Провалы

Провал» — хорошо ощутимый перебой в работе двигателя (вплоть до его остановки), сопровождающийся паден
Он возникает при нажатии на педаль «газа» (плавном или резком) на любом режиме работы — холостой ход, разгон, средние и повышенные нагрузки и т. д. Возможны — короткий «провал» (2-3 секунды), глубокий «провал» (3-10 секунд), «рывок» (1-2 секунды), «подергивания» (ием ускорения автомобиля.
серия «рывков»), «раскачивание» (серия «провалов»)
ПРИЗНАКИ И ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ
Причинами «провала» могут быть засорение топливной системы (до входа в карбюратор) или неисправность ее элементов, неисправность системы зажигания, неисправность самого двигателя.
1. «Провал» (1-2 сек) при плавном нажатии на педаль «газа», при трогании с места или на холостом ходу. Последующий разгон и динамика, а также обороты холостого хода в норме.

— засорены выходные отверстия переходной системы первой камеры карбюратора

2. «Провал» или серия «подергиваний» с возможной остановкой двигателя при плавном нажатии на педаль «газа» во время движения автомобиля на малых и средних скоростях. Исчезает при более сильном нажатии на «газ».- засорен топливный жиклер главной дозирующей системы первой камеры
— не до конца завернут топливный жиклер главной дозирующей системы 1-й камеры
— засорены каналы, эмульсионный колодец с эмульсионной трубкой главной дозирующей системы 1-й камеры
— маркировка топливного жиклера 1-й камеры не соответствует требуемой
— низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
— «подсос» постороннего воздуха в карбюратор
— засорение сетчатого фильтра на входе в карбюратор
3. «Провал» или «раскачивание»- серия «провалов» в сочетании с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу.
— засорение топливного жиклера системы холостого хода
— засорение каналов системы холостого хода
неисправен электромагнитный клапан или система ЭПХХ-
4. «Провал» или «раскачивание» на режиме повышенных нагрузок при движении с открытыми дроссельными заслонками обеих камер в сочетании с потерей мощности и приемистости.
— неисправен эконостат
— неисправен экономайзер мощностных режимов- засорены каналы, жиклеры, эмульсионный колодец с трубкой главной дозирующей системы 2й камеры карбюратора
нарушение подачи топлива в карбюратор в связи с засорением или неисправностью топливной системы.-
5. «Провал» при резком нажатии на педаль «газа» на холостом ходу, при трогании с места, разгоне, движении автомобиля с разными скоростями.
— неисправен ускорительный насос
— низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ
Проверить состояние сетчатого фильтра очистки топлива на входе в карбюратор Проверить соединения на предмет «подсоса» постороннего воздуха в карбюратор Проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора
Проверить на предмет засорения топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и колодцы главных дозирующих систем.Проверить на предмет засорения отверстия переходных систем первой и второй камер карбюратора
«Провал» при резком нажатии на педаль «газа»

При таком условии «провал» может возникнуть из-за неисправности ускорительного насоса карбюратора. В первую очередь необходимо проверить его распылитель, потом каналы, клапана и диафрагму. Вообще стоит обратить внимание на его работу в любом случае, так как он участвует в работе карбюратора в частности и двигателя в целом на всех режимах кроме холостого хода.
Может кому пригодится.

Как правило, в процессе длительной эксплуатации транспортного средства практически каждый водитель рано или поздно замечает, что двигатель плохо тянет. Другими словами, силовой агрегат с трудом справляется с нагрузками, отмечается потеря мощности, агрегат нужно раскручивать до высоких оборотов для поддержания привычного темпа, машина хуже разгоняется с места, медленно набирает скорость и т.п.

При этом мотор во многих случаях работает ровно, не троит, нет повышенных вибраций, посторонних звуков, стука или шума во время работы ДВС. Сразу отметим, существует достаточно широкий список возможных причин, по которым не тянет прогретый двигатель, отмечается потеря мощности мотора на холодную и/или на горячую.

В этой статье мы поговорим о том, почему не тянет двигатель, а также рассмотрим наиболее распространенные неисправности, которые проявляются в виде потери тяги силового агрегата.

Мотор не тянет: основные причины снижения мощности двигателя

Итак, если никаких других симптомов, кроме потери тяги, не обнаружено, тогда сразу необходимо обратить внимание на качество топлива, исправность работы системы зажигания и питания.

  • Как показывает практика, больше половины случаев снижения отдачи от ДВС связаны с горючим. Двигатель не тянет по причине того, что в бак может быть залито некачественное или неподходящее для данного типа мотора топливо (например, 92-й бензин вместо 95-го).

В ряде случаев после заправки могут также возникнуть проблемы с запуском мотора, появляется детонация двигателя. Для решения указанной проблемы бывает достаточно разбавить имеющееся горючее более качественным. Реже возникает необходимость полностью сливать топливо из бака, после чего производится дополнительная промывка системы питания.

Обычно такие манипуляции необходимы тогда, когда параллельно потере тяги отмечена неустойчивая работа ДВС, обороты скачут или плавают на ХХ и под нагрузкой, двигатель плохо заводится, на панели горит «чек» и т.д.

Также владельцы бензиновых моторов могут самостоятельно определить качество бензина по свечам зажигания и их внешнему виду. Для проверки свечи нужно выкрутить из двигателя. Нарушение процесса сгорания топливно-воздушной смеси в цилиндрах, а также наличие примесей в горючем можно выявить по нагару на свечах зажигания и его цвету.

Например, если в топливе много сторонних металлсодержащих присадок и добавок, тогда юбка и электроды могут покрываться красноватым нагаром (кирпичного цвета). Черный нагар укажет на то, что топливо сгорает неполноценно и т.д. В любом случае, сбои в процессе сгорания рабочей смеси приводят к тому, что двигатель перестает тянуть.

  • Следующим шагом при диагностике становится проверка свечей зажигания. Снижение эффективности работы данных элементов также сопровождается падением мощности силового агрегата.

Особенно это заметно при резких ускорениях, причем когда автомобиль уже движется на высокой скорости. Другими словами, у мотора не остается «запаса» для дальнейшего ускорения.

Свечи могут оказаться грязными, также не следует исключать того, что их ресурс подошел к концу. Чтобы устранить данную проблему, можно произвести чистку свечей или сразу заменить весь комплект на новый.

При этом важно учитывать, что если новые свечи правильно подобраны для конкретного двигателя по калильному числу и другим параметрам, но все равно быстро загрязняются, тогда причина потери тяги не в них. Образование нагара в этом случае указывает на проблемы со смесеобразованием или сгоранием топливного заряда в цилиндрах.

  • Если со свечами все в порядке, тогда необходимо проверить состояние топливного и воздушного фильтра. В первом случае недостаточная пропускная способность может приводить к тому, что в цилиндры не подается нужного количества топлива для приготовления так называемой «мощностной» смеси.

В результате двигатель теряет мощность, то есть не тянет под нагрузками. В подобной ситуации достаточно заменить указанный фильтрующий элемент. Что касается воздушного фильтра, проблема похожа на фильтр топлива, однако в этом случае в составе топливно-воздушной смеси отмечена нехватка воздуха.

Это приводит к тому, что топливо без достаточного количества кислорода сгорает неполноценно. Мощность мотора в подобных условиях закономерно падает, в камере сгорания образуется нагар, усиленно загрязняются свечи и т.д. Для решения проблемы воздушный фильтр двигателя также необходимо заменить.

Неисправности системы питания, зажигания и нарушенное смесеобразование

Если неполадки со свечами зажигания и фильтрами можно определить прямо на дороге, то более серьезные проблемы, связанные с системой питания и зажигания, диагностировать и устранить на месте намного сложнее. В случаях, когда двигатель не набирает обороты, а также отмечены рывки и провалы при нажатии на педаль газа, необходима проверка и настройка карбюратора или инжектора.

Давайте заострим внимание на более распространенном электронном впрыске. В списке основных неисправностей современных инжекторных ДВС выделяют:

  • неполадки, снижение производительности или загрязнение фильтра-сеточки бензонасоса;
  • неисправности инжекторных форсунок;
  • проблемы с датчиками ЭСУД или ЭБУ;
  • неисправности системы зажигания;
  • подсос воздуха и негерметичность топливных магистралей;

Если говорить о системе зажигания, кроме свечей следует также проверить УОЗ, высоковольтные провода, катушки зажигания и т.д. Что касается топливоподачи, на начальном этапе следует замерить давление в топливной рампе (рейке). Параллельно проверяется и регулятор давления в топливной рампе.

Зачастую на многих авто неполадки связаны с топливным насосом, который находится в бензобаке, а также с указанным регулятором. Для замера давления топлива к рейке подключается манометр, полученные значения сравниваются с рекомендуемыми для конкретного двигателя. Если давление ниже нормы, тогда виновником может оказаться как бензонасос, так и регулятор давления.

Задачей регулятора является сброс лишнего топлива в обратку в тот момент, когда давление выше нормы. Если настройки сбились или сам регулятор течет или неисправен, тогда топливо будет сбрасываться в обратку раньше времени. Чтобы это проверить, компрессором или насосом накачивается воздух, давление в рейке растет. Если регулятор сработал раньше того показателя давления, который рекомендуется, элемент нужно отрегулировать или заменить.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель дергается при разгоне. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах рывков двигателя при резком нажатии на газ, а также о способах определения данной проблемы и ремонта.

В том случае, если бензонасос не качает бензин или нужное давление не создается, необходимо извлечь устройство из бака, почистить или заменить сеточку на насосе. Если ситуация не меняется, тогда насос неисправен и нуждается в ремонте/замене.

Что касается инжекторных форсунок, указанные элементы должны не только своевременно открываться и закрываться, но и подавать топливо в цилиндры в полном объеме. Также важна форма факела распыла. По этой причине форсунки нужно проверять и регулярно чистить от загрязнений, чтобы топливо распылялось равномерно.

  • Датчики ЭСУД (ДМРВ, датчик давления воздуха и т.п.) посылают сигнал на ЭБУ, благодаря чему контроллер учитывает, сколько воздуха расходует двигатель. На основании этих данных блок определяет, сколько топлива нужно подать через форсунки для образования нужной топливно-воздушной смеси с учетом того или иного режима работы ДВС.

В том случае, если датчики работают некорректно, ЭБУ может подавать неправильное количество топлива. В результате двигатель не тянет и машина не едет так, как нужно. Для проверки датчиков можно воспользоваться мультиметром, однако оптимальным способом является проведение компьютерной диагностики двигателя.

Другие причины сниженной отдачи от двигателя

На мощность мотора также большое влияние оказывает состояние выпускной системы. Дело в том, что для защиты окружающей среды от вредных выбросов во время работы ДВС в выпуске устанавливаются каталитические нейтрализаторы.

В процессе эксплуатации фильтр-катализатор может разрушиться, снижается пропускная способность системы выпуска. В результате двигатель «задушен». Проверка производится путем замеров давления перед и после катализатора. Также можно снять элемент и осмотреть его состояние визуально.

Как правило, в официальных сервисах предлагают заменить изношенный элемент, однако цена запчасти весьма высокая. По этой причине на многих автомобилях на территории СНГ катализатор попросту выбивают, а блок управления «обманывают» программно или другими доступными способами.

Также при снижении мощности двигателя необходимо отдельно проверить установку ремня или цепи ГРМ по меткам, чтобы исключить вероятность сбоя фаз газораспределения. Иногда бывают ситуации, когда ремень может перескочить на один зуб, цепь растягивается и т.п.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие признаки указывают на неисправности регулятора давления топлива. Из этой статьи вы узнаете о симптомах неполадки, а также о способах диагностики и устранения неисправностей РДТ.

В этом случае синхронная работа клапанного механизма по отношению к тактам работы ДВС может быть нарушена. Это приводит к различным сбоям, нестабильной работе агрегата и снижению мощности.

Еще добавим, что износ двигателя и определенные неисправности также влияют на мощность мотора. Как правило, изношенные ДВС с пробегом обычно теряют около 10% заявленной мощности.

Если же водитель ощущает, что потери больше, тогда в двигателе нужно промерить компрессию. Низкая компрессия по цилиндрам может возникать в результате износа стенок цилиндров, поршневых колец, прогара клапанов или неполного их закрытия и т.д.

Так или иначе, любые неплотности в камере сгорания будут приводить к тому, что расширяющиеся газы во время сгорания топлива будут прорываться из цилиндра. Это означает, что давление этих газов на поршень снизится, а сам ДВС будет плохо тянуть и нестабильно работать.

Напоследок отметим, что также причиной того, что автомобиль потерял в динамике, может быть не двигатель, а трансмиссия. Другими словами, силовой агрегат развивает достаточно мощности, но она не полностью передается на колеса.

Обычно это проявляется так, что двигатель ревет, обороты высокие, но машина не едет или разгон очень медленный на пониженных передачах. Зачастую такие проблемы связаны со сцеплением или пробуксовками АКПП, а также с подклиниванием тормозной системы. Для проверки тормозов достаточно разогнать автомобиль на ровной дороге, затем включить нейтральную передачу.

Если при движении накатом заметно, что машина сразу стала замедляться, тогда проблема очевидна, колеса немного блокируются. Если же проблем с тормозами не выявлено, тогда необходима диагностика АКПП. Указанную процедуру лучше доверить опытным специалистам, доставив автомобиль в сервис.

Красный свет светофора сменился желтым, затем зеленым. С напряженным ревом срываются с места машины, затем звук двигателей на мгновение стихает — это водители отпустили педаль подачи топлива и переключают передачи, снова разгон, снова момент затишья и опять разгон. Только метров через 100 после перекрестка поток машин как бы успокаивается и плавно катит до следующего светофора. Лишь один старый автомобиль «Москвич» прошел перекресток ровно и бесшумно. На рисунке видно, как он обогнал все автомобили и вырвался далеко вперед. Этот автомобиль подъехал к перекрестку как раз в тот момент, когда зажегся зеленый сигнал светофора, водителю не пришлось тормозить и останавливать машину, не пришлось после этого снова брать разгон. Как же получается, что один автомобиль (да еще маломощный «Москвич» старого выпуска) легко, без напряжения движется со скоростью около 50 км/час, в то время как другие с явным напряжением постепенно набирают скорость и достигают скорости 50 км/час далеко после перекрестка, когда «Москвич» уже приближается к следующему светофору? Очевидно, что для равномерного движения требуется значительно меньше усилий и расхода мощности, чем при разгоне или, как говорят, при ускоренном движении.

Рис. Сравнительно слабый автомобиль может обогнать более мощные, если он подходит к перекрестку в момент включения зеленого света и не затрачивает усилий на трогание с места и разгон.

Но прежде чем изучать разгон автомобиля, нужно вспомнить некоторые понятия.

Ускорение автомобиля

Если автомобиль проходит в каждую секунду одинаковое число метров, движение называется равномерным или установившимся. Если пройденный автомобилем путь в каждую секунду (скорость) изменяется, движение называется:

  • при увеличении скорости — ускоренным
  • при уменьшении скорости — замедленным

Приращение скорости в единицу времени называют ускорением, уменьшение скорости в единицу времени — отрицательным ускорением, или замедлением.

Ускорение измеряют приростом или убыванием скорости (в метрах в секунду) за 1 сек. Если за секунду скорость увеличивается на 3 м/сек, ускорение равно 3 м/сек в секунду или 3 м/сек/сек или 3 м/сек2.

Ускорение обозначают буквой j.

Ускорение, равное 9,81 м/сек2 (или округленно, 10 м/сек2), соответствует ускорению, которое, как известно из опыта, имеет свободно падающее тело (без учета сопротивления воздуха), и называется ускорением силы тяжести. Его обозначают буквой g.

Разгон автомобиля

Разгон автомобиля обычно изображают графически. На горизонтальной оси графика откладывают путь, а на вертикальной — скорость и наносят точки, соответствующие каждому пройденному отрезку пути. Вместо скорости на вертикальной шкале можно откладывать время разгона, как это показано на графике разгона отечественных автомобилей.

Рис. График пути разгона.

График разгона представляет собой кривую с постепенно убывающим углом наклона. Уступы кривой соответствуют моментам переключения передач, когда ускорение на какой-то момент падает, однако их часто не показывают.

Инерция

Автомобиль не может с места развить сразу большую скорость, потому что ему приходится преодолевать не только силы сопротивления движению, но и инерцию.

Инерция — это свойство тела сохранять состояние покоя или состояние равномерного движения. Из механики известно, что неподвижное тело может быть приведено в движение (или скорость движущегося тела изменена) только под действием внешней силы. Преодолевая действие инерции, внешняя сила изменяет скорость тела, иначе говоря, придает ему ускорение. Величина ускорения пропорциональна величине силы. Чем больше масса тела, тем большей должна быть сила для придания этому телу нужного ускорения. Масса — это величина, пропорциональная количеству вещества в теле; масса т равна весу тела G, деленному на ускорение силы тяжести g (9,81 м/сек2):

m = G / 9,81, кг/(м/сек2)

Масса автомобиля сопротивляется разгону с силой Pj, эту силу называют силой инерции. Чтобы разгон мог произойти, на ведущих колесах нужно создать дополнительно силу тяги, равную силе инерции. Значит, сила, необходимая для преодоления инерции тела и для придания телу определенного ускорения j, оказывается пропорциональной массе тела и ускорению. Эта сила равна:

Pj = mj = Gj / 9,81, кг

Для ускоренного движения автомобиля требуется дополнительная затрата мощности:

Nj = Pj*Va / 75 = Gj*Va / 270*9,81 = Gj*Va / 2650, л.с.

Для точности расчетов в уравнения (31) и (32) следует включить множитель б («дельта») — коэффициент вращающихся масс, учитывающий влияние вращающихся масс автомобиля (особенно маховика двигателя и колес) на разгон. Тогда:

Pj = Gi*б, кг

и:

Nj = Gj*Va*б / 2650, л.с.

Рис. Графики времени разгона отечественных автомобилей.

Влияние вращающихся масс заключается в том, что, кроме преодоления инерции массы автомобиля, необходимо «раскрутить» маховик, колеса и другие вращающиеся части машины, затратив на это часть мощности двигателя. Величину коэффициента б можно считать приблизительно равной:

б = 1,03 + 0,05*ik^2

где ik — передаточное число в коробке передач.

Теперь, взяв для примера автомобиль с полным весом 2000 кг, нетрудно сравнить силы, необходимые для поддержания движения этого автомобиля по асфальту со скоростью 50 км/час (пока без учета сопротивления воздуха) и для трогания его с места с ускорением около 2,5 м/сек2, обычным для современных легковых автомобилей.

Согласно уравнению:

Pf = 2000*0,015 = 30, кг

Для преодоления сопротивления инерции на высшей передаче (ik = 1) потребуется сила:

Pj = 2000*2,5*1,1 / 9,81 = 560, кг

Такой силы на высшей передаче автомобиль не может развить, нужно включить первую передачу (с передаточным числом ik = 3).

Тогда получим:

Pj = 2000*2,5*1,5 / 9,81 = 760, кг

что для современных легковых автомобилей вполне возможно.

Итак, сила, необходимая для трогания с места, оказывается в 25 раз больше силы, необходимой для поддержания движения с постоянной скоростью 50 км/час.

Чтобы обеспечить быстрый разгон автомобиля, требуется устанавливать двигатель большой мощности. При движении с постоянной скоростью (кроме максимальной) двигатель работает не в полную мощность.

Из сказанного выше понятно, почему при трогании с места нужно включать низшую передачу. Попутно отметим, что на грузовых автомобилях обычно следует начинать разгон на второй передаче. Дело в том, что на первой передаче (ik примерно равно 7.) очень велико влияние вращающихся масс и тяговой силы не хватит, чтобы сообщить автомобилю большое ускорение; разгон получится очень медленным.

На сухой дороге при коэффициенте сцепления ф, равном около 0,7, трогание с места на низшей передаче не вызывает никаких затруднений, так как сила сцепления все еще превышает тяговую силу. Но на скользкой дороге может часто оказаться, что тяговая сила на низшей передаче больше силы сцепления (особенно при ненагруженном автомобиле), и колеса начинают буксовать. Из этого положения есть два выхода:

  1. уменьшить силу тяги троганием с места при малой подаче топлива или на второй передаче (для грузовых автомобилей — на третьей);
  2. увеличить коэффициент сцепления, т. е. подсыпать под ведущие колеса песок, подложить ветки, доски, тряпки, надеть на колеса цепи и т. д.

При разгоне особенно сказывается разгрузка передних колес и дополнительная нагрузка задних. Можно наблюдать, как в момент трогания с места автомобиль заметно, а иногда и очень резко «приседает» на задние колеса. Это перераспределение нагрузки происходит и при равномерном движении автомобиля. Оно объясняется противодействием вращающему моменту. Зубья ведущей шестерни главной передачи давят на зубья ведомой (коронной) и как бы прижимают заднюю ось к земле; при этом возникает реакция, отталкивающая ведущую шестерню вверх; происходит небольшое поворачивание всего заднего моста в направлении, обратном направлению вращения колес. Закрепленные на картере моста рессоры своими концами приподнимают переднюю часть рамы или кузова и опускают заднюю. Между прочим отметим, что именно вследствие разгрузки передних колес их легче повернуть во время движения автомобиля с включенной передачей, чем во время движения накатом, а тем более чем на стоянке. Это знает каждый водитель. Однако вернемся к дополнительно нагруженным задним колесам.

Дополнительная, прибавочная нагрузка на задние колеса Zd от передаваемого момента тем больше, чем больше момент Мк, подведенный к колесу и чем короче колесная база автомобиля L (в м):

Zd = Мк/L, кг

Естественно, что эта нагрузка особенно велика при движении на низших передачах, так как подводимый к колесам момент увеличен. Так, на автомобиле ГАЗ-51 дополнительная нагрузка на первой передаче равна:

Zd = 316/3,3 = 96, кг

Во время трогания с места и разгона на автомобиль действует сила инерции Pj, приложенная в центре тяжести автомобиля и направленная назад, т. е. в сторону, обратную ускорению. Так как сила Pj приложена на высоте hg от плоскости дороги, она будет стремиться как бы опрокинуть автомобиль вокруг задних колес. При этом нагрузка на задние колеса увеличится, а на передние — уменьшится на величину:

Zd = Pj*hg/L, кг

Рис. При передаче усилий от двигателя нагрузка на задние колеса увеличивается, а на передние — уменьшается.

Таким образом, при трогании с места на задние колеса и шины приходится нагрузка от веса автомобиля, от передаваемого увеличенного вращающего момента и от силы инерции. Эта нагрузка действует на подшипники заднего моста и главным образом на шины задних колес. Чтобы сберечь их, нужно троганье с места осуществлять как можно более плавно. Следует напомнить, что на подъеме задние колеса еще более нагружены. На крутом подъеме при трогании с места, да еще при высоком расположении центра тяжести автомобиля, может создаться такая разгрузка передних колес и перегрузка задних, которая приведет к повреждению шин и даже к опрокидыванию автомобиля назад.

Рис. Кроме нагрузки от тягового усилия, при разгоне на задние колеса действует дополнительная сила от инерции массы автомобиля.

Автомобиль двигается с ускорением, и скорость движения его увеличивается, пока тяговая сила больше силы сопротивления движению. С увеличением скорости сопротивление движению возрастает; когда установится равенство тяговой силы и сопротивления, автомобиль приобретает равномерное движение, скорость которого зависит от величины нажима на педаль подачи топлива. Если водитель до отказа нажимает на педаль подачи топлива, эта скорость равномерного движения является одновременно и наибольшей скоростью автомобиля.

Работа по преодолению сил сопротивления качению и воздуха не создает запаса энергии — энергия расходуется на борьбу с этими силами. Работа по преодолению сил инерции при разгоне автомобиля переходит в энергию движения. Эту энергию называют кинетической энергией. Создающийся при этом запас энергии можно использовать, если после некоторого разгона отсоединить ведущие колеса от двигателя, установить рычаг переключения коробки передач в нейтральное положение, т. е. дать возможность автомобилю двигаться по инерции, накатом. Движение накатом происходит до тех пор, пока запас энергии не израсходуется на преодоление сил сопротивления движению. Уместно напомнить, что на одном и том же отрезке пути расход энергии на разгон гораздо больше расхода на преодоление сил сопротивления движению. Поэтому за счет накопленной энергии путь наката может быть в несколько раз больше пути разгона. Так, путь наката со скорости 50 км/час равен для автомобиля «Победа» около 450 м, для автомобиля ГАЗ-51 — около 720 м, в то время как путь разгона до этой скорости равен соответственно 150—200 м и 250—300 м Если водитель не стремится ехать на автомобиле с очень большой скоростью, он может значительную часть пути вести автомобиль «накатом» и экономить таким образом энергию и, тем самым, топливо.

Описать все возможные неисправности современного двигателя на одной странице практически невозможно. Поэтому я решил пойти по другому пути – взять информацию не из официальных мануалов, а из жизни – с автомобильных форумов. Ведь иногда стандартные методы диагностики и поиска неисправностей не срабатывают, и здесь на помощь может придти практический опыт автолюбителей. Я сознательно убрал из сообщений марки автомобилей, чтобы подсказать читателям «Автоновичка» только идеи, как говорится, «куда копать». Поэтому не все советы могут подойти каждому автомобилю. Стиль авторов сообщений в основном сохранен, грамматические ошибки исправлены, непечатные выражения изъяты. Оставлен только бесценный опыт.

Двигатель не заводится или пуск затруднен

Вопрос: Поменял помпу, после этого перестала заводиться. Метки выставил как положено. Бензин поступает и искра есть. Пробовал заводить с толкача – завелась, но обороты не держит. В чём дело, не могу понять. Ничего не трогал, не отключал.
Решение: Проверил метки ещё раз и – сюрприз! На распредвале срезало шпонку. Все установил на место, и завелась с пол-оборота!

Вопрос: Резкое увеличение оборотов на холостых, затем глушу; после чего не заводится. С 20 раза заводится, но поработав на холостых, опять глохнет и есть запах бензина.
Совет: Датчик температуры охлаждайки.
Решение: Точно это датчик, поехал на СТО, поменял, теперь как новенькая заводится.

Вопрос: Ехал по трассе, заглохла, бензин кончился, дотащили до заправки, залили бензин. Стали заводить – завелась, поработала 30 сек и заглохла, пробовали заводить – не завелась. Пришлось буксировать до города, при повороте на СТО попробовали завести, завелась! Поездили немного, стала опять глючить, заводится через раз, иногда едет и глохнет. Поставили машину во дворе, постояла 5 дней и завелась, ездил около недели и потом опять заглохла. Почитали форумы, купили бензонасос (б/у с разбора не крутит, купили новый (Китай) не крутит). Бензонасос временами начинает крутить, но потом опять перестает крутить.
Совет: Смотри реле бензонасоса, проверь искру, прозвони цепь бензонасоса. Либо датчик коленвала, либо реле бензонасоса! У вас какая система управления двигателем Бош или Сименс? Когда проверяли насос, смотрели – на его клеммах есть напряжение? Или оно после реле не уходит дальше? (значит реле каюк). Хорошо бы было топливный фильтр поменять, если не меняли давно!
Решение: Был перебит провод от датчика коленчатого вала, как он смог перебиться остается загадкой.

Вопрос: Не заводится горячий, только с буксира. Холодный заводится хорошо, едет хорошо, мастера водят за нос, поменял патрубок с фильтра до насоса, модуль свечей зажигания, датчик коленвала, сейчас говорят датчик давления топлива на рейке, но это не точно.
Решение: Поменял датчик топливной рампы, все стало на свои места.

Вопрос: Машина не заводится, крутит впустую, искра есть (с катушки синяя, а вот свечу снимаешь с неё желтая бьёт). С утра приходишь, отлично схватывает, почти заводится, но не тут-то было и дальше уже просто крутит. Поменял катушку зажигания, свечи, высоковольтники, датчик положения и датчик Холла, АКБ стоит новый. Заводиться она не стала после ремонта, гоняли на сварку (в пороге дырка была), после сварки пропала искра, в автосервисе сделали (сказали провод где-то отошел), до дома доехала сама, а потом не захотела заводиться.
Решение: Проблема была вот в чем: после сварки не было искры, пытались завести с толкача и ГРМ перескочил, все теперь выставили норм, завелась с первого раза, как новая.

Вопрос: Не заводится на горячую. На холодную нормально.
Совет: Была похожая ситуация. Завел-заглушил-завел все норм, если постояла машина 20-30 минут – для запуска нужно стартером покрутить: текли форсунки. Т.е. когда игла закрыта все равно сочился бенз, натекал во впускной и при запуске переобогащал смесь. Если машина простоит до утра, бенз испарялся и заводилась норм.
Решение: Дело действительно было в газе, одна или несколько газовых форсунок, находясь в закрытом состоянии под давлением в 1,5 атм. газа, подтравливают во впускной коллектор. Он переполняется концентрированным газом, дальше понятно. Чем дольше стоянка, тем больше газа скапливается.

Вопрос: С утра завожу машину. Заводится с пол тычка, стоит прогревается минут 5-7. Включаю драйв начинаю движение, проехав метра 1,5 машина глохнет и потом с трудом заводится. До этого была замена масляного насоса.
Совет: Поменяй масляный насос, я сталкивался не единожды с такой проблемой. Из-за вышедшего из строя редукционного клапана давление в системе смазки поднимается и приоткрывает клапана, отсюда и последующий плохой запуск. Физика процесса проста: гидрокомпенсаторы при высоком давлении выполняют роль гидроцилиндров, приоткрывая клапана, отсюда и плохой запуск когда авто заглохло. В старых моторах обычно рвало прокладку масляного фильтра. Замерьте давление масла на холодном моторе и всё сразу станет ясно.

Совет: Одной из причин затрудненного холодного запуска зимой могут быть частые пробеги на короткие расстояния. При этом на топливных форсунках и свечах образуется нагар, т.к. двигатель работает в диапазоне рабочих температур недостаточно долго.

Двигатель работает неустойчиво или глохнет

Вопрос: Автомобиль с утра (т.е. на холодную) заводится без проблем – дерганий, троений и всего такого. НО как только температура достигает рабочей (90) сразу начинается троение, отключение цилиндров (2 го и 5-го). Заменено: клапан рециркуляции картерных газов со всеми шлангами, все фильтра (воздушный, масляный, топливный), свечи, 2 катушки. Перестановка катушек ничем не помогла – ошибки по 2-му и 5-му цилиндрам остались.
Совет: Проблема начинается когда лямбда-зонд нагревается и дает совершенно неверные показания. Возможно обрыв проводов, возможно замыкание, возможно сама лямбда накрылась. Как вариант подсос воздуха.

Вопрос: Машина стояла около года в гараже (холодный, сухой). Акум, естественно, сдох – зарядил, бензин в баке был (полбака точно). Сначала машинка завелась вполне себе исправно, все датчики по борт компу в норме, прогрелась, прокатились по стоянке, заглушили. Второй раз завелась с пол-оборота, но как только отпускаешь педаль – глохнет! Причем если «подгазовывать” – едет, как только газ отпустил – глохнет! Сначала грешили на рхх или дроссельную заслонку. Сделали диагностику – проблем нет, покопались в машине денек, другой, сказали менять какую-то прокладку, поменяли – заводится, проезжает два круга вокруг салона – глохнет! Дальше у них все просто – менять мозги!! Нашел человека, который занимается мозгами, вердикт – как новые!
Решение: Все оказалось проще простого. Пока машинка стояла в гараже немного «закипели” клеммы блока управления двигателем (мозги). Естественно, когда возил их к знающему человеку – тот их почистил – поставили обратно – работает идеально.

Вопрос: Нестабильный хх (400-800), падение давления масла, стуки в моторе, падение оборотов до 350-400 (иногда с остановкой двигателя) при сбросе газа, провалы в диапазонах 800-1000 и 2500-2700 (мотор почти не реагирует на нажатие педали газа, обороты плавают). Был выявлен пробитый вакуумный усилитель тормозов, подсасывающий воздух, но после его замены ничего не изменилось. При диагностике прибор выдает неопознанную ошибку привода дроссельной заслонки.
Совет: Провести активную диагностику механизма дроссельной заслонки, если не получается, проверить проводку от дросселя до ЭБУ. Проверить натяжение троса педали акселератора – при сильной натяжке он мешает провести активную диагностику и установку в начальное положение. Если не помогает – заменить заслонку. Устранить подсос воздуха через впускной и выпускной коллекторы, топливные форсунки, вентиляцию картера и др. Проверить состояние ВВ проводов, свечей и распределителя зажигания с датчиком Холла. Не лишним будет проверить и давление топлива в топливной системе.

Вопрос: Машина простояла месяца 4-5 на сигналке, за это время сдох аккумулятор. Далее машина простояла без аккума еще месяца 3. После этого, поставив новый аккум, появились проблемы, а именно: двигатель нормально работает мин 10, потом начинает троить, как будто один цилиндр отказывает, и начинает плевать из выхлопной чем-то черным, т.е. на земле остается черное пятно. Катушки посмотрел, почистил, пружинки подрастянул. Проблема осталась. Заметил, что троить может в любое время, как после 10 мин на заведенной машине, так и в движении. То троит, то нет. Вот еду, например, потихоньку, чувствую что троит и тяги нет, а потом резко ускорение, и троение пропадает и ХХ в норму приходит. Но через время все повторяется. Свечи поставил новые.
Решение: Все! Починил!! Была нерабочая катушка на 3м цилиндре!

Вопрос: После длительной поездки автомобиль начал не держать холостые обороты, затем стал хуже тянуть, и вот на светофоре окончательно встал. Ошибки по машине: датчик коленвала, неисправность ОЗУ блока управления. Датчик был поменян дважды – безрезультатно. Мозги подкидывал новые – всё тоже самое. Свечи сухие, искра есть.
Решение: Причина нашлась – перескочила цепь, а вот холостые после прогрева так и не держит.

Вопрос: Появились провалы на любой скорости в промежутке между 2 и 3 тысячами оборотов, также, периодически, машина стала глохнуть на холостом ходу. Был поменян бензонасос, свечи, ВВ провода. Никакие диагностики у официалов и разных мастеров ничего не дали. Никаких ошибок нет.
Решение: Нашли неисправность – датчик положения дроссельной заслонки. Купил на разборке другой – всё ок. А ошибок ни один сканер не показал.

Вопрос и решение: Глохла на ходу машина. Поменял датчик распредвала, как мне тут и посоветовали. Ну и конечно же сразу решил прокатиться. Один фиг заглох, аж 2 раза за 5 мин! Расстроенный приехал в гараж и тупо решил подергать и покачать провода под капотом на заведенной машине. В итоге, дернув провод, который проходит рядом с коробкой, где находится воздушный фильтр, машина заглохла. Я попробовал еще раз – и во второй раз заглохла! Тогда я вытянул штекер этого провода, протер от пыли и снова воткнул – и вот чудо, машина теперь не глохнет!

Вопрос: Периодически глохнет двигатель. Стоит газовая установка (пропан). Хотя на газ не грешу, т.к. глохнет и на бензине и на газу! На диагностике ничего не нашли. Говорят: «Он же работает, вот если бы он сейчас заглох”. Но он же у меня не дрессированный, нее глохнет по приказу.
Решение: Это оказался датчик распредвала! Странная история: сервисный центр со всем своим оборудованием ничего не нашел, а мужик с обычного гаража с какой-то «хренью” в руках за 5 мин. поставил точный, правильный диагноз.

Вопрос: Только прогреется – начинаются провалы, двигатель трясётся. Дашь газу – обороты повышаются, затем падают до 300, потом поднимаются до нормальных. ЛИБО начинает троить.
Совет: Провал оборотов при сбросе, это признаки грязного дросселя. Промывка с полной разборкой должна решить эту проблему.

Вопрос: Завожу холодную машину – обороты резко падают и движок глохнет. Повторно завожу – двигатель работает, но начинает троить! Прогреется и все приходит в норму. При езде машина разгоняется не сильными рывками и очень вяло! Свечи поменял, дроссель почистил – ничего не помогло!
Совет: Менять цепь. Вчера поменял цепь на машине с такими же симптомами. История обычная – диагностика показывает неправильный сигнал датчика фазы при исправном датчике, затрудненный пуск, перерасход топлива. Цепь была длиннее новой на 12-13 мм.

Вопрос: Когда притормаживаешь (до полной остановки), скажем перекресток, стрелка тахометра падает до 400-500 оборотов, из-за этого по кузову пробегает вибрация, проходит секунда – стрелка поднимается до 700.
Решение. Заменил топливный фильтр, симптомы пропали.

Вопрос: Есть проблема: идет вибрация от двигателя на кузов, двигатель постоянно колбасит. Грешил на то, что троит – нет, не троит. Заменил свечи – все равно, заменил опоры двигателя, заменил ГРМ, все положенные ролики, цепь, натяжитель. Думал пройдет – но нет, как трясло, так и продолжается.
Решение: Разобрался в чем дело – оказалось, что разбит маховик.

Вопрос: Симптомы: 800…1000 об. – двиг дергается, выше – работает норм. Перетрясли всю электронику (меняли датчики и т. д. на заведомо исправные) – не помогло.
Решение: Цепь ГРМ была одета с ошибкой на один зуб! Одели как положено – и все ЗАРАБОТАЛО!

Вопрос: Стала долго заводится (сек 2-4 крутит, потом заводится со стуком каким-то глухим). Потом загорелся ЧЕК (обороты хх нормальные), поехал: обороты до 2500-3000 набираются норм. А потом как будто просто растут (динамика пропадает). Остановился, скинул клемму на 1 мин. Обратно завожу, опять долгий запуск (сек 2-4), но ошибок никаких не загорается. Появляются периодически провалы в разгоне, именно периодически (особенно заметно на 1 и 2 передаче). Свечи менял.
Решение: Ездил на диагностику: отказ датчика положения распредвала (в рез-те двигатель работал попарно-параллельно, а не пофазно). Два провода как будто перебиты, заново смотали, заизолировали, далее проверка фаз…ВСЁ ГУД – завелась как раньше с полпинка!

Вопрос: С периодичностью в 3-5 минут появился секундный провал при работе на холостых. Связи с включением кондера и вентилятора охлаждения нет. Бензин нормальный, свечи и провода менял и проверял на сопротивление. Помыл дроссельный узел и РХХ. Динамика и разгон нормальный.
Совет: Почисти контакты разъёма на эбу, находится около аккумулятора. Мне помогло. Делали ещё по гарантии пару лет назад, теперь всё в норме.

Вопрос: Заводишь машину – поднимает обороты, потом снижает примерно до 400, соответственно двигатель дергает. Грешил на подсос воздуха, исправил все косяки стало еще хуже, заводится теперь с трудом. ДМРВ работает точно, катушки вроде тоже в норме, но на 100 процентов в них не уверен. До устранения подсоса воздуха нагар на свечах был серый, сейчас черный (копоть).
Совет: Помыть дроссельную заслонку, проверить датчик положения дроссельной заслонки, помыть и проверить клапан холостого хода.

Вопрос и решение: Троит на холодную. Поменял катушку, в/в провода, свечи, датчик температуры всасываемого воздуха. Потом поменял мастера. У другого, после полной диагностики двигателя результат – зря менял катушку и датчик, оказались рабочие. Но проблема не пропала. Почистил контакты датчиков, мозгов – ничего. Позже полез зачем-то за блок форсунок, и СЛУЧАЙНО вытянул на себя жмут проводки…и офигел! Гофра, в которой шла проводка, проплавилась от температуры двигателя + проплавились провода (их там 5 штук). Я каждый заизолировал, надежно закрепил подальше от горячих поверхностей. Утром, на холодную, ждал того же геморра с заводкой. НО машинка завелась с пол-оборота, холостые стабильные, все работает!

Вопрос: Машина, пока холодная, нормально тянет. После минут 20 начинает плохо тянуть и подёргивается, но после 2500-3000 оборотов приходит в норму. Поменял все фильтра, почистил инжектор, дроссель – не помогает. Может, насос не выдаёт нужное давление или сцепления виновато?
Решение: Ситуация разрешилась! Купил карбклинер и очиститель ДМРВ Ликви Молли. Снял дроссельную заслонку (ибо без снятия чистил, только время потерял, так как эффекта ноль), полностью и тщательно всё помыл, почистил впускное отверстие в мотор, там тоже было нагара мама не горюй. И почистил ДРМВ.

Вопрос: При пуске двигателя обороты «плавают”. После выключения зажигания и повторного пуска все приходит в норму.
Совет: Возможные причины: засорена дроссельная заслонка или неисправен двигатель ее привода; неправильно отрегулирован трос педали акселератора; установлены неоригинальные свечи зажигания; поступают ошибочные данные от датчика температуры впускаемого воздуха и давления во впускном коллекторе; имеет место подсос воздуха во впускном-выпускном коллекторе или через систему вентиляции картера.

Вопрос: При торможении двигателем и при переключении со 2-й передачи на 1-ую падают обороты вплоть до полной остановки. Утром затруднен пуск.
Совет: Пропуски зажигания из-за нагара на свечах. Обратите внимание на показания бортового компьютера о моментальном расходе топлива на ХХ: если этот расход больше 1 литра в час (при отключенных электропотребителях), то причина данной неисправности в свечах. Нельзя исключить и недостаточное давление в системе питания на ХХ, создаваемое топливным насосом, а также подсос воздуха через систему вентиляции картера.

Вопрос: При разгоне на каждой передаче происходит провал, т.е. повышаются обороты, а машина не ускоряется. И лишь через пару секунд начинает разгоняться, причем обороты падают. Топливный фильтр недавно менял, дроссельную тоже чистил.
Совет: С большой вероятностью можно предположить выход из строя свечей зажигания. Обратите внимание, как работает двигатель на ХХ: при неисправных свечах происходит «подтраивание”. Попробуйте также при разгоне в момент провала немного отпустить педаль газа, – если машина при этом ускорится, то причина на 100% в свечах. Если бы дело было в сцеплении, неисправность проявлялась бы иначе: обороты росли бы без провала, а автомобиль не ускорялся.

Вопрос: При нагретом моторе машина плохо заводится и почти не едет, как бы давится, дергается. Завожу утром на холодную, минут 10 еду нормально и начинается, примерно когда температура около 90.
Решение: Поменял датчик КОЛЕНВАЛА и всё в порядке.

Пропала динамика

Вопрос: Остается 1/4 бака, нажал педаль в пол – не едет, а потом и глохнуть начинает. Как залью полбака, проблема уходит. Бензонасос или может другая проблема?
Совет: Провалы при разгоне – забита сеточка бензонасоса.
Решение: Снял бензонасос. Сетка внизу на насосе как в битуме, вся черная! Отмачивал, отмачивал – не помогло. Взял баллон очистки карбюратора, очистил так на процентов 80. Поставил, вроде все работает!

Вопрос: Пропала динамика. Очень медленный набор скорости. Подумал на плохой бензин, залил в другом месте – динамики всё так же нет. До случившегося ездил спокойно, сцепление не жёг. Накануне устранял мелкие неисправности электропроводки в полу под водительским сидением, но вряд ли это могло как-то сказаться.
Ответ: Смотрим лампы стопа, все ли горят?
Ответ: Со стопарями были проблемы, которые устранены как раз с починкой проводки. Горят все три как положено.
Совет: Кoгдa в систeмe yпpaвлeния двигaтeлeм вoзникaeт нeиспpaвнoсть, тo блoк ЕCМ нe мoжeт oпoвeстить вoдитeля пyтeм включения индикатора МI, ecли имeeтся oбрыв в цeпи пoслeднeгo. Пoэтoмy, eсли в тeчeниe 5 пoeздoк нeпpepывнo oбнapyживaeтся ненормальное сoстoяниe элeктpoпpивoдa дpoссeльнoй зaслoнки и чacти кoмпoнeнтoв, связaнныx с блoкoм ЕCM, тo пoслeдний oпoвeщaeт вoдитeля о тoм, чтo в систeме управления двигателем вoзниклa нeиспpaвнoсть и пpoизoшeл oбpыв в цeпи индикaтopa MI пyтeм aктивaции aвapийнoгo peжимa paбoты.
Решение: Это действительно был аварийный режим. Оказалось, что замкнулись цепи габаритов и стопарей. Со включеным светом горят и стопари. Машина не едет. Выключаю свет – летит на всех парах! Осталось найти место замыкания.

Вопрос: Машина вдруг резко перестала тянуть, нажимаю на газ: если немного в горку – сразу глохнет, по ровной – медленно катится. Сильно дымит, когда включаешь скорость. На нейтральной тоже обороты не развивает, кое-как две тысячи, на приборах ничего не горит, ошибок и неисправностей не находит. Звук мотора немножко изменился, на холостых работает ровно, заводится хорошо. Масло не жрет.
Совет: У меня такое было, когда турбина клинила за 2.300 оборотов. Один в один проблема. Смотри в турбину!
Совет: Симптомы смерти турбины следующие:

  • Гул, повышенный шум. Похож на дисбалансированный вентилятор, не путать с естественным свистом
  • Бросает масло в выхлоп, сзади паровоз
  • Потеря тяги
  • Механический обрыв крыльчатки.

Вопрос: Сегодня три раза меряли разгон до 100км\ч – получилось 17 секунд. Причем до 3.5 тыс. оборотов вроде нормально ускоряется, а дальше как будто за задницу держат. И при переключении на следующую передачу чувствуется сильное как бы ускорение, а потом снова еле разгоняется. Фильтр новый, свечи новые, все датчики чистил, заслонку промывал. Все равно расход по городу меньше 15 не получается. По трассе был 10-10.5.
Решение: Сегодня выбил третий катализатор, при этом первые два не трогал. Проблема была именно в нём! Тачка обрела второе дыхание! Расход 8,5.
Совет: Как определить, что катализатор забит.

  • Вывернуть кислородный датчик, ввернуть манометр, и замерить давление в выхлопной системе. Если давление превышает на любом из режимов работы мотора значение 0.5 атм (Кг/см2) – каталитический нейтрализатор забит.
  • Прогреть мотор (езда по городу-трассе) в течение получаса, затем взять термопистолет (пирометр) и проверить температуру перед катализатором (прямо на шве сварки) и сразу после катализатора (тоже на месте сварки трубы и катализатора). Если температура после катализатора ниже или такая же, что и перед катализатором – значит он забит.
  • Если внутри катализатора что-то звенит, это говорит о его неработоспособности.

Вопрос и решение: Дизель в разгоне стал тупить, расход и дымность повысились, появилась турбояма, при газе на 2000 об не улетает вперед, а начинается цокотение по типу бензиновой детонации. Решил осмотреть впускной коллектор. Снял подводящий воздушный патрубок и удивился очень сильно. Толщина слоя сажи от 5 мм до 1 см!
Решил снимать и чистить впускной коллектор и клапан EGR. Потрачено было 2 баллона с очистителем карбюратора и 2л бензина. Причем очистка в основном выполнялась механически, при помощи Г-образной самодельной лопатки, металлического ерша и шомпола с тряпкой. Очиститель не смог смыть эту бездну нагара, которой я наковырял 1.5 стакана. Купленный очиститель EGR от Хадо какой-то маслянистый и визуально только грязь смывал, не трогая нагара. Был также промыт клапан EGR, он забился сажей и завис в открытом состоянии, гоня сажу во впускной. Итоги: после промывки вернулась резвость и пропало клевание (турбояма). Выводы для себя сделал – раз в полгода проверять и чистить клапан EGR, осматривать состояние впускного коллектора.
Совет: Недостаток ДВС с непосредственным впрыском и системой рециркуляции: работа на малых оборотах в городских режимах приводит к накоплению сажи во впускном коллекторе, в корпусе дроссельной заслонки и на клапанах. Необходимо почаще «прожигать» двигатель на больших оборотах.

Двигатель перегревается

Совет: Итак, если у вас в жару прёт температура и стрелка доходит до красной зоны, а если выключить и снова включить зажигание и температура становится нормальной, то эта проблема электрическая. Если всё именно так и происходит, то у вас проблема с проводом массы между кузовом и двигателем.

Вопрос: Выливается тосол с расширительного бачка после часа езды или около того, то есть он набирается полный и через верх выливается, потом мотор остывает и жидкость оставшаяся всасывается в систему, я доливаю до половины в бачок и ситуация повторяется. И еще часто включается вентилятор радиатора. На рост температуры не сказывается.
Решение: Причина была в датчике температуры, он давал заниженные результаты, то есть показывал норму, когда жидкость уже кипела и только когда жидкость вылетала через расширительный бачок, показывал что перегрев и включались вентиляторы радиатора. Когда отключили датчик то система в аварийном режиме включила вентиляторы при пуске двигателя и температура не растет, даже при выезде на шоссе и езде 120 км/ч в течение получаса при температуре воздуха 30С.

Совет владельцам ВАЗ-2110. Могу рассказать как проверить ДМРВ. Берем электронный тестер, находим фишку датчика и протыкаем желтый провод иголочкой. На тестере выставляем 20 вольт и включаем зажигание. Напряжение должно быть от 0.996 до 1.07, если больше – датчик врет, а если 1.1 – датчик практически мертвый, но его можно починить. Нужен компрессор и очиститель карбюратора (желательно подороже). Пробрызгиваем находящийся за сеточкой чувствительный элемент и выдуваем досуха воздухом. Меряем напряжение: если упало до нормы – оставляем, если нет – делаем несколько раз (обычно баллона очистителя хватает).

Вопрос: Завел машину, залил антифриз по инструкции. Машина начинает кипеть при холостых, в шланге (что от блока к радиатору) ощущение что воздух. При прокачке шланга рукой в него идет антифриз, он начинает греться. До кучи еще проводка у старого хозяина накручена и обдув не работает. Это пробка воздушная или помпа не качает? Проехал на ней пару км – не кипит, остановился, через пять мин снова начала закипать. Ехал медленно, 20-30км\ч.
Совет: Надо проверить есть ли отвод в расширительный бачок из какой-нибудь верхней точки системы охлаждения. Не забит ли он? Помпа приводится в движение ремнём с обратной стороны. Ремень правильно стоит? Если всё так, то придётся копать глубже. То, что печка плохо греет и т.д. да может быть следствием воздуха, но вопрос-то в том как он там оказывается и почему не уходит. На исправном автомобиле при правильной схеме патрубков пробка воздушная и сама бы разошлась. Белого дыма нет? Или излишне не парит из выхлопной?
Решение: Точно, ремень обратной стороной крутил (ручейками) аж канавки на шкиве нашлифовало.

Вопрос: Почему постоянно работают вентиляторы охлаждения на прогретой машине, даже зимой! Машина прогревается, вентиляторы включаются на первую скорость и крутятся, не выключаются! Датчик температуры четко показывает, антифриз заменил!
Совет: Была такая ерунда, в терморезисторе при определенной температуре был провал и мозги получали сигнал на аварию и включали пропеллеры. Проверяли датчик нагревом с измерением сопротивления и этого провала не замечали. Взяли переменное сопротивление и подключили вместо датчика (гоняли его на разных режимах) все работает ок. Заменили ДТОЖ и гуд.

Неисправности ГБО

Совет: После установки ГБО два варианта: двойная прошивка ЭБУ (в ЭБУ 2 программы: для работы на бензине и на газу) или вариатор опережения зажигания. Установка вариатора заключается во врезке в провод между датчиком положения коленвала и ЭБУ. Если что – то просто ставится заглушка и работает в штатном режиме. По поводу прошивки: насколько мне известно, то необходимо реле ставить, которое переключает программу работы ЭБУ при переходе на газ – а это вопрос относительной надёжности – надо лезть в мозги. Основной аргумент от установщиков: если что не так – деньги возвращаем. Единственное, что может быть, и меня предупреждали – это возможное загорание на приборке «чека” – меня вроде миновало. Устраняется данная проблема программным методом в самом вариаторе. Я думаю выбор в цене и доступности обслуживания.

Причины повышенного расхода на газе:

  • Неисправны свечи или большой зазор между электродами.
  • Низкое качество газа.
  • Подгорели клапана (особенно актуально для любителей больших оборотов).
  • Загрязнен воздушный фильтр.
  • Не установлен вариатор опережения зажигания.
  • Не перепрошит ЭБУ под газ.
  • Недозаправка (обман на АГНКС).

Посторонние звуки при работе двигателя

Совет: Свист под капотом – подшипник натяжного ролика ремня привода навесных агрегатов. СТО меняют ролик, но умельцы разбирают его и смазывают подшипник.

Совет: Неисправность двухмассового маховика проявляется металлическими щелчками при переключении передач.

Вопрос: При резком трогании с места или торможении происходит одиночный стук.
Совет: Смотреть заднюю опору двигателя на разрывы или просадку. Защита двигателя зачастую цепляется за выхлопную, там видно потертости.

Разное

Совет: Двигатель дымит, увеличился расход масла. Если на электродах и тепловом конусе свечи жирный нагар, а резьба чистая – залегли поршневые кольца.

Совет: «Суспензия” на щупе – это смесь конденсата, тяжелых фракций образовавшихся газов (при любом масле) при работе в минусовые температуры. Конденсат в масле образуется из-за частых коротких поездок при минусовых температурах. Это то же, что и «майонез” на крышке маслозаливной горловины зимой.

Вопрос: При переключении скоростей тахометр подскакивает на 100-200 и потом падает. Если разгоняться быстро и врубить нейтралку, обороты могут зависнуть на 1500 или на 3000, а потом упасть через -3-4 секунды. Свечи новые, клапан вентиляции картера новый, регулятор ХХ промыт, гофра целая, дросель помыт, коврик под ногами не мешает, тросик не застревает.
Решение: Было такое и у меня. Резина у тебя одинаковая стоит? Может быть так, что если резина спереди ниже, то они быстрее набирают скорость, чем задние, которые выше. Обороты не падают, пока задние колеса не выровняются в скорости с передними.

Вопрос: Машина стала много есть бензина. Поехал на диагностику: ДМРВ умер, купил новый, снял воздушную гофру, а там все в масле – откуда оно и как избавиться? Снимал клапанную крышку, каналы все чистые.
Совет: У тебя кидает масло через трубку вентиляции картерных газов. Причины: плохое масло; забита система вентиляции картерных газов;
низкая или разная компрессия в цилиндрах двигателя.
Совет: Проблемка была та же, решил очень просто – купил баллончик очистителя карбюратора, открутил дроссельный узел и начал его чистить. Затем открутил хомут маленького шланга, который идёт от вентиляции картера к верхнему штуцеру дроссельного узла. Оказалось что забит он наглухо, т.к. канал очень тоненький. Раз 10 продул очистителем и его пробило. Затем всё собрал обратно. Результат: легче набирает обороты, холостой ход не плавает, НЕТ МАСЛА В ГОФРЕ от замены до замены масла вообще!
Совет: Ещё один способ проверить быстро клапан вентиляции картерных газов. На ХХ вытащи масляный щуп полностью. Если мотор начинает сильно трусить или даже глохнет, то клапан мертвый. При исправном клапане мотор не должен реагировать на это.

Вопрос: «Залипают” обороты Х.Х. на 1300. Такое происходит не всегда, но в последнее время все чаще и чаще. Тросик вроде смотрел, нигде не заедает.
Ответ: Столкнулся с такой же проблемой, когда резко отпускаешь газ педаль под силой пружинки возвращается в нормальное положение, а когда плавно отпускаешь может «залипнуть” и ногой с обратной стороны педальку поднимаю вверх. Надо залить тросик смазкой.
Ответ: Была подобная ситуация, зависали обороты. Причем, в диапазоне 1300-1500. Проблема решилась промывкой рхх и дроссельной заслонки.
Решение: Поехал к дилеру. Мастер, все посмотрев, пробует ход педали газа РУКОЙ, выносит вердикт: заедает трос. Мне туда зафигарили (внутрь оплетки) смазки, теперь педаль ходит очень мягко и обороты не залипают.

Плохой разгон 16-клапанного ВАЗ-2112 – это следствие сбоя в системе зажигания или подаче топлива. Устранить причины такого сбоя тяжело, но вполне реально своими руками. Для этого придется проделать немалый фронт работ.

Потерялась мощность на ВАЗ-2112 — множество симптомов и причин, подробнее на видео ниже:

Причины неисправности

Общий вид двигателя 2112

Причины, по которым 16-клапанный ВАЗ-2112 плохо разгоняется, может быть много, но, если возникла такая ситуация, необходимо знать какие они бывают. Рассмотрим, все варианты возникновения проблемы:

  • Плохой бензин.
  • Неисправность в топливной системе.
  • Проблемы в зажигании.
  • Ошибки ЭБУ.
  • Износ диска сцепления.

Когда все причины рассмотрены, можно перейти непосредственно к устранению проблемы.

Методы устранения

Прежде, чем перейти непосредственно к методам устранения проблемы, стоит отметить, что не нужно лезть в узлы силовых агрегатов, если не знаете конструкции. Лучше всего, в таких случаях, обратиться на автосервис, где все сделают быстро и качественно.

Некачественное топливо

Статистика некачественного топлива и как оно попадает на заправки

Неоднократно уже, поднимался вопрос о некачественном топливе, которое попадает в топливную систему автомобиля, что может привести к разным видам поломок. Так, плохой разгон может быть напрямую связан с тем, что в систему попало горючее, которое плохо детонирует. Устранить проблему можно при помощи слива бензина и чистки топливной.

Топливная система

Демонтированная топливная рампа с форсунками

При засорении топливной системы, а именно плохой работе бензинового насоса или забитых форсунках может возникать такой эффект.

Для устранения неисправности, необходимо демонтировать элементы и тщательно их очистить. Если чистка не помогла, нужно выявить поломки и произвести замену деталей. Для топливного насоса – замена сетки и непосредственно замена самого топливного фильтра, который уже не в состоянии очищать бензин, а вот для форсунок – чистка на специальном стенде.

Зажигание

Свечи зажигания

Причина плохого разгона может крыться в неисправности элементов зажигания. Так, пробой высоковольтных проводов или выход из строя свечей зажигания может стать основной проблемой. Для устранения эффекта необходимо проверить сопротивление элемента, а также визуально просмотреть наличие повреждения изоляции или трещины. Если выявлены дефекты – провода и свечи зажигания необходимо заменить. К выбору свечей зажигания надо подойти очень тщательно.

Ошибки ЭБУ

Устранение ошибок ЭБУ при помощи ноутбука

Электронный блок управления предназначен для предотвращения и сигнализирования неисправностей, хотя иногда он сам может послужить причиной проблемы. Так, накопление ошибок может привести к неправильной трактовке поступающих сигналов, как входящих, так и исходящих. Поэтому, стоит подключиться к ЭБУ и посмотреть на выскочившие ошибки. При необходимости их необходимо аннулировать.

Сбрасываем ошибки при помощи панели приборов на ВАЗ-2112

Сцепление

Изношенный диск сцепления

Большой износ диска сцепления может привести к тому, что он будет буксировать. Именно это станет причиной плохого разгона. Регулировка сцепления не поможет, только замена диска.

Для устранения неисправности необходимо заменить диск. Процесс это трудоемкий и долгий, поэтому придется запастись терпением и инструментами.

Проблемы с двигателем

Двигатели семейства ВАЗ-2112 весьма надёжны.

Капитальный ремонт — вот, что грозит владельцу в случае потери компрессии двигателем. Потеря компрессии может возникнуть по множеству причин, самая частая из них — банальный износ. Замер компрессии покажет степень сжатия и косвенно укажет на то, есть ли причины в самом двигателе.

Выводы

Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *