Приора замена задних колодок

Доброго времени суток.
Начну всё по порядку, если кто не менял колодки не разу — прочтите для начало. Для меня это стало уроком.
Значит обзвонив все сервисы, везде цена была разная, в одном из сервисов сказали замена задних колодок стоит 600 руб. Ну ладно, думаю, зачем я буду платить, если сам смогу поменять задние колодки.
Пробег на них 45000 тыщ. почему то меня клюнуло поменять их, так как колодки уже были куплены.
Поехал я к другу в гараж, в гараже не стали разбирать так как гараж весь забитый почти.
Стали менять у гаража. Сняв колесо, открутил две шпильки и двумя ударами молоточком барабан снялся.
Сняв все пружинки снял колодки. Колодки бы ещё походили тыщ 20000 это точно. Ну ладно, раз разобрал то уже надо новые ставить. Поставил новые колодки, одел все пружинки, после чего начал одевать барабан но тут то он и не надевается. Сразу дошло до меня надо сжать тормозной цилиндр, сжал его, пробовал одеть барабан не одевался. Вычитал в интернете что надо расслабить ручник. Но ручник под днищем по середине.
Что делать я не знаю. Вообще одел колесо без барабана и заехали кое как в гараж, расслабил тросик ручника.
Стали выезжать, из под тормозного цилиндра полилась тормозуха. И тут я понял что эта полная жопа.
Сразу не дошло что при нажатии на тормоз тормозной цилиндр просто выдавит.
Вообщем пока решали что делать, тормозуха вытекала. Решили на это плюнуть и отогнать в сервис там где сделают за 600 руб. Ребята сразу взяли, обматерили нас как могли)))
В итоге пришлось ехать за новым цилиндром и тормозной жидкостью.
Привезли, поставили всё, и тут они говорят тормоза с АБС прокачиваются с помощью компьютера специальной программой и компрессором с воздухом. Якобы там правильно будет. Но этого у них не было.
Решили прокачать так, как прокачивают в основном все. Прокачали тормоза напруга на педали появилась, после чего заменил мастер без проблем вторую строну и подтянул ручник и говорит готово.
Выезжаю, пробую, а тормоза ещё лучше стали чем были, вообщем доволен работой мастера.
Спрашиваю сколько к оплате говорит 800 руб. Отдаю 800 руб. и делаю для себя вывод — если не умеешь делать, лучше не лезть. 800 руб. мастеру, 300 руб. торм. цилиндр. и 100 руб торм. жидкость = 1200 руб. Хотя мог спокойно отдать 600 руб. и поменять без проблем.
Собственно опыт теперь есть, но думаю больше не буду применять этот опыт.

Старые колодки.

Новые колодки, которые поставил сам.

Уже в сервисе. Новый тормозной цилиндр.

Доброго времени суток!

Отдельное спасибо Маргарите за фото съемку и моральную помощь!

================================================================

Теперь я расскажу, как быстро и легко поменять тормозные колодки:

Под передние колеса машины кладем что нибудь, чтобы авто не укатилось ни вперед ни назад. Снимаем с ручника!

Начнем с малого, но самого главного — снимаем колесо, думаю это умеют делать все… =)

Колесо снято — видим собственно сам барабан, на нем есть две небольшие дырочки с резьбой. Брызгаем в них WD40, чтобы отчистить от грязи и пыли

Подбираем подходящий по размеру болт, и вкручиваем его в эти дырочки. Крутим не спеша, аккуратно, чтобы не сорвать резьбу

Вкручиваем до характерного щелчка (и не пугаемся — все нормально, так и должно быть). Правда если барабан не прикипел, то щелчка может и не быть.
Далее полностью выкручиваем болт и покручивая барабан из стороны в сторону, тянем его на себя.

Вот мы добрались собственно говоря до тормозной системы. Смахиваем явную, накопившуюся грязь, чтобы приятней было работать

Плоскогубцами поворачиваем иглу на 90%, чтобы высвободить боковую пружинку, которая прижимает колодки (с одной и с другой стороны)

Идем дальше, снимаем сначала нижнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)

Далее снимаем верхнюю пружину (которая скрепляет обе колодки между собой)
И вот здесь то и начинается самое сложное, пружинка то не снимается! Так что придется повозиться… (я потратил времени минут так 10).
И вуаля… конструкция разобрана

Не забываем отсоединить тросик стояночного тормоза

Теперь все хорошенько подчищаем

У меня задние тормоза самонастраиваемые
Снимаем первую часть механизма самонастройки, который крепится непосредственно к колодке, путем вынимания скрепляющей скобы

Ставим механизм на новую колодку и зажимаем всё той же скобой

Берем вторую часть механизма самонастройки (назовем его — вилка) и закручиваем его на максимальную глубину

Далее все собираем обратно:
Сначала ставим верхнюю пружину, и крепим обратно тросик стояночного тормоза

Ставим вилку (не путаем её концы и расположение)

Ставим нижнюю пружину

Засовываем обратно иглу (которая прижимает колодки) в пружинку (их две!) и поворачиваем иглу на 90%, чтобы пружинка не выскочила.
И вуаля! Всё готово!

Можно одевать барабан и колесо на место.

Послесловие:

1. Садимся за руль и путем многократного нажатия на педаль тормоза «прокачиваем тормоза» (раз 5-10).
2. Так как задние тормоза — самонастраеваемые, то необходимо их настроить путем поставления и снятия стояночного тормоза (просто дёргаем ручником вверх — вниз) при этом в барабане будут слышны характерные щелчки. Дёргать нужно примерно раз 30. Когда щелчки по звуку изменятся или вовсе стихнут — то тормоза настроены.
3. Также после замены задних тормозных колодок необходимо отрегулировать тросик стояночного тормоза (так как скорее всего, но не обязательно, ход ручника — увеличился)
Для этого «ныряем» под машину и примерно по середине находим место, где 2 тросика (с левого колеса и с правого) сходятся в один. Где то там же ищем механизм подтяжки стояночного тросика. С ним всё просто крутим винт и уменьшаем длину, на сколько вам необходимо (ручник при этом должен быть опущен, а тросик свободно болтаться «не в натяг»)

Так что кто соберётся — дерзайте, ничего сложного.

И на по следок всем: «Удачи на дорогах!»

Задние сиденья в отличие от передних, приходится снимать очень редко, а производить их замену и того реже, так как их износ в большинстве случаев минимальный. Но если вам нужно проделать эту процедуру, но вы не сталкивались с практическим выполнением этого ремонта, то ниже постараюсь привести более подробное описание всех действий.

Во-первых, стоит отметить, что инструмента для этой операции понадобится минимум, а именно:

  • головка торцевая на 10
  • вороток или трещоточная рукоятка

Показывать все буду на примере автомобиля ВАЗ 2109, так как именно он у меня служит опытным образцом. Первым делом необходимо откинуть сам диван, потянув предварительно за шнурок:

Затем открутить под одному болту крепления навесов с каждой стороны. Наглядно это показано на снимке:

После того, как они откручены, можно снимать сиденье и вынимать его из салона автомобиля:

Далее переходим к спинке, которая также фиксируется к кузову изнутри салона. Сначала нужно отвести рычаг вверху в сторону, как это показано ниже:

Тем самым делая перемещение сиденья свободным на навесах. Теперь остается отвернуть также два болта крепления навесов:

И снимаем спинку, так как больше ее ничего не держит. Далее можно приступать к установке, и она выполняется в обратной последовательности.

Неисправности тормозной системы

НАИМЕНОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ Ваз 017 Ваз 089 Ваз 110112 Нива иномарки микроавтобус джип
Передние колодки(1 пара)замена 350 350 350 350 350 420 500
Задние колодки(1 пара) 500 500 500 500 350-450 450 500-450
Барабанные тормоза — замена
Трос ручного тормоза 600 450 450 700 от 600 от 900 от 900
Суппорт передний (1)замена 300 300 300 450 от 350 от 500 от 500
Суппорт передний (1)переборка 600-1200 1200 1200
Главный тормозной циллиндр замена 350 350 500 500 от 600 от 600 от 600
Вакуумный усилитель тормозной системы 600 600 1000 600 от 600 от 600 от 900
Рабочий циллиндр перед. (1 штука) замена 250 250 250 500 от 500 от 500 от 500
Трубка тормозная перед.(1штука) 300 300 300 300 от 300 от 300 от 300
Магистральная трубка (1штука) замена 600 500 500 600 900 от 600 от 600
Регулятор тормозного усилия задний -замена 600 600 600 от 900 от900
Задние колодки (1 пара) 350 350 350 350
Дисковые тормоза -замена
Тормозной шланг перед/зад -замена 300 300 300 300 500 500 500
Суппорт зад. (1) -замена 600 600 600
Рабочий цилиндр задний 300 300 300 360 от 360 от 500 от 500
…прокачка тормозов 300 300 300 300 300 350 350
Тормозная жидкость замена 350 350 350 450 от 350 от 550 от 550

Тормозная система

Автомобиль Чери Амулет оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая система, оснащенная гидравлическим приводом с вакуумным усилителем и антиблокировочной системой, обеспечивает торможение при движении автомобиля, вторая — затормаживает автомобиль на стоянке.

На автомобиле применяют рабочую тормозную систему с диагональным разделением контуров, что значительно повышает безопасность вождения автомобиля. Один контур обеспечивает работу правого переднего и левого заднего тормозных механизмов, другой — левого переднего и правого заднего. При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. В гидравлический привод, помимо педали тормоза, включены вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Привод стояночной тормозной системы осуществляется на тормозные механизмы задних колес.

Тормозные механизмы передних колес дисковые, с автоматической регулировкой зазора между тормозными колодками 5 и диском 7, с плавающей скобой. Подвижная скоба образуется суппортом 1 c однопоршневым рабочим цилиндром. Направляющая скоба 6 колодок прикреплена болтами к поворотному кулаку передней подвески. Подвижная скоба прикреплена болтами к направляющим пальцам 4, которые установлены в отверстиях направляющих колодок. Направляющие втулки смазаны консистентной смазкой и защищены резиновыми пыльниками 8.

Тормозной механизм переднего колеса: 1 – суппорт тормозного механизма; 2 – тормозной шланг; 3 – перепускной клапан; 4 – направляющий палец; 5 – тормозные колодки; 6 – направляющая скоба колодок; 7 – тормозной диск; 8 – пыльник направляющего пальца

В полости колесного цилиндра установлен поршень с уплотнительным кольцом. За счет упругости этого кольца поддерживается оптимальный зазор между колодками и тормозным диском, поверхность которого защищена щитом тормоза. При торможении поршень под воздействием давления жидкости прижимает внутреннюю колодку к диску, в результате силы реакции суппорт перемещается на пальцах и наружная колодка тоже прижимается к диску, причем сила прижатия колодок оказывается одинаковой. При растормаживании поршень за счет упругости уплотнительного кольца отводится от колодки, между колодками и диском образуется небольшой зазор.

Тормозные механизмы задних колес барабанные, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном. Тормозные колодки 1 и 5 приводятся в действие одним гидравлическим рабочим цилиндром 2 с двумя поршнями.

Тормозной механизм заднего колеса: 1, 5 – тормозные колодки; 2 – тормозной цилиндр; 3 – верхняя стяжная пружина колодок; 4, 8 – опорные стойки колодок; 6 – щиток; 7 – нижняя стяжная пружина колодок

Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали тормоза и главным тормозным цилиндром, при торможении за счет разрежения в ресивере двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра создает дополнительное усилие, пропорциональное усилию от педали.

В шланге, соединяющем вакуумный усилитель с ресивером, установлен обратный клапан. Он удерживает в усилителе разрежение при его падении во впускной трубе и препятствует попаданию топливовоздушной смеси в вакуумный усилитель.

Главный тормозной цилиндр гидравлического привода тормозов состоит из двух отдельных камер, соединенных с независимыми гидравлическими контурами. Одна из камер связана с правым передним и левым задним тормозными механизмами, другая — с левым передним и правым задним.

Главный цилиндр снабжен бачком, внутренняя полость которого разделена перегородкой на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного цилиндра.

При нажатии на педаль тормоза поршни главного цилиндра начинают перемещаться, рабочими кромками манжет перекрывают компенсационные отверстия, камеры и бачок разобщаются и начинается вытеснение тормозной жидкости.

Стояночный тормоз, приводимый в действие механически, состоит из рычага, установленного на основании кузова между передними сиденьями, тяги с регулировочным механизмом, к которому присоединены два задних троса, а также разжимных рычагов, установленных в тормозных механизмах задних колес.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. При текущем ремонте проверьте степень износа его деталей, убедитесь в исправности зубьев сектора и собачки. Чрезмерно изношенные детали замените.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, гидравлического блока, контрольной лампы и датчика ускорения. Кроме того, антиблокировочная система оборудована системой самодиагностики, выявляющей неисправности компонентов.

Замечание

Электронный блок управления и гидравлический блок ABS, объединенные в единый модуль, установлены в моторном отсеке под вакуумным усилителем тормозов и закреплены на правом брызговике.

ABS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях, предотвращая блокировку колес, сохраняя заданную траекторию направления движения и курсовую устойчивость.

Во время торможения автомобиля электронный блок управления ABS получает сигнал от всех датчиков скорости вращения колес и определяет, какое колесо в данный момент находится на грани блокировки. На основании полученных сигналов электронный блок приводит в действие соответствующий электромагнитный клапан в гидравлическом блоке для обеспечения требуемого давления в трубопроводе соответствующего колеса.
Антиблокировочная система обеспечивает следующие преимущества:

– объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении;

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности системы предусмотрены функции самодиагностики и поддержания работы при отказах системы.

Гидроэлектронный блок управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес.

На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес.

Различают следующие режимы работы антиблокировочной системы:

– режим нормального торможения. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр через электромагнитный клапан и приводит в действие тормозные механизмы колес.

При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной и обратный клапаны;

– режим экстренного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колес, гидроэлектронный блок управления выдает на электронный клапан команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан. Входной клапан закрывается, и подача тормозной жидкости из главного тормозного цилиндра перекрывается; выходной клапан открывается, и тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный, а затем в бачок, что вызывает снижение давления;

– режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре гидроэлектронный блок управления выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочих цилиндров не уходит;

– режим повышения давления. Если гидроэлектронный блок управления определяет, что колесо не заблокировано, то он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение не подается на электромагнитные клапаны, тормозная жидкость поступает через входной клапан в рабочие цилиндры, давление возрастает.

Гидравлическая система тормозов объединена в единое целое металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальной тормозной жидкостью, которую необходимо периодически заменять. Порядок замены тормозной жидкости описан в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Замена тормозной жидкости»). Проверка тормозной системы описана в подразделе «Регламентное техническое обслуживание».

Полезные советы

Некоторые водители, стремясь поменьше изнашивать трос стояночного тормоза, стараются реже им пользоваться. Такая «экономия» приводит к обратному результату: трос, редко перемещаясь в оболочке, постепенно теряет подвижность, его заклинивает, в результате трос обрывается. Поэтому пользуйтесь стояночным тормозом во всех случаях, когда это необходимо.

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть примерно 3–6 мм. Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании рабочего цилиндра, обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок. Слишком большой свободный ход — признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или нарушения герметичности гидропривода тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль, т.е. она становится «жестче», – в системе воздух. Если полный ход педали начинает увеличиваться, система негерметична.

Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать, вероятнее всего, покороблены тормозные диски. К сожалению, в такой ситуации их надо только менять, причем сразу оба.

Если при торможении машину начинает тянуть в сторону, проверьте рабочие цилиндры: возможно, потребуется их ремонт или замена.

Если в передней подвеске появился стук, пропадающий при торможении, проверьте затяжку болтов крепления суппорта.

После замены тормозных колодок до начала движения обязательно несколько раз нажмите на педаль тормоза — поршни в рабочих цилиндрах должны встать на место.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *