Приора клуб

Недавно вынужден был установить новый генератор www.drive2.ru/l/9009101/ Уже третий по счету. Таким образом у меня на руках оказалось уже 2 прежних генератора: самый первый БАТЭ 90А, который стоял на машине с завода и АТЭ-1, который был установлен на пробеге 67 тыс. и недавно заменен на Прамо Электро 115А. Решил разобраться с этими генераторами, сделать полную ревизию. Если они подлежат ремонту-отремонтировать. Если нет-выбросить. Забегая вперед скажу, что решился на ревизию после того, как проверил обмотки генераторов-они прозваниваются, как совершенно исправные. Далее по тексту буду выделять жирным текстом отличия между генераторами (с виду они практически одинаковые).
Итак, начну с БАТЭ 90А.

При разборке сразу же столкнулся с проблемой-половины корпуса стянуты между собой винтами под плоскую отвертку. Винты настолько закисли, что никакая ВД-шка не помогла. В итоге подобрал головку соответствующего размера, набивал ее на шляпки винтов и таким образом откручивал трещеткой. По-другому просто никак. Располовинил. Зажал ротор в тисках и открутил гайку шкива. Гайка на 21.Под гайкой гровер соответствующего размера.

Выбил передний подшипник. На подшипнике нет никакой маркировки. Запрессовал на его место новенький подшипник VBF 6302RS.

Кольца имели небольшой износ, поэтому решил их поменять. Заодно и задний подшипник. Здесь столкнулся с еще одной проблемой: задний подшипник сидел настолько близко к пластиковому кольцу, которое закрывает места пайки токоведущих колец к выводам обмотки ротора, что под него невозможно подсунуть лапки съемника подшипников. Даже плоская отвертка еле влазит.
Забегая вперед скажу, что снимал этот подшипник 2 раза. В первый раз мне удалось каким-то чудом снять подшипник не повредив пластикового кольца. Потратил с час времени точно.

Zoom

Рядом стоят новые контактные кольца и ждут установки.
Когда же потребовалось снять уже новый подшипник (задний подшипник установил также VBF 6202RS), второй раз мучиться с этим кольцом не стал и тупо разбил его при помощи отвертки и молотка. Только так можно спокойно подлезть под подшипник съемником.

Zoom

Новые кольца и подшипник уже установлены, но пришлось снимать его еще раз.
После этого, место пайки колец к выводам обмотки ротора просто покрыл цапонлаком. Хотя, этого можно было и не делать, т.к от этих контактов до подшипника миллиметров 5.
Собственно, разбирал генератор ради того, чтобы помимо полной ревизии сделать вывод от средней точки обмотки статора, применить диодный мост с 8 диодами и немного поднять, таким образом, мощность генератора. Но достав статор был неприятно удивлен: обмотки статора соединены треугольником. Так что о выводе от средней точки можно забыть.
Кстати, в предыдущей записи я упомянул способ, которым можно диагностировать межвитковое замыкание обмотки статора. А именно подать +12В на обмотку ротора и покрутить за шкив рукой: если будет чувствоваться тормозной момент-значит имеет место быть межвитковое. Так вот здесь нужно пояснить. Этот способ вполне рабочий, если обмотка статора соединена звездой. В таком случае действительно, если выводы обмоток статора висят в воздухе, то ток в них равен нулю и никакого тормозного момента быть не должно. Ну, может и будет небольшой, вызванный остаточной намагниченностью статора. И я был практически уверен, что у меня звезда. А оказалось вон как. Треугольник таким способом не проверить.

Конденсатор куда-то подевался, поэтому был куплен и установлен новый.

Zoom

Все места контакта крышки с диодным мостом и регулятором напряжения зачищены. Также, вместо штатных винтов, которым стягиваются крышки, применил болты соответствующей длинны с гроверами.

Установил новый регулятор напряжения 844.372. Так называемый РН нового образца (но). От шеви нивы. Диодный мост взял также новый БВ03-105-02 с 8 диодами (был куплен давно и лежал без дела). 8 диодов не понадобились, но этот мост очень удобен для установки РН н.о, потому что у него от крайнего фазного вывода есть отвод в виде лепестка (папы). Таким образом у регулятора напряжения 844.3702 не нужно переделывать один из выводов. Просто одеваем его штатную фишку на этот лепесток. Все. Остается только припаять колечко на другой вывод. Генератор в сборе.

Zoom

Доп. диоды перекушены. Для регулятора 844.3702 они не нужны.

С БАТЭ закончил. Теперь АТЭ-1. Что же это за зверь такой?
У АТЭ крыши были стянуты уже болтами, что гораздо удобнее. Разобрался он без проблем. Износ колец у него минимален, хотя и пробег порядка 70 тысяч что ли. Поэтому кольца решил не трогать. Подшипники были очень шумными. Их и было решено менять.
Гайка шкива уже на 24. Открутил без проблем. Под гайкой никакого гровера нет. Передний подшипник у этого генератора больше, чем такой же у БАТЭ. Здесь установлен CXSH SA6303 RS. Это чистый «китаец». Это намекает, что роторы у этих генераторов не взаимозаменяемы. Думаю, что и статоры тоже. Поэтому собрать из двух один не получится.

На замену были куплены подшипники словацкого производства. Вот такие:
Новый передний подшипник уже на месте
С задним подшипником не возникло никаких проблем. Пластикового защитного кольца здесь уже нет и сам подшипник сидит выше относительно ротора, чем на БАТЭ. Поэтому без проблем подлазим под него лапками съемника и снимаем. Подшипник — «китаец» CXSH SA6202 RS абсолютно аналогичный по размеру БАТЭшному заднему подшипнику. Втулка подшипника также сносилась и крутилась в посадочном месте вместе с подшипником. Заменил и ее.

Zoom

Китайский подшипник и втулка отправляются в помойку.
Нитки, которыми перевязана обмотка статора, порвались в 2 местах. Перевязал новыми нитками и покрыл электроизоляционным лаком Plastik-71. Другого под рукой ничего не было. Лак этот применяется до температур 150 градусов. Думаю, его хватит.

Zoom

Да. У статора АТЭ-1 я вообще не обнаружил места соединения обмоток-кембрики. По-видимому, они есть, но спрятаны в пазах статора. Да и здесь скорее всего тоже треугольник.

И вся конструкция в сборе:

Zoom

Доп. диоды также перекушены, как и у БАТЭ. Для регулятора нового образца они не нужны. Правый по фото вывод регулятора (зеленый проводок) я просто припаял к соответствующему контакту диодного моста, на который ложится колечко крайнего фазного провода. Дело в том, что высота посадочного места под колечко там настолько маленькая, что получается уложить в него только одно кольцо-кольцо провода обмотки статора. Если сверху положить еще и кольцо провода регулятора напряжения, то оно не фиксируется в соответствующем пазу и елозит под текстолитовой шайбой-очень велика вероятность коротыша с болтом, который и прижимает эти колечки к диодному мосту, а сам болт вкручивается в крышку генератора, то есть массовый.

Кстати, заменил я этот генератор, когда у меня пропала зарядка и запахло паленым. Так вот, оказался пробит один из диодов моста. Мост под замену. Все остальное оказалось рабочее. И хочу отметить еще такой момент: при замене контактных колец не стоит набивать их на хвостовик вала при помощи молотка. Кольца очень хрупкие и даже под слабыми ударами молотка скорее всего деформируются. Собственно, я поэтому и снимал задний подшипник повторно для замены контактных колец. Второй раз я нагрел уже новые кольца паяльным феном и просто сильно надавливая руками (в перчатках естественно) надел кольца на вал.
Нашел у себя в городе нормальный стенд для проверки генераторов. Но очень долго уговаривал ребят проверить свои собранные генераторы. Видео снять не разрешили. Только сделать фото.
На стенд установили АТЭ-1. Вот холостой ход:

Zoom

Ток нагрузки всего 3А. Напряжение 14.7В . Но обороты всего 1000 об/мин, что примерно соответствует 416 оборотам коленвала.
А вот генератор уже под нагрузкой. ZoomЗдесь при токе нагрузки 84А напряжение на выходе генератора 13.9В. Но и обороты всего 1500 об/мин. А это соответствует 625 оборотам коленвала, что даже ниже оборотов холостого хода. Как-то все слишком хорошо…
У меня уже позже возник один вопрос: а обороты/мин чего мы видим на стенде? Это скорость шкива генератора или скорость шкива двигателя, который через ременную передачу и вращает ротор генератора? Если это скорость ротора генератора, то все просто отлично. Гена при 1500 об/мин держит нагрузку 84А при напряжении 13.9В. Передаточное соотношение передачи шкив коленвала/ шкив генератора равно 2.4. То есть 1500 оборотов/мин ротора генератора соответствуют всего 625 об/мин шкива коленвала. Это даже ниже оборотов холостого хода. Естественно, что на повышенных оборотах этот генератор честно выдаст положенные ему 100А. А вот если стенд показывает скорость вращения собственного электродвигателя, то эти обороты нам ни о чем не говорят, потому что чтобы узнать скорость вращения ротора генератора, нужно знать передаточное соотношение шкивов электродвигателя и генератора. Короче, нужно знать диаметр шкива электродвигателя.
Меж тем, второй мой генератор ребята испытывать на стенде наотрез отказались. Отказались увеличить обороты до 2000. Когда я попросил, они вообще все остановили. Начали задавать какие-то глупые вопросы: -А вам зачем все это? Я, чтобы как-то разрядить обстановку, спросил, сколько я вам должен. Запросили 200 рублей. Я заплатил. Но это не помогло. Второй генератор на стенд не взяли. И вообще стали как-то косо на меня смотреть. Я и ушел. Возможно, побоялись за свой недешевый стенд. Я не знаю.
Но я уверен, что второй гена, который БАТЭ 90А, теперь совершенно исправен. Оба генератора выставил на продажу.

Правила (изменены 01.10.2017):
1) Уважайте мнение других, так как уважаете свое!
2) Не создавайте однотипных тем, т.к. среди кучи таких тем сложно найти что-то полезное! (вторичные темы будут удаляться!)
3) Не флудите, пытайтесь отвечать на поставленные вопросы ясно и по теме.
4) Мат запрещен! Вплоть до исключения пользователя из сообщества.
5) Коммерческая деятельность запрещена.

А теперь внимание:
6) Если хотим что то продать, пишем сюда:
Продам что нибудь на приору!
7) Хотим что то купить, то сюда:
Куплю что нибудь на приору!
На сайте работает рубрика Барахолка, все, что имеет отношение к куплю, продам, обменяю, постите Туда.

8) Вопросы про:
Ксенон —
Резину и диски —
АвтоЗвук —
Подвеску —
Масло —
FAQ Сообщества (ответы на вопросы) —

9) Форум— здесь пишем что вы сделали со своей Приорой, похвастаться! =) (например: купил новые лампочки, занизил машину, покрасил катафоты, почистил пепельницу и т.д.)
В названии указать что именно было сделано.
Обязательно вставлять текст с небольшим описанием и ссылку на бортовой журнал.
Записи со ссылками на бортовой журнал без основного текста будут удаляться!

10) Блог— здесь задаем вопросы, возникшие во время эксплуатации Приоры или спрашиваем советы, что и как делать! (например: как занизить Приору, как поменять лампочку в бардачке, как сделать шумку и так далее), а может просто решили поделится результатом того, как решили какую то серьёзную проблему.
Если какая то проблема появилась, желательно описать её и добавить видео или фото.
Записи с ссылкой на бортовой журнал будут удаляться!
Так же будут удаляться записи с советами по внешнему виду, всё таки блог для срочных и важных вопросов. Например: «каким цветом купить диски?», «каким цветом покрасить?» и т.д. размещайте в своих бортовых журналах и спрашивайте у своих подписчиков.
Пользуйтесь поиском, часто бывает что такая запись уже есть!
Повторные темы будут удаляться!

11) При создании тем в названии коротко указывать суть проблемы и также при написании любых сообщений придерживаться элементарных правил правописания. У кого проблема с русским языком, в конце сообщения оставить сообщение для модераторов с просьбой подправить.
Темы типа «Хелп», «Проблема», «Подскажите что делать» будут удаляться без уведомления, равно как и темы в которых текст будет написан без элементарных знаков препинания, Большими буквами и т.д .

Давайте уважать себя и других!

Внимательно следите, куда и что вы пишите, что бы не получилось кучу записей и сообщество не захламлялось!
О Ваших нарушениях правил сообщества будут присылаться модераторами Вам в личку.
Нарушение правил приведёт к исключению из сообщества

Вот уже несколько лет в Перми проходят массовые встречи владельцев заниженных автомобилей. Здесь собирается порядка 150 человек, которые соревнуются, чья подвеска самая низкая, а звук динамиков — самый сильный.
Такие встречи проводит клуб любителей низких авто «БЕЗ ПОСАДКИ — АВТО.NET», или коротко — «БПАН». Участник и один из организаторов сообщества Евгений Шлыков рассказал ТЕКСТУ, как в Перми относятся к заниженным автомобилям, сложно ли им преодолевать препятствия на дорогах и сколько стоит тюнинг иномарки и жигулей:

Собираем на наши встречи порядка 150 участников и 500 зрителей

Пермский филиал всероссийского движения любителей низких авто «БПАН» был создан 8 лет назад. Первая встреча прошла 5 мая 2012 года и была приурочена к всероссийской. С тех пор мы каждый год встречаемся 5 мая.
На сегодняшний день наше сообщество вконтакте составляет более 18 тысяч человек. Однако ежегодно собираем на наши встречи порядка 150 участников и 500 зрителей. Возраст зрителей абсолютно разный – это могут быть как дети, так и люди старше 40 лет. Среди зрителей очень много девушек, среди владелиц заниженных авто — в среднем одна-две за встречу.

Доля иномарок составляет в среднем 20%

В основном движение посвящено отечественному автопрому. Замеры авто делятся по классам. Первое разделение — это статика (автомобили на заниженной подвеске статичной, с укороченными стойками и пружинами), а также на пневмоподвеске, когда машина опускается и поднимается с помощью воздуха. Каждый из этих двух классов подразделяется на 7 «классиков» по моделям автомобиля: Жигули классика, Спутник, Самара, десятое семейство, Приора, Калина-Гранта.

Доля иномарок составляет в среднем 20%. Бывают иномарки на пневмоподвеске бизнес- класса, в том числе Тойота Камри, Мазда 6 и т.д.

Автомобиль в стиле БПАН должен быть без «колхозных элементов»

Мы встречаемся не только 5 мая, но и проводим по одной сезонной встрече летом, весной и осенью. Покатушек у нас нет, все встречи проводятся как демонстрация автомобилей, а не как гонки. Место каждый раз подбираем индивидуально в зависимости от нюансов.
5 мая и на летней встрече проводятся соревнования по замеру высоты клиренса (кто ниже, тот и победил) и громкости звука. Автомобиль в стиле БПАН обязательно должен быть максимально в стоковом виде, без «колхозных элементов» типа брызговиков, ветровиков, мухобоек и т.п.

Мы уверенно преодолеваем ямы, кочки и «лежачие полицейские»

Занижение автомобиля должно быть не менее -70 или -90 от стокового состояния. Несмотря на заниженную посадку, мы уверенно преодолеваем ямы, кочки и «лежачие полицейские». Как и остальные автомобилисты, ездим на таких участках аккуратно и размеренно. Со временем у водителя заниженного автомобиля вырабатывается стиль езды, позволяющие преодолевать практически любые участки, главное на медленной скорости.
Пермские автомобилисты реагируют на нас по-разному. Кто-то критикует (в основном консерваторы, то есть старшее поколение), а кто-то в потоке показывает большой палец вверх. Так же как и в жизни — у всех свое мнение.

Некоторые вкладывают в занижение и внешний вид своего авто более ста тысяч рублей

Сумма по занижению авто зависит от многих факторов. Зависит от того, какую подвеску и какой автомобиль выбирает владелец. Некоторые участники просто пилят пружины в своем гараже — это совершенно бесплатно. А некоторые вкладывают в занижение и внешний вид своего авто более ста тысяч рублей. Причем эта сумма — самое начало.

В этом году очень надеемся провести летнюю встречу — пригласить наших друзей из Пермского края, а также Свердловской области (Екатеринбург, Полевской, Нижний Тагил и т.д.), Тюмени, Ижевска и т.д. Также поддерживаем отношения с ребятами из ХМАО и Новороссийска. Однако опасный вирус меняет планы не только нам, но и всему миру. Так что посмотрим. Главное, чтобы все были здоровы.

Татьяна Семилейская (пермская интернет-газета ТЕКСТ).

Нехватка тока заряда аккумулятора — извечная проблема.
Если мало ездишь — тем более.
А если еще токи утечки большие — большая головная боль.

Предыстория
После покупки авто (февраль), в поисках и подборах зимней резины, простояла около 3 дней. После чего завести уже не смог, сел аккумулятор.

Поиски привели к мегаутечкам на магнитоле, славятся этим особо пионеры и альпайны. Или установщики этих аппаратов)
На мафонах 2 питающих провода:
1. постоянный + для сохранения настроек
2. АСС питающий всю магнитолу, который на иномарках запитан на среднее положения замка зажигания и аккумулятор на стоянке его не кормит. На приорах нет такого положения 🙁

Выход был либо снимать постоянно панельку, либо искать альтернативу.
Конечно снимать сразу не вариант 🙂
Колхоз по установки дополнительной кнопки в разрыв АСС — это колхоз))
Поэтому на просторах инета был найдет доводчик стекол «Мастер», который предполагал нужную функцию отключения питания АСС при постановке на сигналку. Созвонился с разработчиком, уточнил все, заказал.
Итог установки такого девайса: магнитолу никогда кнопкой не отключаю и не включаю.
Остановился, вышел, поставил на сигналку — пионер выключился. Пришел, снял с сиги — пионер запел с того же места. Ну и конечно доводка стекол))

Касаемо гены.
Аккумулятор все равно надо периодически подзаряжать. А чем меньше зарядка с гены, тем чаще. У меня на ХХ было 13.6 без нагрузки. Не АЙС, правда?)

Под замену регулятор напряжения на РН нового образца с доработкой диодного моста:
до

после
и РН но
Теперь на ХХ 14.4В, с нагрузкой минимум 14

хорошей напруги вам 😉

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *