружин

Замените нажимной диск в сборе / пружины

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания манжеты или засорения компенсационного отверстия

Замените манжеты или цилиндр в сборе. Прочистите компенсационное отверстие. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в тормозную жидкость замените ее

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)

Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените

В систему гидропривода попал воздух

Прокачайте систему, подтяните соединения

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой). При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Заклинил выжимной подшипник

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину” сцепления)

Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину” сцепления)

Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину” сцепления)

Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

Неравномерный износ в местах контакта отжимных рычагов с подшипниками

Замените рычаги в сборе с пальцами и подшипниками

Деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр. При разборке цилиндра желательно заменить и его манжеты

Износ или дефект манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи и коррозии, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Лепестки диафрагменной пружины не лежат в одной плоскости

Допускается выступание отдельных лепестков на величину не более 0,25 мм. Подогните лепестки или замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину” сцепления)

Разрегулированы отжимные рычаги: их лапки не лежат в одной плоскости

Отрегулируйте положение рычагов или замените их в сборе с пальцами и подшипниками

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик (с последующей балансировкой) или кожух сцепления с нажимным диском в сборе

Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска

Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты двигателя или коробки передач). Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Износ, повреждение выжимного подшипника сцепления или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали

Сохранить себе в: Adblock
detector

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *