Просели пружины

Важным фактором комфортного передвижения на автомобиле является исправная работа элементов подвески. Но никто не застрахован от их износа, а в условиях некачественного покрытия дорог это неизбежно. Поэтому стоит периодически проводить диагностику подвески своего автомобиля и, выявив неисправности, своевременно производить замену изношенных элементов.

Когда менять пружины подвески?

Одним из важных элементов подвески являются пружины. Определить, когда менять пружины подвески, несложно. Эту процедуру можно осуществить самостоятельно или обратиться на СТО.

При выходе пружин из строя при езде будет ощущаться каждая яма или кочка на дороге, появятся вибрации, посторонние шумы, стуки. Кроме того, передвижение автомобиля с такой поломкой становится небезопасным для участников дорожного движения, поэтому просевшие или поломанные (с изломом витка) пружины следует незамедлительно заменить.

Признаки просевших пружин

Существует ряд факторов, которые помогут определить неисправность пружин подвески, например:

  • Стук во время езды.
  • Сильная вибрация.
  • Снижение дорожного просвета без нагрузки
  • Проседание автомобиля даже от небольшой нагрузки.
  • Крен автомобиля на одну сторону.

Все вышеперечисленные проблемы указывают на то, что пружины подвески вышли из строя. Также стоит внимательно осмотреть пружины: любой очаг коррозии – это вероятное место будущей поломки.

Где купить пружины подвески Patron?

На сегодняшний день на рынке представлен широкий ассортимент автозапчастей различных производителей, из-за чего потребителю тяжело определиться с брендом и выбрать действительно качественный продукт. Цены на оригинальные запчасти достаточно высокие, и не каждый водитель может себе позволить приобрести такие. Среди доступных альтернатив, по качеству не уступающих оригинальным, выделяются запчасти PATRON – собственной торговой марки компании «Шате-М Плюс». Приобрести пружины подвески Patron, а также другие автокомпоненты можно в магазинах компании, а также в точках продаж у официальных дилеров бренда.

Автозапчасти Patron в процессе производства проходят жесткий контроль качества, что подтверждается многочисленными сертификатами. Пружины подвески данной марки изготавливаются исключительно из качественного сырья с соблюдением всех требований к технологии производства. Автовладельцы, которые приобретают детали PATRON, отмечают их надежность и износостойкость.

Проверка подвески автомобиля со стороны кажется сложным процессом, требующим глобальных технических знаний и владения оборудованием. В действительности самостоятельно проверить подвеску возможно — для этого не потребуется техники и сложных приборов. О том, как правильно самому проверить подвеску, и какие можно сделать выводы после проверки, мы расскажем в этом материале.

Как проверить переднюю подвеску

Большинство автомобилей имеют стандартную переднюю подвеску McPherson. Самой дорогой частью подвески являются стойки и амортизаторы. По степени сложности замены далее идут сайлентблоки стабилизатора и рычагов. Проще и дешевле всего меняются шаровые опоры передней подвески.

При проверке передней подвески первым делом осмотрите пыльники и резиновые чехлы деталей, после чего приступите к осмотру сайлентблоков, шаровых и всего вышеперечисленного. Осмотрите крепёжные болты и наконечники рулевых тяг. Если вы обнаружили деталь, чехол которой поврежден, то необходимо будет провести замену такой детали.

Тщательно осмотрите все резиновые уплотнители, они не должны иметь механических повреждений. Отдельно изучите детали, прилегающие к кузову – здесь нужно проводить осмотр внимательнее из-за худшей видимости.

За амортизатор расскажут подтёки масла – первые признаки неисправности. Их можно заметить раньше, чем возникают звуки при раскачивании автомобиля. Если же машина качается вместо того, чтобы колебания гасились, это также означат износ амортизатора, но на более запущенной стадии – опять же, требуется замена.

Определить неисправность на глаз

При сильном износе пружин происходит их проседание, и всё, что в таком случае требуется — осмотреть автомобиль, обратив внимание на его посадку. Автомобиль ниже, чем должен быть — верный признак «усталости» пружин амортизатора. Также это делает невозможной регулировку развала колёс.

Шаровые опоры проверяются на смотровой яме, это несколько сложнее, так как требует возможности заглянуть под автомобиль, а также наличие монтировки. Нажмите на сайлентблоки нижних рычагов и проверьте, как они движутся вверх и вниз. Если люфтов нет, а резина на деталях целая, то всё в порядке и можно не беспокоиться.

Куда проще дела обстоят с подшипниками. Чтобы выяснить, в каком они состоянии, достаточно раскачать автомобиль вверх и вниз, и если деталь изношена, возникнут люфты. Обычно говорят, что при сильном износе подшипников машина качается больше одного раза, как минимум два. Одно движение вверх-вниз при раскачке говорит об исправности деталей.

За рулём и в движении

Некоторые дефекты диагностируются в движении, или же просто из-за руля в статике. Проблемы с рулевой рейкой диагностируются отворотом руля в сторону и раскачиванием рейки. Обычно причиной проблем с данным механизмом является износ направляющей втулки.

Рулевые тяги и наконечники проверяются также движением руля, но не разовым, и из стороны в сторону. При этом вам понадобится ассистент, так как во время движения рулевого колеса нужно держаться за рулевые наконечники и тяги – они не должны люфтить. Если есть люфт, значит, наконечники неисправны и требуют замены.

Состояние подшипника ступицы проще всего определить в движении – в случае неисправности он издает громкий и равномерный гул, не услышать его будет затруднительно даже при хорошей шумоизоляции автомобиля. Состояние ступичного подшипника можно определить при вывешивании: раскручивайте колесо, либо же раскачивайте за верхнюю точку, выявляйте люфт.

Раз вы взялись изучать подвеску автомобиля всерьёз и попросили продавца автомобиля о тест-драйве, протестируйте внешние ШРУС-ы, которые издают треск при крутом повороте с ускорением. Проведите манёвр и послушайте, как отреагирует автомобиль.

Как проверить заднюю подвеску

Основная часть узлов и агрегатов сосредоточена в передней подвеске, поэтому заднюю подвеску проверять проще. На большинстве бюджетных автомобилей задняя подвеска зависимая, самая дорогая её часть – стойки, на средних (бюджетных) автомобилях они проходят порядка 100 тысяч километров, после чего начинают «уставать».

Больше в задней подвеске ничего существенного и критичного нет, помимо сайлентблоков, которые практически вечные (опять же, смотрите на состояние резинок). В случае, если задняя подвеска независимая, её устройство несколько сложнее, однако суть от этого не меняется – помимо стоек и сайлетнблоков там нет ничего фатального, но в независимой подвеске они изнашиваются быстрее, и это лучше заметно.

Заднюю подвеску лучше всего проверять вместе с передней в процессе тест-драйва, здесь о ситуации лучше всего расскажут звуки и поведение машины – «брякает» что-то или нет, и как амортизирует – качается на неровностях или же нет. Если машина качается на неровностях не только вверх-вниз, но и поперечно, это говорит о том, что подвеска убита, и ремонт необходим срочно. Ещё это значит, что за машиной совсем не следили и не ухаживали, и лучше такой автомобиль не покупать.

Основные детали подвески

Лучше всего проверка главных узлов и деталей подвески осуществляется на ходу, звуки предметно расскажут о том, есть ли неисправности. Автомобиль нужно погонять по неровностям, например, рельсам или кочкам, но без фанатизма, чтобы не навредить транспортному средству.

Главные компоненты, о состоянии которых необходимо знать:

  • Амортизатор – служит для погашения колебаний. Если автомобиль сильно раскачивается, значит, амортизатор неисправен.
  • Пружина – составная часть амортизатора, если проседает или лопается, автомобиль становится существенно ниже заводской посадки.
  • Шаровая опора – с одной стороны крепится на рычаг, со второй – на поворотный кулак. Отвечает за поворот руля.
  • Нижний рычаг – крепится к кузову в двух точках, обеспечивает работу подвески. На точках крепления к кузову расположены сайлентблоки.
  • Тяга стабилизатора – соединяет стабилизатор и стойку, таким образом соединяя его с подвеской.
  • Рулевая рейка – передает усилие с рулевого колеса на поворотные кулаки. При вращении руля не должна люфтить и издавать посторонние звуки.

Об основных моментах подвеска расскажет сама, однако если вы хотите знать всё детально, то лучше не только заглянуть под машину и прокатиться на ней, но и обратиться к специалистам в сервисе, которые с помощью подъемника смогут изучить состояние деталей подвески и рассказать с точностью, какие есть проблемы.

Перед тем, как проверять автомобиль и его отдельные компоненты, следует обратиться к специализированному сервису проверки. Сервис «Автокод» позволит за 5 минут узнать, были ли у автомобиля ДТП, числится ли он в угоне, использовался ли в такси и имеет ли ограничения, а также многое другое.

Предусмотрительный заказ отчёта позволит вам заранее знать, была ли машина в авариях – эта информация даст понимание, стоит ли вообще осматривать автомобиль и изучать его технические стороны. Вы сэкономите массу сил и времени, выяснив до встречи с продавцом все интересующие вас аспекты.

Если вы считаете, что проверить подвеску самому – непосильная задача, закажите выездную проверку сервиса «Автокод». Специалист прибудет на место, даже если вы или покупатель находитесь в другом городе, осмотрит авто с инструментами и вышлет при необходимости заключение с фото. Такой метод полностью исключит вариант скрытых повреждений, которые может не показать онлайн-отчет.

Как понять, что пружины пора поменять и чего ждать автолюбителю, который этого не делает.

Сама по себе пружина отвечает за клиренс автомобиля и быстрый возврат колеса к опорной поверхности в движении. При этом пружину и амортизатор стоит воспринимать как единое целое, одна деталь без другой не имеет смысла и проектируют их под конкретную модель в паре.

Когда колесо попадает на выпуклую неровность, пружина сжимается и передаёт смягчённый импульс толчка на кузов. Амортизатор в этот момент компенсирует инерционную раскачку благодаря превращению кинетической энергии колебаний кузова и неподрессоренных масс в тепло, которое рассеивается в атмосфере через вязкое трение внутри жидкости. Далее пружина возвращает колесо в положение оптимального контакта и обеспечивает сцепление с дорогой. Чем лучше баланс амортизатора и пружины, тем увереннее сцепление с поверхностью, выше уровень безопасности и комфорта.

Со временем пружина «устаёт»: теряет упругость, страдает от коррозии и ломается. К сожалению, не всегда без последствий. Просевшие пружины сокращают время работы амортизаторов примерно в два раза из-за увеличения ударных нагрузок и смещения диапазона рабочего хода поршня. Поломка или проседание пружин ухудшает комфорт движения и непосредственно влияет на безопасность. Главные риски — изменение углов установки колёс, которым сопровождается любое изменение эффективной длины пружин и повышенный риск поломки пружины в движении – например, в напряженном повороте. Чтобы не менять амортизаторы и элементы подвески слишком часто, получать удовольствие от мягкой и безопасной езды достаточно знать несколько признаков проблем с пружинами. О них и поговорим.

Пять явных показаний к замене пружин

1️⃣ Машина просела на одно из колёс, видна разница в расстоянии от земли до арки у колёс одной оси. С одной стороны оси расстояние нормальное, с другой – явно меньше. Представим, что речь идёт о передней оси и вы водитель. Ощущения, как будто бы спустило колесо, но шина при этом абсолютно цела.

Вероятнее всего, обломан целый виток. С постановкой точного диагноза в этом случае поможет визуальная диагностика – осмотр на подъемнике. Отметим, что такие симптомы может иметь и разрушившийся крепеж пружины к кузову. Например, излом пружинной чашки. В этом случае надо варить кузов – пружины с амортизаторами ни при чём.

2️⃣ В подвеске появились посторонние шумы без внешних признаков износа амортизаторов и пружин. Так бывает когда отламывается половина витка. Обломок пружины болтается в чашке, клиренс сохраняется, но есть скрип. Это оставшаяся часть пружины притирается обломком и издаёт глухие скребущие звуки.

3️⃣ Машина стала ближе к земле даже при средней нагрузке, а если хорошенько загрузить багажник, то почти не остаётся хода сжатия подвески. Брызговики касаются асфальта, возможны излишне частые контакты с «лежачими полицейскими».

Пружина просела и уже не держит обычную нагрузку. Типичная возрастная проблема, но случается и при частом перегрузе автомобиля.

4️⃣ У многих автомобилистов есть привычное место парковки, на котором они привычно сажают в салон взрослых детей или супругу. Пружины подвески со временем теряют несущую способность и клиренс немного убывает, но водитель это чаще всего не замечает. Автолюбителю на заметку: если одним прекрасным утром дверь после посадки пассажира на привычном месте ударится о бордюр или уткнётся в клумбу – стоит проверить пружины.

5️⃣ Следы коррозии на пружинах при осмотре подвески и участки, с которых слезло лакокрасочное покрытие.
Особенности климата, неаккуратная установка, дорожные реагенты, неисправные амортизаторы и контакты между витками повреждают защитное покрытие пружины. Это приводит к коррозии. Она ослабляет структуру металла, что со временем приводит к поломке.

Неявные показания к замене пружин

Более жёсткая работа подвески, частые пробои амортизаторов. Допустим, у вас кроссовер и ничего из того что мы описали выше вы не наблюдаете. При высоком клиренсе не так заметно, что машина просела, но для пружин это критично. Вы уже поменяли амортизаторы, отбойники, сайлентблоки, но на неровностях вы по-прежнему чувствуете удары. Если не поменять пружины, новые детали будут служить в 2 раза меньше. И это естественно, ведь ход подвески на сжатие из-за изношенных пружин сократился. От пиков ускорений страдает кузов, вклеенные стёкла, а в салоне поселяются «сверчки».

Замена пружин вместе с амортизаторами

Менять или нет – вопрос индивидуальный. Пружина может ходить 300 тыс. км, а может и 40. Хонда CR-V третьего поколения, например — отличная машина, но пружины на ней ходят всего 50 тыс. км из-за просчетов в конструкции и материале штатных деталей. Похожая ситуация с Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 (по сути одна и та же машина). Иногда проблема преждевременной просадки пружин – особенность конкретной модели и с этим ничего не поделать.

Если мы говорим о среднестатистическом автомобиле, то примерным сроком службы комплекта пружин можно считать километраж в 120-150 тыс. км, что примерно соответствует двум комплектам амортизаторов. Третий настоятельно рекомендуем устанавливать с новыми пружинами. Особенно актуально для автомобилей, которые куплены на вторичном рынке. Часто перед их продажей скручивают пробег и вероятность, что пружины стоят с завода и амортизаторы уже меняли очень велика.

«Ну сломается и бог с ней, ничего страшного»

Тут как повезёт. Обломанный виток может вспороть шину, повредить тормозной шланг или сломать деталь подвески. Также он может вылететь из под вашего колеса в лобовое стекло тому, кто идёт за вами.

Меняйте пружины, если:
— Изменился клиренс или автомобиль стал сильно проседать под нагрузкой;
— есть следы коррозии или повреждения лакокрасочного покрытия;
— вы владеете машиной долго и меняете стойки в третий раз;
— меняете амортизаторы на машине, которую купили на вторичном рынке; особенно если есть подозрение на скрученный пробег.

В следующей статье мы расскажем о том, как правильно менять пружины и много интересных моментов про баферы, проставки и прочие модификации подвески. Заглядывайте на следующей неделе и подписывайтесь, если ещё не успели это сделать.

Мы запускаем конкурс среди наших подписчиков. Победители получают продвижение авто на 24 часа и фон страницы от KYB.

Условия:
1. Быть подписанным на наш блог.
2. Иметь в борт-журнале запись об опыте использования пружин KYB. Чем подробнее и информативнее запись, тем лучше.
3. Оставить ссылку на вашу запись в комментариях к этой статье.
4. Попасть в число первых 50.

Итоги подведём 15 апреля, удачи!

В части отзывов описана установка пружин, подобранных не по каталогу. Мы не приветствуем этот метод, поэтому исключаем авторов этих отзывов из списка победителей.

Продвижение состоится в течение 2 недель.
Важно: если у вас несколько машин, напишите nikkondrabaev какой конкретно автомобиль вы планируете продвигать.

Конкурс продолжается. Подробности – в следующей статье.

Часть первая
Проблемы начались где-то в конце 2013 года с моими задними пружинами. Как полагается они просели. Посидев здесь на форуме, решил заменить их по гарантии. Обратился к официальному дилеру KIA в г. Мурманск. Инженер по гарантии дал мне почитать рекомендации от KIA MOTORS RUS где сказано, что ТОЛЬКО при обращении владельца данной машины следует заменить задние пружины на новые, что собственно Мы и сделали, предварительно замерив расстояние от середины ступицы до верхней части арки колеса. Точное расстояние я не помню, но оно было ниже минимальной допустимой (а это аж 41,9 см))). В общем заменили мне на новые. Проездив некоторое время без полной загрузки авто (багажник всегда пуст), пружины снова просели. Я снова обратился в свой салон (~ осень 2014 года). Сделав удивлённые глаза и снова замерив расстояние, заказали другие новые пружины другой жёсткости. Поставили данные пружины (~ весна 2015 года). Придя за своей машиной на сервис чуда не сучилось, машина как была низковата (38-39 см), так и осталась. Наглядно получается так, что оригинальный брелок ключа KIA с трудом влезает между шиной и аркой авто. Посмотрев на это дело, инженер по гарантии заказывает новый (3-й по гарантии и 4-й с момента производства авто) комплект задних пружин. Пружины заказали с Кореи, т.к. в Москве их не было (осень 2015 года). Жду звонка. Проходит очередной месяц. Звонят мне и говорят, что извините, но Ваши пружины ушли другому клиенту, т.к. на Вас не был составлен заказ-наряд. Приезжаю заново к Ним для составления данного заказа. Параллельно обращаюсь по поводу передних пружин, которые также просели. Заказываем полный комплект 4-х пружин на авто. Через месяц мне их ставят (январь 2016 года). Перед приподнялся и держится до сих-пор. Но вот зад ни в какую! Предлагают поставить новые задние амортизаторы (комплект) по решению моей проблемы. Хорошо, что они были на складе местном. Ставим. Толку ноль. Всё как было (зад 38,5/39,5 см), так и остался. Загоняем вчера (02.02.2016 года) на один, потом на другой подъёмник (предварительно вытащив всё вещи с багажника, кроме запаски и пару полотенец). Замерили, чуток правая пружина приподнялась на пару миллиметров))) В общем очередная, даже не помню уже по счёту, диагностика подвески показала — авто в идеальном состоянии — «надо брать»))).
Суть проблемы осталась не решена. Технический директор, при личном общении со мной, обещал рьяно помочь в решении моей проблемы. Инженер по гарантии составляет и отправляет письмо на горячую линию KIA по моей проблеме с подробнейшим фото отчётом всех замеров и фотографий моей подвески.

P.S. 1
Без имён: коллектив работников приёма автомобилей у клиентов ратует на мою сделанную в июне 2015 года шумоизоляцию от товарищей из Санкт-Петербурга. Вес шумки таков, что она просаживает заднюю подвеску с 41,9 см до 38,5-39,5 см! Такой бредятиной они пытаются кормить меня уже не первый месяц. Мои доводы, что проблема была ещё до шумки, после первой замены уже на новые пружины, они не обращают внимание. Плюс ко всему передок то поднялся после замены пружин, а зад нет (со сделанной шумкой). Да и вес всей шумки составляет порядка 48-50 кг (специально позвонил и уточнил у моих установщиков, пока писал данный текст).
Вспомнил ещё один момент: меня пытались уверовать и доказать, что мои оригинальные колёса 235-55-18 не оригинал, всё из-за моих зимних колёс (которые как и диски были куплены вторым комплектом в этом салоне при покупке авто). Я путём опыта (хождения с инженером по гарантии по салону) показывал, что всем известное расстояние одинаково для всех оригинальных дисков и колёс (235-55-18, 235-60-17, 235-65-16)! Ужас, даже добавлять ничего неохота.

P.S. 2
Новую машину мне конечно никто скорее всего не даст (по закону должен быть существенный недостаток), но всё же хочется как-то решить мою проблему. Если у кого есть что сказать по делу, с удовольствием приму советы Форумчан. Закупкой за свой счёт пружин прошу не предлагать, иду на принцип, хочу сделать за их счёт, т.к. за авто было отдано 1 279 000 рублей не считая мелочёвки.

P.S. 3
Спустя некоторое время…
В общем обратившись на горячую линию KIA по телефону 8 800 301 08 80, составили жалобу с девушкой по телефону на свой салон (по просьбе моего салона для ускорения решения проблемы). Спустя 6 рабочих дней позвонил своему дилеру в г. Мурманск, там мне ответили, что Москва настаивает на установке 5-х комплектов пружин задней подвески, других причин они не видят. Я само-собой согласился, буду ждать очередной месяц по их заказу-приходу-установке новых. Продолжение следует…

Zoom

Фотка старовата, это ещё до крайней замены, но суть та же. Zoomsevertrans.kia.ru/ ZoomКак видно из фото, расстояние должно быть НАМНОГО больше…

Часть вторая от 25.05.2016
В первых числах апреля установили мне обещанный 5-й комплект задних пружин . Соответственно ничего не произошло, всё осталось на месте. Инженер по гарантии сфоткал снова мои пружины и оправил фотоотчёт в Москву в KIA Motors.
В Конце апреля мне сообщают, что нужно снова пройти диагностику подвески для обнаружения неисправности, только теперь с демонтажем всего доп оборудования, включая ШУМОИЗОЛЯЦИЮ! И как они это представляют? В общем не знаю что делать… как с ними бороться дальше…

В структуру дивана входят элементы, обеспечивающие высокий комфорт. Среди них важную роль играет пружинный элемент. С течением времени он выходит из строя, в результате чего сидеть и лежать на диване становится неудобно. Решение этой проблемы – ремонт пружинного дивана. Он возвращает мягкую мебель в первоначальное состояние, чтобы она дарила привычный комфорт.

Когда нужна замена пружины в диване

Необходимость ремонта и замены пружины в диване требуются в следующих ситуациях:

  • Пружина стала заметно слабее из-за длительной эксплуатации мебели. Она не выпрямляются в состоянии покоя, поэтому заметны вмятины и бугры на поверхности. Из-за них неудобно сидеть и лежать на диване. А в некоторых случаях они могут повредить внешнюю обивку дивана.
  • У пружинной змейки в диване низкое качество из-за заводского брака. Этот дефект может проявить себя не сразу, а после некоторого срока эксплуатации.

С течением временем пользователи дивана пришли к выводу, что ошибочно подобрали уровень жёсткости пружин. Он оказался недостаточно жёстким или мягким. Замена пружинного блока в диване помогает добиться желаемого комфорта.

Типы пружин

При изготовлении диванов разные производители мебели используют один из следующих видов диванных пружин:

  • Плоская змейка. Эта простая конструкция удобна и доступна по цене, служит длительное время без неполадок. С течением времени конструкция прогибается наподобие гамака.
  • Цельный блок. Этот вариант широко распространен и достаточно долговечен и комфортабелен. С течением времени может скрипеть, когда пользователь садится, ложится или перемещается на поверхности. Когда повреждается несколько отдельных элементов, ремонт пружинного дивана подразумевает замену блока целиком.
  • Блок из независимых пружин. Гибкая система, где пружинные элементы обособлены, каждый из них находится в отдельной тканевой оболочке. Это даёт высокий комфорт пользователю. При повреждении отдельных составляющих можно точечно заменить их, не затрагивая всю систему целиком.

Виды пружинного блока дивана различаются стоимостью, конструкцией и эксплуатационным ресурсом. Блоки из независимых пружин – самые дорогие и долговечные. Наиболее доступна плоская пружинная змейка.

Как выполняется ремонт

Реставрация подразумевает замену неисправных и поврежденных пружинных элементов или всего блока. Перед ремонтом приходится разобрать диван вплоть до каркаса. Процесс охватывает такие этапы:

  1. Удаление обивочной ткани. Мастер аккуратно снимает обивку, вынимая скобы последовательно.
  2. Удаление слоёв внутреннего наполнения поролона.
  3. Замена пружин для дивана.
  4. Устранение скрытых дефектов. Разбирая мебель послойно, мастер может обнаружить неисправности, которые пока не проявляют себя явно. Он ремонтирует все детали, требующие его внимания.
  5. Возвращение наполнителя на место.

Прикрепление обивочной ткани. Если изначальный материал повреждён, мастер покрывает диван новым материалом.

Доверьте ремонт пружинного дивана нашему ателье

Наша компания выполняет ремонт и замену пружинных блоков в диване. Это наша работа, в которой мы достигли профессионализма. Мы возвращаем молодость мебели с повреждениями любой сложности.

Мы выполняем ремонт пружинного блока дивана на дому (услуга доступна жителям Москвы и Московской области). Это удобно заказчикам, поскольку позволяет сэкономить время и не тратить деньги на транспортировку тяжеловесной мебели.

Вот как мы работаем:

  • Без предоплаты. Наша работа построена на доверии. Мы принимаем оплату только по факту, но составляем смету заранее, чтобы заказчики знали, на какую сумму надо рассчитывать.
  • Бесплатный выезд. В стоимость работы не входит выезд мастера для выполнения предварительных замеров и ремонта. Вы сами назначаете время, когда вам удобно встретить мастера. Мы работаем в будни, праздничные и выходные дни.
  • Гарантия 12 месяцев. Мы уверены в результате своего труда и хотим поделиться этой уверенностью с заказчиками. Длительная и надёжная гарантия подтверждает наш серьёзный подход.
  • Выбор возможностей оплаты. Мы принимаем оплату наличным и безналичным расчётом. Заказчики сами выбирают удобный для них способ оплаты.
  • Доступная цена. За перетяжку дивана и замену пружинного блока цена приемлема для многих.
  • В наличии все детали и инструменты, которые требуются для ремонта пружинного дивана. Мы постоянно поддерживаем и расширяем ассортимент ходовых деталей. Выезжая на замену пружин в диване на дому, мастер берёт с собой всё необходимое. Работа не задерживается из-за того, что у него нет под рукой нужных инструментов.

Замена пружинного блока дивана выгоднее, чем приобретение новой мебели. Ремонт продлевает жизнь дивану, дарит ему «вторую молодость». Любой, кто сядет на диван после ремонта, заметит, насколько он теперь удобен.

Почему лучше довериться профессионалам для замены

Владельцы мягкой мебели из желания сэкономить на вызове мастера решаются заменить пружины в диване своими силами. Эта идея связана с большим риском и может привести к нежелательным и даже опасным последствиям по следующим причинам:

  • Осколки сломанных пружин очень острые, об их края можно поцарапаться.
  • Для аккуратного вскрытия обивки требуются терпение, навыки и специальные инструменты. При неверном движении материал может быть повреждён, и обивка новым материалом станет дополнительным, внезапным расходом.
  • Пружинный блок находится в самом центре дивана. Чтобы до него добраться, нужно убрать обивку и слои наполнителя. Без наличия специальных знаний и навыков сделать это затруднительно, приходится тратить много времени.
  • Ремонт пружинного блока – работа сложная и кропотливая. На неё приходится выделить целый день. Часто в ежедневной рутине невозможно выделить на это время. Удобнее вызвать специалиста, а во время его работы заниматься чем-нибудь другим.

Звоните нам +7 (985) 711 33 32, если вы недовольны состоянием своего дивана и хотите его отремонтировать. Мы сделаем всю работу быстро и качественно!

Комфорт и мягкость хода автомобилю помимо амортизаторов придают пружины, которые, несмотря на лаконичность конструкции, порой выходят из строя.

Способы восстановления пружин

Чаще всего усталость пружин обнаруживается совершенно случайно, например, когда машину нагружают больше обычного, и она в буквальном смысле начинает цеплять дорогу днищем.

Решений подобной проблемы имеется несколько. Естественно, наиболее простым является установка новых пружин, они-то и прослужат дольше и проблем меньше доставят, однако этот метод не самый дешевый, поэтому все чаще автовладельцы пытаются реанимировать старые пружины.

Существует несколько способ восстановления пружин: электромеханический и термомеханический, о которых мы вам и расскажем сегодня.

Сразу оговоримся процесс восстановления пружин не из самых легких и приятных, он требует много сил, крепкого терпения и специального оборудования, среди коего следует отметить тиски, электрический трансформатор, токарный станок и небольшую масляную ванночку с маслом АС-8.

Восстановление пружин

Теперь о процедуре восстановления пружин подробнее. Если вы решили вернуть пружине былую упругость электрохимическим методом, то вам понадобится токарный станок. В начале работы в его патрон нужно установить оправку, позже на ней хомутиком закрепляем пружину. Оправку с деформирующим роликом помещаем в резцедержатель станка. Затем на направляющую станину крепим стойки с раздвижным роликом и плотно соединяем их с суппортами токарного станка. После этого немного поджимаем оправку, на которую заранее следует установить пружину.

Реставрация термохимическим способом требует больше времени, умений и навыков. Итак, в самом начале необходимо поставить пружину в тиски и сжать ее до такой степени плотно, чтобы витки соприкоснулись между собой. После нужно подать через нее электрический ток, 200-400 А будет достаточно, работы в подобном режиме хватит и 20-20 секунд. Если вы не уверены, что силы тока достаточно для нагревания пружины, то в этом можно убедиться визуально – металл должен покраснеть.

И вот, наша пружина нагрелась до нужной температуры, теперь следует прекратить подавать ток и начать медленно разжимать тиски. Как только она удлинилась до предела необходимо зафиксировать ее торцевые окончания, после чего постараться растянуть ее еще немного. Запомните: на описываемую процедуру вам должно потребоваться не менее минуты. После проведенной операции пружину следует закалить, поместив ее в ванну с маслом, для этой цели рекомендуем применять масло из серии АС-8.

Вот такими нехитрыми методами можно постараться вернуть к жизни уставшие пружины, подарив автомобилю былую мягкость и упругость. Однако пружины не только даруют комфорт, как это было сказано выше, но и играют важную роль в формировании дорожного просвета. Так, если вам необходимо сделать свой автомобиль более проходимым, вы можете установить проставки между пружинами, добавив тем самым клиренсу несколько сантиметров. Если же вы предпочитаете пузотерки (извините за выражение, но низкие автомобили именно таковыми и слывут), то достичь поставленной цели можно с помощью нехитрых манипуляций с этими же самыми пружинами. Однако в любом случае, чтобы вы не делали с пружинами, какие бы задачи перед собой и своим железным конем не ставили, помните: любое вмешательство в конструкцию автомобиля влечет за собой негативные последствия. Таким образом, приняв решение изменить клиренс, поменять пружины или сделать что-нибудь другое в этом ключе, знайте: после подобных процедур во избежание возникновения неприятностей во время поездок вам придется чаще заезжать на СТО для диагностики подвески, хотя, вы можете осуществить ее своими силами. В любом случае, прежде чем, принимать такие ответственные решения несколько раз подумайте, стоит ли игра свеч!

  • Андрей

Как известно, сегодня поршневой двигатель внутреннего сгорания практически достиг предела своего совершенства, то есть значительно улучшить или доработать различные версии силового агрегата данного типа не представляется возможным.

Конечно, в информационном пространстве встречается информация об уникальных двигателях с максимально увеличенной степенью сжатия (двигатель Ибадуллаева), двигателях без коленвала (например, двигатель Баландина) и т.д., однако такие моторы представляют собой единичные опытные экземпляры-прототипы.

При этом детальная конструкция держится в секрете и не доступна широким массам, нет никаких предпосылок для начала серийного производства подобных ДВС, ставится под сомнение реальная работоспособность таких силовых установок и т.д.

Если же говорить об инновациях, которые пошли в серию, сегодня особый интерес представляют разве что бензиновые и дизельные двигатели Mazda SkyActiv. Однако на этом эволюция ДВС все равно не прекратилась. Далее мы рассмотрим, что такое двигатель, который имеет магнитные клапаны, а также какие преимущества в перспективе имеет данное решение.

Доработка ГБЦ: магниты вместо пружин клапана

Итак, давно известно, что потери полезной энергии на трение и приведение в действие различных механизмов и узлов в ДВС довольно значительные. Не трудно догадаться, если такие потери снизить, это будет означать, что силовая установка станет мощнее и экономичнее.

Идем далее. Если от коленвала, поршней и шатунов в блоке цилиндров избавиться не так просто, то тюнинг ГБЦ представляет собой вполне посильную задачу. В двух словах, наиболее перспективным и одновременно простым решением является исключение клапанных пружин из конструкции ГРМ.

Такой подход в перспективе позволит увеличить КПД бензинового мотора на 10 или даже 12 процентов. Результат — бензиновый агрегат по топливной экономичности и ряду других показателей вплотную приблизится к дизельному.

Чтобы было понятнее, для начала необходимо рассмотреть принцип работы обычного механизма ГРМ с распредвалом и пружинами клапанов. В двух словах, механизм газораспределения работает так, что в результате вращения распределительного вала на клапан воздействует толкатель.

Это позволяет клапану открыться в строго заданный момент и оставаться открытым определенный промежуток времени. Также дополнительно имеется пружина, которая принудительно закрывает клапан сразу после того, как усилие от толкателя ослабевает.

Так вот, указанные пружины отнимают достаточно много энергии у распредвала. Фактически, двигателю нужно преодолевать усилие пружины, «продавливая» кулачком распредвала, чтобы открыть клапан. Силовой агрегат на продавливание только одной упругой пружины тратит около 30-100 кг. на сжатие, что очень много.

Если к этому добавить, что большинство современных ДВС имеют два распредвала и 16 клапанов, становится понятно, что большую часть энергии мотор расходует именно для поддержания работы ГРМ.

Так вот, недавно появилась информация о том, что был создан двигатель, который вместо клапанных пружин получил магниты. Разработка принадлежит отечественным новаторам. Если коротко, вместо привычного распредвала с кулачками был установлен доработанный.

Такой вал получил особые магнитные эксцентрики. Эксцентрики притягивают клапан, обеспечивая постоянное зацепление. Получается, клапан «примагничен» к части вала, при этом в заданное время происходит открытие и закрытие клапана.

Получается, исключено давления клапанных пружин на распредвал, а также нет необходимости тратить энергию на преодоление усилия пружины для открытия клапана. В результате удается сэкономить много полезной энергии и увеличить КПД бензинового двигателя.

На практике, это позволяет достичь, в среднем, 30-40% экономии топлива на 100 км. пути, а также добиться прибавки мощности на 25-30%. Кстати, постройка такого двигателя была реализована на базе мотора ВАЗ Приора, а само изобретение создатели успешно запатентовали. Еще добавим, что в перспективе наличие магнитов на валу может позволить добиться еще более впечатляющих результатов.

Например, отдельные энтузиасты на профильных форумах обращают внимание на то, что если к мощным магнитам добавить еще и индукционные катушки, тогда вполне можно избавиться и от автомобильного генератора. Это значит, что двигателю не нужно будет крутить отдельный агрегат, то есть еще больше должен увеличиться показатель КПД двигателя.

Перспективы двигателя с магнитными клапанами

Вполне логично, что схема такого устройства ГРМ является достаточно перспективной. Однако для многих скептиков работоспособность данного решения является предметом для споров, надежность также вызывает определенные сомнения.

Начнем с того, что наибольшего внимания заслуживает сама реализация магнитного крепления, так как на высоких оборотах распредвала клапан может попросту потерять жесткую сцепку, что приведет к нарушениям работы ГРМ и даже может стать причиной непредвиденных поломок.

Единственный аргументом может служить само утверждение изобретателей, которые наглядно демонстрируют, что благодаря магнитам удается удерживать вес около 400 грамм. Этого вполне достаточно для нормальной работы механизма газораспределения с учетом любых оборотов и нагрузок.

Также скептики справедливо отмечают, что магниты являются мягкими, то есть они не способны выдерживать температурные и ударные нагрузки. При этом решение в этом случае также имеется. Достаточно поместить магнит в металлическую оболочку, которую можно изготовить из сверхпрочных сплавов. В результате магнит будет защищен от повреждений.

Напоследок отметим, что магнит вполне может прийти в негодность через какое-то время (фактически, магнитное поле станет менее сильным и сцепка ослабнет). Такую возможность исключать не стоит, однако для того, чтобы произошло «размагничивание», необходимо много времени (несколько лет).

Рекомендуем также прочитать статью о том, чем уникален недавно представленный оппозитный дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете, какие особенности и характеристики имеет данный оппозитный дизельный мотор.

На практике привычный ГРМ также нуждается в обслуживании через определенный пробег (ослабевают пружины клапанов, изнашивается сам распредвал и т.д.). При этом в двигателе без клапанных пружин, который будет изначально экономичнее и мощнее, также можно сделать замену на новые магниты.

Что в итоге

Как видно, относительно простое и доступное решение внедрить магниты в устройство клапанного механизма позволяет заметно улучшить характеристики ДВС. При этом также стоит отметить достаточно низкую себестоимость подобной инновации.

Рекомендуем также прочитать статью о том, какой самый маленький дизельный двигатель. Из этой статьи вы узнаете о том, каково назначение такого двигателя, а также где используются подобные моторы. С учетом того, что изобретение является запатентованным, вполне вероятно, что в ближайшем будущем такой разработкой заинтересуются представители отечественных и иностранных автоконцернов. В результате двигатель с магнитными клапанами без клапанных пружин имеет все шансы попасть в серийное производство.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *