Пожар в автомобиле

13.11.2019

(Голосов: 1, 5)

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Почему происходит отказ цилиндра в двигателе
  • Чем опасен отказ цилиндра
  • Как самостоятельно выявить причину отказа цилиндра

Находясь за рулем авто, вы почувствовали, что силовой агрегат вибрирует, при этом его мощность упала, он стал потреблять больше топлива? Машина заводится только со второго-третьего раза? Эти признаки говорят о том, что случился отказ цилиндра. В нашей сегодняшней статье разбираемся, как устранить подобную неполадку.

Почему мотор троит

Некоторые владельцы авто не знают, по какой причине двигатель троит на холостых оборотах. Если вы неопытный водитель, необходимо опознать данную неисправность, а затем найти причину, по которой она произошла.

Отказ цилиндра — веское основание для того, чтобы двигатель стал троить. Цилиндры могут перестать функционировать поочередно. Причем вам даже не потребуется заниматься поиском поломки, ведь сразу станет ясно, что произошел отказ цилиндра. Двигатель будет трястись и вибрировать, обороты начнут прыгать, завести машину будет непросто, автомобиль станет потреблять больше топлива. Оставить без внимания такие симптомы просто невозможно. Например, если произойдет отказ одного цилиндра в двигателе, в котором всего их 4, то обороты упадут на 25 %. Даже неопытный водитель обратит внимание на эту неисправность.

Признаки троения мотора

Как определить, что произошел отказ цилиндра:

  1. После отказа цилиндра на холостых оборотах силовой агрегат будет потряхивать. К сожалению, неопытный водитель вряд ли заметит это сразу же после поломки. Дело в том, что этот симптом возникает со временем. И если вы заметили, что мотор потряхивает, значит, проблемы начались уже давно. И после отказа цилиндра двигатель проработал достаточно долго и износился.
  2. Свеча зажигания стала темной, закоптилась, образовался нагар. Этот признак свидетельствует о том, что свечу следует заменить. Но это в лучшем случае, а в худшем такой симптом означает, что машина работает неисправно. Несмотря на то что свечи зажигания могут эксплуатироваться достаточно долго, на них не должно быть копоти. Допускается небольшое изменение оттенка.
  3. Выхлопная система стала звучать по-другому. Это также говорит об отказе цилиндра.
  4. Если машина плохо набирает скорость, причем как на низких, так и на высоких оборотах, значит, двигатель функционирует неправильно. Причина может быть как в отказе цилиндра, так и в другой поломке мотора.
  5. Автомобиль стал потреблять больше топлива. В этом случае обязательно стоит проверить работу двигателя. Этот симптом свидетельствует о серьезной неполадке в моторе.
  6. Обороты двигателя «плавают», увидеть это можно по прыгающей стрелке на приборной панели.
  7. Когда вы разгоняетесь либо едете на машине, она движется рывками.

К чему приводит движение с неработающим цилиндром двигателя

Когда происходит отказ цилиндра, топливная смесь, попадая в него, не сгорает. Топливо смешивается с маслом, удаляя его с зеркала цилиндра. Затем смесь проникнет в картер. Из-за того что поверхность цилиндра сухая, на ней образуются задиры. Кроме того, масло, смешанное с топливом, плохо смазывает и исправные цилиндры.

В результате отказа первого цилиндра перестанут нормально работать и другие. К чему все это приведет? Владелец автомобиля будет вынужден потратить крупную сумму на расточку блока цилиндров либо даже на гильзование.

Следующая неприятность, которая произойдет при отказе цилиндра, — мотор станет перегреваться. Изменение температуры его работы связано с тем, что смазка не выполняет свои функции. А, как известно, моторное масло не только смазывает поверхности, но и отводит тепло.

Все вышеперечисленное – достаточное основание для того, чтобы заявить: эксплуатировать автомобиль после отказа цилиндра ни в коем случае нельзя!

Как определить, что произошел отказ цилиндра?

Для этого по очереди отключаем проводку от свечей зажигания. В случае, когда искры нет, вы поймете, что рабочий цилиндр вибрирует. Во время выполнения проверки необходимо быть предельно аккуратными, чтобы вас не ударило током.

Кроме того, при диагностировании карбюраторного двигателя можно сломать коммутатор либо трамблер. Чтобы этого не произошло, наденьте свечной провод на обычный болт, так искра будет работать без перерыва.

Проводить диагностику на моторах инжекторного типа легко и неопасно. Ведь на таком силовом агрегате используется система прямого впрыска топлива во все цилиндры.

Как узнать, что инжекторный двигатель неисправен? Прежде всего отключите подачу топлива от форсунок. Если вы ощутите, что автомобиль стал работать хуже, то значит, произошел отказ цилиндра.

Чтобы провести диагностику на дизельном двигателе, который троит на холостых оборотах, следует по очереди снять гайки с топливных трубок высокого давления. Они закреплены на форсунках.

При выполнении этой работы будьте предельно осторожны. Дело в том, что, когда гайка откручена, дизельное топливо может под большим давлением начать вытекать. Обратите внимание на обороты. Они не снизились? Значит, вы обнаружили отказ цилиндра.

Где искать причину отказа цилиндра

Важно! Искать причину отказа цилиндра двигателя придется в гаражных условиях. Здесь возможны два пути: проверять механику либо электрику, то есть зажигание. Начнем с самого простого и продиагностируем электрику.

  • Свечи зажигания. Воспользуемся проверенным методом проверки их функционирования. Посмотрите на боковой электрод и изолятор, их цвет должен быть светло-коричневым, а не черным. Нагара также не должно быть. Если есть копоть, значит, смесь переобогащенная либо на нее попадает масло. Теперь приступаем к проверке искрообразования. Разместите свечу на высоковольтном проводе, а затем поднесите ее к блоку цилиндров, расстояние между ними должно быть 1-2 см. Прокручиваем стартер. Искра проскочила такое расстояние? Это говорит о том, что свеча работает исправно, в противном случае ее следует заменить.
  • ВВ провода. Возможно, они повреждены. Как проверить это? Обратите внимание на наконечник высоковольтного провода. Увидели на нем светло-серый налет? Значит, он функционирует на пределе. Используйте специальный прибор мультиметр, чтобы проверить сопротивление высоковольтного провода. Обратите внимание, что в зависимости от мотора длина провода и сопротивление может отличаться. Когда нет дополинтельных указаний, за постоянную величину сопротивления берут 20 кОм. Если данное значение превышено, значит, проблема в высоковольтном проводе.
  • Распределитель зажигания. Когда свеча работает неправильно, в крышке распределителя зажигания наблюдается пробой. В этом случае необходимо продиагностировать уголек, поможет также растягивание пружины.
  • Высоковольтные провода перепутаны. Если произошел отказ цилиндра, причина может быть в ВВ-проводах.
Рекомендуем

«Форсунка льет в цилиндр: причины и варианты решения проблемы»

Теперь проверяем механику.

  • Инжектор. Неисправность в его работе может быть одной из причин отказа работы цилиндра. Например, сломана форсунка, произошло засорение инжектора топливной смесью плохого качества. Обратите внимание! К поломке может привести использование новейших очистителей топлива, купить которые можно в любом специализированном автомагазине. Лучше всего диагностировать и очищать форсунки в проверенном сервисном центре.
  • Газораспределительный механизм. Топливная смесь поступает в цилиндры не в том количестве и не того качества, какого должна быть. Случиться это может по разным причинам. Например, была неправильно выполнена установка ремня ГРМ, натяжители либо сальник пришли в негодности. Распредвал также может сломаться, или же необходимо заменить гидрокомпенсаторы.

Потому что мотор постоянно перегревался, может прогореть прокладка головки блока цилиндров. Происходит это из-за того, что автовладелец не следит за уровнем антифриза либо ездит на машине на высокой скорости.

Все вышеперечисленное может послужить причиной для отказа работы цилиндра. Кстати, здесь перечисленно не все, что может привести к такой поломке. Только поняв, почему произошел отказ одного цилиндра в двигателе, вы сможете устранить неисправность. Сделать это можно своими руками или посетив специализированный сервисный центр.

Способы диагностики

Когда вы выяснили, что мотор троит, следует продиагностировать его. Только так вы сможете узнать, отказ какого цилиндра произошел и почему. Сделать это можно своими руками, либо отправиться в автосервис. Там мотор проверят при помощи компьютера. Однако чаще всего получится самостоятельно узнать, почему троит двигатель. Однако если наблюдается отказ цилиндра, и причина в снижении компрессии, следует найти грамотного специалиста, который решит вашу проблему.

Действие первое. Находим цилиндр, отказ которого случился. Для этого диагностируем двигатель после его запуска. При выполнении этой работы будьте предельно аккуратны. Поворачиваем ключ зажигания, капот при этом должен быть открыт. Слушаем, какие звуки идут из подкапотного пространства. Обратите внимание, как работает двигатель. Теперь по очереди отсоединяем ВВ-провода, которые подходят к свечам.

Если вы отключите цилиндр, который работает исправно, двигатель будет сильно троить. При отказе цилиндра после отключения свечи зажигания на нем силовой агрегат будет работать без изменений.

Как еще можно выполнить диагностику? Не прикасаемся к ВВ-проводам. Просто по очереди отключаем фишки, управляющие подачей топлива от форсунок к цилиндрам. Если вы отключили фишку, при этом мотор работает без изменений, значит, произошел отказ этого цилиндра.

Действие второе. Выполняем диагностику ВВ-провода, а также свечи зажигания. Прежде всего следует отсоединить провод и провести осмотр. Изоляция повреждена? Это говорит о том, что проблема в ВВ-проводе. Затем проверяем, целая ли токопроводящая жила. Обнаружили, что на ней есть изломы либо она выгорела? Значит, может возникнуть пробой либо внутреннее сопротивление. Чтобы измерить его, воспользуйтесь мультиметром. Полученные данные должны удовлетворять допустимым показаниям. В противном случае ток не будет нормально подаваться на свечу.

Выяснили, что с проводом все в порядке? Тогда выкручиваем и диагностируем свечу зажигания.

Цоколь свечи либо ее электроды деформированы, на них есть нагар? Необходимо установить новую свечу. Если с ней все в порядке, значит, причина троения мотора не в отказе цилиндра.

Действие третье. Определяем, какое количество воздуха проникает в цилиндр. Если его недостаточно, то топливная смесь будет переобогащенной, а значит, двигатель начнет троить. Система подачи воздуха не должна быть разгерметизирована. Чтобы проверить, так ли это, следует перекрыть впускную трубу, а затем при помощи компрессора по вакуумному шлангу подать воздух в цилиндр. Давление подачи 0,5–0,7 атмосфер. Обратите внимание на звуки, которые вы услышите при этом. Раздается шипение? Это свидетельствует о том, что система подачи воздуха негерметична.

Как еще можно продиагностировать мотор на наличие поломок? Изучите воздушный фильтр. Когда он засоряется, в цилиндр не поступает воздух. Осматриваем датчик дроссельной заслонки, а также датчик массовой подачи воздуха. Чтобы провести такую диагностику, потребуется компьютер, его следует подсоединить к специальному разъему.

Действие четвертое. Выясняем, какой объем топливной смеси поступает в цилиндр. С этой целью потребуется измерить давление в топливной системе (не более 7 атмосфер). Воспользуйтесь манометром. Его необходимо подключить к рампе форсунок. Чтобы узнать давление, потребуется измерить его в четырех разных режимах работы мотора: когда включаете зажигание, затем на холостых оборотах, на рабочих оборотах, когда с регулятора давления снята трубка, а трубка обратного клапана пережата.

Обнаружили, что давление недостаточное? Скорее всего, сломался топливный насос либо клапан давления в топливной системе. Давление соответствует норме? Тогда, возможно, форсунки неисправны либо в них скопилась грязь. В конце проверки диагностируем функционирование топливной системы, используя специальное оборудование. Скорее всего, вы обнаружите ошибки в электронном блоке управления.

Действие пятое. С помощью компрессометра узнаем, какая компрессия в цилиндре. Этот прибор следует вставить в отверстие свечи цилиндра, который отказал. Затем повернуть ключ зажигания, увеличить обороты мотора. 2-3 раза снимите полученные данные. Заметили, что компрессия снизилась на 15 %? Значит, поршень в цилиндре пришел в негодность. Также проблема может быть в поршневых кольцах либо клапанах. Для определения причины потребуется выполнить разборку мотора.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

После того как вы проверите мотор и узнаете, почему он троит, следует устранить поломку. Когда из строя вышли свечи либо ВВ-провода, решить проблему будет легко: просто заменяем их. Точно такие же действия предпринимаем, если сломались катушки зажигания либо коммутатор. Однако когда засорилась топливная либо воздушная система, быстро ликвидировать поломку не получится. Чтобы очистить форсунки, придется использовать очищающий состав, к примеру Injection System Purge. Также может потребоваться замена лямбда-зонда, ведь он, скорее всего, функционирует с ошибками.

Очистили форсунки, но это не помогло устранить поломку и топливная смесь заливает свечи? Тогда заменяем их. Если двигатель троит, то топливный насос и иные составляющие топливной системы следует демонтировать и установить новые. Не рекомендуется ремонтировать и устанавливать старые элементы. Также может потребоваться заменить воздушный фильтр, детали системы подачи воздуха, если произошла разгерметизация.

В самом конце удаляем ошибки в электронном блоке управления, это также может быть причиной того, что мотор троит.

Мнения автолюбителей о причинах отказа цилиндра

  1. Как все устроено на самом деле.

    Приобрел автомобиль в Воронеже, надо было отогнать его в Алтайский край. Всю дорогу никаких проблем не было. После постановки на учет мотор начал троить. Самое неприятное, это, конечно, отказ двух цилиндров. Затем случается отказ 4-го цилиндра.

    Механик посоветовал почистить форсунки и заменить свечи зажигания. Все рекомендации выполнил, сутки машина работала идеально, мотор хорошо тянул. А потом случился отказ третьего цилиндра. Поменял топливный фильтр, старый был совсем грязный. Отсоединил клеммы и езжу без третьего. Однако тяги нормальной нет. Кстати, после замены фильтры двигатель не троит.

  2. Бракованная с завода деталь.

    После отказа цилиндра заметил, что в головке в области впускного клапана есть маленькая трещинка. Также есть зазор между направляющей втулкой и клапаном. Через него смазка проникает либо через трещинку, не знаю. Но масло попадает на свечу, которая из-за этого не функционирует, и мотор троит.

    Причем здесь все определяется температурным режимом работы. Например, если цилиндр прогрет, то функционирует нормально. А когда машину заводить в -30°С, то мотор сразу троит. Если свеча новая, то проработает дольше. Чаще всего происходит отказ третьего цилиндра. Как решить проблему? Вворачиваем в свечное отверстие футорку из бронзы. Ее можно купить либо заказать. За счет того, что свеча вворачивается в футорку, она будет выше на 0,2-0,3 см. Излишки масла не достанут до электродов свечи, и отказа цилиндра не случится. На своем авто UAZ сделал так и уже 6 лет без проблем езжу.

  3. Отказ первого цилиндра может быть из-за того, что во впускной коллектор идет подсос воздуха.

    Когда авто с правым рулем, шланг вакуумного усилителя тормозов подсоединяется в области первого цилиндра. Что делать? Двигатель должен работать на холостом ходу. Следует вынуть поочередно шланги из впускного коллектора, закрыть пальцем штуцер и посмотреть, что будет.

  4. Откручиваем свечу и смотрим, мокрая она или сухая.

    Когда свечка сухая, значит, неисправна проводка, форсунка либо ЭБУ. Свеча влажная? Тогда отсоединяем разъем от топливного насоса, проверяем искру. На мокрой свече есть искра? Значит, произошло самое плохое: клапан прогорел.

    Кстати, проблема может быть и в том, что форсунка льет. Тогда свечка будет влажной, однако отказа цилиндра в этом случае быть не должно. Рекомендуют выполнить проверку форсунки в автосервисе либо провести ее профилактику самостоятельно, используя средство «Карб» и телефонную зарядку.

Комментарий от нашего коллектива: мы призываем не трогать машины простых труженников и обращать большее внимание на машины мусоров и чиновников. Поджоги машин обычных людей мы не поддерживаем.

Ну что, товарищи, пришло лето. Пора вечерних и ночных прогулок, темных дворов и, конечно же, бензина. Разумеется, это никакое не подстрекательство, просто пара слов из личного опыта для тех кто хочет приобщиться к компании поджигателей.
Надеюсь, что классовое сознание позволяет уже не обсуждать вопросы, типа: «почему люди по всему миру жгут машины» и я смогу рассмотреть более интересные аспекты этого вопроса. Это очень простой метод протеста и не требует никаких трудных навыков, ухода из движа или чего-то еще.

Итак, вас стали посещать такие мысли, что было бы неплохо сжечь мерседеc чиновника в соседнем дворе с домом любимой мамочки. Этим можно заниматься, как в случае каких-то протестов, так и в знак солидарности, ну или просто отметить день рождения сестры папиной тети. Уверен, что каждый второй читающий эти строки задавался подобным вопросом, но до дела доходило лишь у каждого тридцатого. Сейчас я попробую развеять миф о сложности такой акции и о том, как: «Скоро вас всех говнюков пересажают! Вы ответите за мой лексус!». Первое что необходимо — это найти еще одного-двух помощников. Никогда не предлагайте подобное открытым текстом: «Уважаемая, не будите ли вы столь любезны составить мне компанию в уничтожении пары-тройки джипов в соседнем районе этой ночью». НЕТ, НЕТ и НЕТ!!! Так мы не предлагаем… — «Господин полицейский, я такого никогда не предлагал. Чтоб у меня спички в следующий раз отсырели, если я вру!». Лучший кандидат вам в помощь это ваш близкий друг, с которым вы по пятницам играете в покер, наблюдаете за звездами или вместе рисуете граффити. Не стоит предлагать подобное малоизвестным людям и уж особенно тем, кто постоянно подстрекает на подобные вещи остальных. Такие люди, как показывает практика, болтливы и ненадежны. Пообщайтесь со своим будущим коллегой за чашкой чая о том, как плохо, что у вас не хватило сегодня денег на проезд, в то время, как в соседнем районе машины дешевле миллиона не паркуются. — «…О да чёртовы уроды. Как я их ненавижу! Давно бы им всем гореть синим пламенем!..». И вот — БИНГО!!! Теперь подходим ближе к цели разговора и подводим под то, на что ваш собеседник практически согласился. Для закрепления результата стоит обсудить то, что это все уголовно наказуемо, и, что не стоит потом рассказывать на фримаркете или кинопоказе об этом. Если всех все устраивает, то, как говорится, канистру вам в руки, пистолет подмышку.

Чтобы уничтожить машину нам хватало и одного литрового коктейля молотова, брошенного в салон авто, но самый верный способ это 2-3 литра бензина. Некоторым хватает и 1.5, но в таком деле больше — не меньше. Также вам понадобится большая тряпка или несколько таковых. Поджигать зажигалкой не очень практично. Рекомендую брать с собой коробок и 2-3 охотничьих спички. Бензин лучше всего приносить на место в пластиковых 5-ти литровых бутылках. Его придется наливать либо человеку у которого есть машина (это может быть например человек который будет вас подвозить и забирать с места вашего угара), либо можно прийти самому на колонку подальше от дома и налить в железную канистру несколько литров. Помните, что в пластик не наливают на бензоколонках. Особенно в центре. Храните канистру плотно закрытой и завернутой в пару мусорных пакетов, они лучше всего не выпускают запах бензина. Итак все что необходимо у нас есть. Теперь выбираем место и машину. Для первых раз лучше всего делать это там, где будет нетрудно убежать. По соседству может быть парк, несколько темных дворов, где не могут проехать машины, лес, железная дорога и еще куча мест, где можно быстро раствориться в ночи. Не стоит зариться на несколько машин сразу или на машины на охраняемых стоянках. Попробуйте сначала что-то попроще. Что касается машин, то нас устроят все варианты от миллиона рублей — это всевозможные тойоты лэндкрузеры, лэнд роверы, новенькие мерсы, бмв, хаммеры, порши и лексусы. Это тот основной набор, которого довольно много в наших дворах и с которым точно не промахнешься по ценовой категории. ВНИМАНИЕ! Жечь недорогие авто обычных людей недопустимо!!! Исключения составляют машины с пропусками МВД, ФСБ, ССБ, ФСИН, налоговая, прокуратура, правительство и тп. Однако даже при наличии пропуска МВД мы два раза задумаемся прежде, чем сжечь например жигули. Мы не можем быть уверены, что все, кто работает в органах — это воры и бандиты. Жгите дорогие машины с пропусками. Тут не ошибетесь в любом случае. Помните, при отписке нельзя допускать, чтобы вы садились в машину под камерой. Лучше если на маршруте отписки камер не встретится вообще, или их можно будет обойти.

Итак заветная ночь пришла. Вы добираетесь до места неподалеку от цели. В вашем рюкзаке лежит баклашка бензина с 2-3 литрами и тряпки. Вы обговорили все оставшиеся нюансы: кто стоит на стрёме, если это необходимо; до которого времени водитель ждет вас в машине, если таковой имеется и т. п. На акцию, если никаких проблем нет, уходит не больше 5 мин. Проверили наличие масок, перчаток, ножей и прочей необходимой амуниции. Вы подходите на близкое расстояние, но остаетесь в темноте деревьев. Самое подходящее время — после полуночи воскресенья, понедельника, вторника. В эти дни меньше всего посторонних на улице шатается ночью. Если вас 3 человека, то один будет смотреть за «шухером». Как только начнется экшн, бить тревогу он должен только, если видит мусоров, в ином случае проще будет все доделать, чем бросить на пол пути. На все про все уйдет 20 сек максимум. Поэтому лучше дождаться удачного момента и не отвлекаться по пустякам. Если вас двое, то за «шухером» никто не смотрит. Просто выжидаем момент и идем. В задачи одного человека будет входить поливание бензином, второго обкладывание тряпками и зажигание. Человек с бензином перед моментом Х должен отрезать горлышко максимально широко. Это позволит поливать бензин как из ведра и существенно сократит время присутствия возле машины. Первым идет человек с тряпками, второй идет следом в 4-5 шагах. Первый несет тряпку, в зубы зажимает 2-3 охотничьих спички и в зажатом кулаке коробок. Если у вас одна большая тряпка, то вы кладете ее на переднее колесо, если две то одну на колесо, вторую между капотом и лобовым стеклом. Положив отходите на шаг и готовитесь зажигать. Как только первый уложит тряпки, второй человек выливает половину бензина на колесо и половину туда, где должна быть вторая тряпка. Не лейте бензин просто на капот, от этого нету толка. Как только долили, положите канистру туда же, вам она больше не понадобится. Первый человек чиркает спичкой, бросает, и вы бежите оттуда что есть сил. Помните что все вещи, которые вы можете оставить или потерять должны быть протерты от отпечатков, т.к. могут стать уликами.

Вот вы добегаете до машины, впрыгиваете в салон, ваше сердце колотится и вы уезжаете. Теперь нужно успокоиться. Тот кто говорит, что страшно только в первый раз — врет! Страшно всегда, не так как в первый раз, но все же. Если вас останавливает сотрудник ДПС, не тряситесь и не паникуйте. Просто у них ночью мало работы и скорее всего остановили просто проверить документы. Будет лучше чтобы к этому моменту вы не сидели там все в черном. Вот и все. Вы уехали. Осталось справиться со стрессом и выложить отчет. Для отчета вам понадобится ноутбук, человек, который его напишет и отправит. Приходим в какой-нибудь Мак без камер. Садимся, подключаем вай-фай. Создаем одноразовую почту на гугле, пишем письмо на блэк блог, заливаем инфу на индимедию, удаляем почту и сваливаем с чистой душой (если вы по всем правилам используете Тор, то все эти операции можно спокойно совершать на своём домашнем компьютере — прим. ЧБ). Чтобы не тупить с почтой можете потренироваться дома, создавая почты типа Oduvanchik1993 (at) gmail.com, но не ekstremist (at) gmail.com. Самое последнее, что осталось сделать — собраться на следующий или через день и обсудить прошедшую акцию. Не забудьте, что все обсуждения и тем более акция проводятся без телефонов или с разобранными трубками. Обсудите кому что не понравилось, кто что не так сделал, кто чего боится, что сжечь в следующий раз) Помните, что общение в такой группе необходимо, ибо человеку будет хотеться выговориться, рассказать свои опасения. Такими разговорами внутри группы вы не дадите развиться паранойе и избежите хвастовства перед другими активистами.

Удачи! И да осветит костер вашу дорогу домой.

13 НЕГРИТЯТ

Загорание лампочки давления масла может происходить по нескольким причинам: низкий уровень масла, неисправность датчика давления, забивка системы смазки, чрезмерное вспенивание масла и т.п. В любом случае вам необходимо, по возможности, безопасно и быстро заглушить двигатель.

Зная принцип работы датчика давления масла, легко найти причины неисправности. Прежде, чем выяснить главную причину неисправности необходимо понять, что принцип работы и конструкция системы оповещения о низком давлении масла у легкового и грузового автомобиля одинаковые.

Принцип работы: лампа давления масла загорается если давление масла ниже 14,7 кПа (0,15 кг/см2).

Принцип работы

  1. Система смазки с вертикальным расположением фильтра (вертикальное расположение датчика давления).

Большинство современных автомобилей оснащены лампами давления масла на приборной панели. Снижение давления масла в системе смазки – серьезная проблема, т.к. необходимо подавать масло к высоконагруженным деталям двигателя для предотвращения их износа.

Лампа давления установлена последовательно с датчиком давления масла (рисунок 1). В датчике давления находятся электрические контакты, которые замкнуты при давлении масла ниже 14,7 кПа (0,15 кг/см2).

Если двигатель не работает, а ключ зажигания повернут лампа горит. При запуске двигателя давление масла оказывает воздействие на датчик, контакты датчика размыкаются и лампа перестает гореть.

Если лапма продолжает гореть более чем 1-2 секунды после запуска двигателя, немедленно заглушите двигатель. В первую очередь необходимо проверить уровень масла в поддоне и долить при необходимости.

Если после этого лампа продолжает гореть, то это может говорить о следующих неисправностях:

  1. Неисправен датчик давления масла.
  2. Обрыв провода, соединяющего датчик и лампу (отсутствие заземления).
  3. Неисправность масляного насоса или забита сетка маслоприемника.
  4. Неисправность регулирующего клапана.

Фото 1. Фото и схема двигателя с вертикальным расположением масляного фильтра

Система смазки с горизонтальным расположением фильтра (горизонтальное расположение датчика давления)

В некоторых двигателях масляный фильтр установлен таким образом, чтобы остатки масла стекали обратно в картер при остановке двигателя. Это возможно только при установке фильтра в горизонтальном положении выше уровня масла в картере. Так как в фильтре содержится около 25% масла, пройдет около 5-ти секунд после пуска двигателя прежде чем лампочка давления погаснет.

Для предотвращения работы двигателя без масла во время пуска, такие фильтры снабжены обратным клапаном. Клапан выполнен в виде резиновой прокладки, не препятствующей нормальному течению масла, но при остановке двигателя, не позволяющей маслу течь в обратном направлении.

Если лампочка давления горит несколько большие периоды, то рекомендуется замена масляного фильтра.

Иногда лампочка давления может мигать во время работы двигателя. Это обычно происходит, когда автомобиль входит в крутой поврот. Это проислодит потому, что уровень масла под действием силы инерции перемещается и частично открывает маслозаборник. Необходимо проверить уровень масла.

Фото 2. Фото и схема двигателя с горизонтальным расположением масляного фильтра

В общем лампа давления масла предоставляет водителю важную информацию. Если лампа горит или мерцает необходимо как можно скорее заглушить двигатель и выяснить причину.

Основные причины

Как мы выяснили выше, основная причина загорания лампы – это низкий уровень масла в картере двигателя для двигателей с вертикальным расположением фильтра и неисправность обратного клапана масляного фильтра для двигателей с горизонтальным расположением фильтра.

Эта проблема, в свое время, возникла на такси в Китае. Однако, в 2002 году, компания Лубризол провела обширные исследования для выяснения причин этой проблемы. В исследовании приняло участие 500 водителей такси. 40% из них использовали моторное масло 15W-40. Примерно 60% из них использовали масло от 3,000 до 5,000 км. 9.1% наблюдали загорание лампы давления масла на приборной панели. В результате исследований были выявлены неисправности, представленные в таблице 1.

Как видно из таблицы 1 основная причина – это низкий уровень масла в картере. Если бы таксисты периодически проверяли уровень масла, то эта проблема бы не возникла в 50% случаев.

Таблица 1. Причины загорания лампы давления масла

Тип проблемы

%

Низкий уровень масла

44,1

Неисправность датчика давления масла

16,7

Неисправность системы смазки

13,3

Высокий износ двигателя

10,5

Слижком низкая вязкость масла

5,6

Несоответствие масла двигателю

2,3

Другие неисправности

7,5

Проще всего решить эту проблему можно путем замены старого масла на более современное. Дополнительно низкий уровень масла, забивка системы смазки и чрезмерное вспенивание может быть вызвано процессами окисления в двигателе.

Если после замены масла проблема не исчезла, то необходимо проверить масляный насос или датчик давления.

Решение проблем

Первое, что необходимо сделать при загорании лампы давления – заглушить двигатель и проверить уровень масла.

A. Низкий уровень масла

Что делать если уровень масла низкий? Если уровень масла ниже более чем на две четверт или на щупе вообще нет масла необходимо долить масло до уровня и лампа погаснет. И остается только надеятся, что вы не повредили двигатель, эксплуатируя его при низком уровне масла.

Если при работе двигателя слышны характерные шумы и стуки, то уже слишком поздно. Двигатель вышел из строя.

Если уровень масла был низкий это означает, что есть утека масла или слишком большой расход масла наугар. Утечки могут быть выявлены путем осмотра уплотнительных соединений. Иногда утечка может быть из под масляного фильтра если он установлен не правильно. Причинами угара масла могут быть износ направляющих клапанов, износ цилиндров двигателя, залегание или износ поршневых колец, что потребует дорогостоящего ремонта.

B. Нормальный уровень масла

Если на щупе должный уровень масла, то надо искать проблему в другом месте. Причинами могут быть выход из строя масляного насоса, засорение маслоприемника, фильтра или чрезмерный износ. Возможно, что давление масла в норме, а сигналы датчика некорректны. В этом случае требуется детальная диагностика.

Можно ли продолжать движение при данной неисправности до дома или сервисной станции?

Это опасно. Если проблема появилась внезапно, пробег автомобиля не выше 60 000 км, продвинулась, а также если нет шумов и стуков при работе двигателя, есть вероятность, что проблема в датчике. Однако наверняка это не известно. Если проблема в датчике, то давление масла в двигателе поддерживается на необходиомо уровне, и можно продолжить движение. Но если это не так, есть опасность загубить двигатель.

Если причиной отсутствия давления масла является неисправность масляного насоса или любая другая из отмеченных, то заводить двигатель ни в коем случае нельзя. Необходимо отбуксировать автомобиль до сервисной станции.

В двигателе внутреннего сгорания и вне его. Мы все что-то слышали про компрессию, богатую смесь, искру, лямбда-зонд и октановое число. Но «что-то слышать» и понимать, как это устроено — разные вещи. А есть ещё масса хитрых вопросов. Например, можно ли в бензине потушить окурок или рванёт? Правда ли, что от выстрела в бензобак начинается пожар? Как объяснить, что бензин легко загорается от малейшей искры, а дизельное топливо и зажигалкой не поджечь? И почему бензин портит дизельный движок, а дизель — бензиновый? Мы постараемся максимально ответственно и вдумчиво ответить на эти вопросы и развеять кое-какие мифы. Не зря же специализируемся на свечах зажигания.

1. Горит бензин или его пары?

Горит смесь паров бензина и кислорода, содержащегося в воздухе. Поэтому если вы слышали байку о том, как кто-то тушил в полной канистре бензина сигаретные бычки — это не байка, а вполне себе правда. Хотя это очень опасно и делать так мы не советуем. Опасно потому, что горючие пары у поверхности бензина есть всегда, если только он не охлажден до температуры ниже –40°C.

Концентрация бензина в воздухе, при которой смесь становится пожароопасной, имеет четкое минимальное и максимальное значение: от 0,8% до 8,0%. Если бензина в воздухе меньше, то смесь не загорится из-за нехватки топлива. Если больше, то тоже не загорится, но уже из-за нехватки достаточного для поддержания реакции количества кислорода.

Важно не путать пары и ничтожно малые капли бензина. Капля — это тоже жидкость, просто с точки зрения человека в крохотном объеме. Если пшикнуть из баллончика на пламя чем-нибудь горючим, то гореть будет не аэрозоль из мельчайших капель вещества, а испарения, которые окружают каждую каплю.

Красное кольцо — это и есть место горения, где пары бензина (1) соединяются с кислородом (2). А сама капля бензина (зеленый круг) не горит, а лишь испускает пары. Источник (здесь и далее, если не указано иное): NGK Spark Plugs

Горение паров бензина — это сложный окислительный процесс, при котором молекулы бензина распадаются, углерод и водород из топлива соединяются с кислородом из воздуха под действием высокой температуры, происходит выделение энергии. При полном сгорании бензин разлагается на воду (H2O) и монооксид углерода (CO). Это в теории, на деле всё сложнее, а сопутствующих соединений образуется больше из-за того, что воздух состоит из целого коктейля элементов, а не одного кислорода.

К сожалению, таких видео в интернете масса. А всё из-за непонимания того, что горят именно пары бензина, которые при заправке буквально струёй вырываются из горловины бака.

Всё описанное, заметим, справедливо для горения бензина на открытом воздухе. В двигателе внутреннего сгорание дело происходит иначе.

2. Что происходит с бензином в двигателе внутреннего сгорания

Сам по себе бензин горит очень медленно — это можно увидеть, поджигая маленькую лужицу топлива на улице. Чтобы ускорить его горение и, соответственно, выработку энергии, необходимо увеличить давление смеси. Двигатель внутреннего сгорания в начале каждого такта открывает клапан, в цилиндр впрыскивается смесь бензина и воздуха в нужной пропорции, а затем поршень, поднимаясь вверх, сжимает смесь, увеличивая её давление. Разницу в объеме при поднятом и опущенном поршне называют степенью сжатия, и в бензиновых ДВС она составляет 8–14:1. То есть поршень сжимает объем топливо-воздушной смеси в 8–14 раз.

Отношение между максимальным объёмом V1 и минимальным объёмом V2 зовётся степенью сжатия

Когда поршень находится в крайнем положении и смесь сжата максимально, свеча зажигания производит искру с температурой 10 000 °C. Если компрессия (давление) ниже необходимой, упадет мощность двигателя. Если выше, начнется детонация (об этом дальше).

От искры зажигания топливовоздушная смесь загорается, пламя распространяется от свечи зажигания по всему объёму цилиндра. Дальше происходят химические реакции, выделение газов и движение поршня вниз — с этим процессом автомобилисты хорошо знакомы.

Итак, для горения бензина необходим воздух. Сколько? Идеальное соотношение составляет 1:14,7, т. е. для полного сжигания 1 кг бензина необходимо 14,7 кг воздуха. Бензино-воздушная смесь с таким идеальным соотношением называется стехиометрической. В двигателях внутреннего сгорания это соотношение может быть чуточку больше или меньше. В таких случаях топливо-воздушную смесь называют богатой или бедной в зависимости от количества паров бензина в ней. Богатая смесь даст большую мощность двигателю, зато бедная обеспечит экономичность. За регулировку обогащения смеси топливом отвечает лямбда-зонд, анализирующий количество кислорода в выхлопных газах.

3. Что может быть не так с горением бензина в двигателе

Давление в цилиндре и высокая температура искры — это еще не гарантия, что бензин в двигателе будет загораться в нужный момент и сгорать с нужной скоростью. Огромную роль в этом процессе играют свечи и катушка зажигания.

Первая ситуация, когда ДВС работает неправильно, — детонация. Детонация есть самопроизвольное возгорание топливовоздушной смеси взрывного характера вследствие превышения некоего порога сжатия и температуры, происходящее после возникновения искры зажигания (это важный момент). В этом случае, пока топливовоздушная смесь начинает плавно гореть от свечи, где-то в другой точке объема самопроизвольно возникает еще один очаг возгорания. Фронт пламени при детонации в цилиндре распространяется со скоростью в 100 раз выше, чем при нормальной работе двигателя. Взрывная волна оказывает сильнейшую ударную нагрузку на цилиндр и буквально выгрызает в поршне каверны. Хуже того, микровзрывы разрушают свечу и стенки цилиндра и гнут шатуны. Как это происходит, можно посмотреть в нашем видео.

Детонация, помимо прочего, возникает из-за использования бензина с октановым числом ниже допустимого в конкретном двигателе — в таком топливе стойкость к детонации ниже, чем у выскооктанового бензина (об этом ниже). Также бывает виноват перегретый двигатель или высокая нагрузка при низких оборотах.

Есть ещё одно неприятное явление, по последствиям похожее на детонацию, — калильное зажигание. Во время него смесь в цилиндре воспламеняется ещё до появления искры свечи, например, от перегретого нагара на клапанах или поврежденной и тоже перегревшейся из-за неправильной установки свечи. Мы уже писали отдельный пост о калильном зажигании — обратите внимание. В лучшем случае оно приведет к сгоранию электрода свечи или повреждению её изолятора, а в худшем — к прогоранию поршней, поршневых колец и маслосъёмных колпачков, то есть к серьёзному ремонту двигателя.

Результат длительной езды с детонацией — расплавление поршня и колец. Источник: MrAliev / DRIVE2

Другая частая проблема, связанная с «убитыми» или некачественными свечами, — пропуски зажигания. Свеча либо вовсе не вырабатывает искру, либо зазор между электродами уменьшается из-за нагара и искра получается слабой, либо изношенная катушка зажигания уже не может выдавать необходимое напряжение. Пропуски дают о себе знать сильной вибрацией двигателя на холостом ходу и падением мощности авто. Остатки несгоревшего из-за отсутствия искры топлива попадают в нейтрализатор, воспламеняются там и сжигают его, закупоривая соты.

Расплавленный нейтрализатор. Это ещё ничего, в особо тяжелых случаях расплав закупоривает почти все соты. Источник: HelpAutoKiev / DRIVE2

Тут повторим мысль, уже однажды звучавшую в этом представительстве: иридиевые и платиновые свечи зажигания — это не очередной способ вытянуть побольше денег из автолюбителей, а физика. Тонкий стержень из тугоплавкого иридия в центральном электроде значительно лучше самоочищается от нагара в сравнении с толстым никелевым сердечником. Простая свеча с толстым электродом может быстро покрыться нагаром из-за некачественного бензина, расход топлива увеличится, начнутся пропуски зажигания. Кроме того, чем тоньше электрод, тем проще вызвать искру — снижается нагрузка на катушку зажигания. Иридиевая свеча хоть и стоит дороже обычной, но в течение срока службы демонстрирует меньший расход топлива и вредных выбросов. Нет, это не методичка из PR-отдела, а исследование журнала «За рулём».

Свеча с иридиевым сердечником (слева; Laser Iridium) и с никелевым (справа) — обе NGK Spark Plugs

Платиновые напайки на электродах создают стойкость к коррозии и эрозии. То есть зазор между электродами практически не будет меняться в течение срока службы свечи, а значит, значительно снижается шанс возникновения пропусков зажигания. Платиновые и иридиевые свечи не вечные, но проходят они в среднем в 3-4 раза больше обычных (порядка 100 тыс. км), после чего требуют замены. При небольших ежегодных пробегах есть шанс, что после покупки нового автомобиля с иридиевыми свечами вы вообще их никогда не поменяете, а скорее продадите машину.

Свеча NGK с едва заметными светлыми платиновыми напайками на концах электродов — такого количества драгметалла вполне достаточно. Источник: mikelz / DRIVE2

4. Почему важно октановое число и можно ли на нём экономить

Есть много мифов, появившихся вследствие непонимания смысла октанового числа бензина. Мы постараемся последовательно их развеять. Октановое число характеризует стойкость топлива к детонации — и ничто другое. Ни качество и чистоту, ни температуру горения, ни абстрактную «эффективность» — только стойкость к детонации.

Что фактически значит число 95 в марке автомобильного бензина? Оно значит, что топливовоздушная смесь конкретного бензина имеет стойкость к детонации такую же, как смесь из 95% изооктана и 5% гептана. Изооктан — углеводород, принятый за образец стойкости к детонации (октановое число 100), а гептан, наоборот — образец склонности к детонации (октановое число 0). На их комбинировании и построена октановая шкала.

Тогда что такое бензин с октановым числом выше 100, если 100-процентный изооктан является эталоном? Это бензин, который с помощью присадок сделали более стойким к детонации, чем чистый изооктан; такой используется в гоночных автомобилях (у авиационных бензинов октановое число тоже может быть выше 100, но у них своя шкала детонационной стойкости). Главным образом этого позволяет достичь добавление тетраэтилсвинца, однако применяются также эфиры МТБЭ и ЭТБЭ, толуол и проч. Интересно, что они во-первых, делают топливо дороже, а во-вторых, в большинстве своём вредны для окружающей среды и человека. Так, тетраэтилсвинец до конца XX века добавляли в весь автомобильный бензин для повышения его октанового числа, но затем присадка попала под запрет из-за токсичности (а бензин стал неэтилированным).

Повторим же: чем выше октановое число, тем более бензин стоек к детонации. В форсированных двигателях с высокой степенью сжатия низкооктановый бензин начинает детонировать во время зажигания со всеми описанными выше последствиями для двигателя. Проще говоря, если у вас современный немецкий турбомотор и к нему приложена рекомендация заправляться Аи-98 (а в случае острой необходимости Аи-95), то заправка Аи-92 очень скоро приведёт к детонации и порче очень дорогого двигателя.

RON — исследовательский метод, согласно которому в России и обозначается марка бензина, по условиям вычисления похож на езду по трассе (буква «И» в маркировке бензина как раз от слова «исследовательский», а «А» означает «автомобильный»). MON — моторный метод, похожий на эксплуатацию в городе

А что насчёт заправки высокооктановым топливом атмосферного движка, настроенного под Аи-92 или даже ниже? Никакой детонации, естественно, не будет — будет другая проблема. Высокооктановое топливо горит медленнее, чем низкооктановое. Какой-нибудь Аи-98 просто не успеет полностью сгореть в цилиндре, и огонь пройдёт сквозь выпускной клапан в коллектор, пожжёт катализатор, а на высоких оборотах доберется и до глушителя.

5. Безнин невозможно поджечь сигаретой

А теперь немного о несерёзном. Трюк с гашением в ведре бензина работает только с сигаретой, провернуть тот же фокус с горящей спичкой не получится. Вернее, фокус получится, но совсем другой. Если оставить сигарету в покое и не затягиваться, она будет не гореть, а тлеть без образования газофазного пламени (то есть огня), необходимого для воспламенения бензина. Чисто теоретически, неудачно брошенная в лужу бензина сигара может испустить достаточно искр, чтобы поджечь пары топлива, — это единственное оправдание популярному киноходу с поджиганием бензина таким образом.

А вот с негаснущей на ветру зажигалкой типа Zippo такой трюк сработает почти наверняка (как в конце «Крепкого орешка 2»). Поэтому курение рядом с заправляющимся автомобилем опасно, но не фатально (всё равно не делайте этого), а попытка подсветить бензобак зажигалкой абсолютно гарантированно закончится пожаром.

Коротко и наглядно — бензин сигаретным бычком не зажечь. Но не повторяйте это дома!

6. Бензобак в автомобиле так просто не взрывается

Ещё один киношный миф: едва попав в аварию чудом спасшийся герой выбирается из разбитой машины, и она тут же живописно взрывается. Для съёмок такого пафосного взрыва пиротехники не просто поджигают полупустой бак автомобиля: так «бабаха» не добиться. В декорации обычно закладывают твердую взрывчатку, а чтобы добавить огня, подливают керосина. А иначе вместо взрыва получится неторопливое сжигание автомобиля, словно чучела Масленицы, и взрыв, если и произойдёт, то совсем не сразу и не тогда, когда его с нетерпением ждёт съёмочная группа.

Автомобиль, как на этом фото, может загореться даже во время стоянки — например, из-за короткого замыкания или даже поджога, — и со временем взорваться, но сначала он порядочно прогорит. Источник: Les Chatfield / Flickr

Разберём и физику попадания пули в бензобак. Допустим, что по сюжету фильма в бензобак авто попадает пуля, и происходит грандиозный взрыв — очень затасканный киноштамп, которым до сих пор пользуются сценаристы посредственных боевиков. С точки зрения зрителя это выглядит логично: пуля, пробивая бензобак, вызывает искру, от которой десятки литров топлива мгновенно детонируют, превращая машину героя в огненный факел.

В реальности всё будет совсем не так. Предположим, что пуля попадает в наполовину наполненный бензобак. Опустим, что в современных машинах их делают из пластика, а потому никакой искры там в принципе быть не может. Так вот, в баке есть необходимые нам пары бензина, и даже искра откуда-то появилась, например, от зажигательного патрона. Первое попадание, разлетающиеся искры и… ничего. А всё потому, что топливовоздушная смесь в бензобаке слишком обогащенная парами бензина, кислорода для возгорания в ней недостаточно. Затем через образовавшиеся отверстия начнет вытекать бензин, разливаясь по дороге и корпусу авто. И вот теперь с некоторой вероятностью от выстрела можно будет поджечь топливо. Только снаружи, всё ещё не в бензобаке. И даже в этом случае начнется медленное горение, но никак не взрыв.

Демонстрация того, что как в канистру с бензином не стреляй, а взрыва не выйдет:

Но хватит о кино и мифах — возвращаемся к серьёзному разговору.

7. Бензин при аварии может загореться

Правда, и тут обычно происходит не взрыв, а пожар на большой площади разлившегося по дороге бензина. Когда содержимое топливного бака за пару секунд выливается на дорожное полотно и загорается, создается ощущение взрыва, но всё же в большинстве случаев это не взрыв, а пожар с последовательным распространением огня.

Если не считать автомобили с некачественным ГБО, по-настоящему эффектно взрываются только… электромобили :

Тем не менее, пожар может начаться просто от того, что бензин попал на какой-то узел, куда он попадать не должен. Искра не нужна, достаточно очень высокой температуры поверхности, чтобы началось самовоспламенение бензина. Физика безжалостна: температура, при нагревании до которой пары бензина загораются сами, начинается с 250°C. Если бензин попадет в выпускной коллектор или в катализатор, который разогревается до 500-600°C (если крутить движок), топливо мгновенно вспыхнет. То же самое произойдет при соприкосновении топлива с тормозными дисками (300-400°C при торможении «в пол»).

В тяжелых ДТП, когда автомобиль буквально разрывает на части, нарушается целостность топливной системы, а то и самого бензобака, бензин быстро вытекает наружу и попадает на раскаленные узлы автомобиля. Далее происходит самовоспламенение испаряющегося топлива и начинается сильный пожар. А уж если после аварии и разлития горючего что-то под капотом заискрит…

8. Дизельное топливо при аварии горит гораздо хуже

При аварии дизельное топливо точно так же может растечься по раскаленным деталям автомобиля и по дороге, но воспламениться даже от искр ему не позволит химия. Дизель относится к тяжелым видам топлива с низкой летучестью, он имеет длинную углеродную цепочку, потому испаряется очень неохотно. Бензин, напротив, очень летуч — уже при температуре –40°C он начинается испаряться достаточно для того, чтобы загореться. Этот порог называется температурой вспышки. Даже в мороз достаточно любой искры, чтобы бензин заполыхал огнем. А вот температура вспышки у дизеля составляет аж +62°C. Случайные искры не смогут разогреть дизельную лужу до такой степени, чтобы та начала испаряться и гореть. Чтобы солярка загорелась на воздухе, ее нужно нагреть до температуры вспышки, например, газовой горелкой, усилив испарение. В зависимости от силы огня и количества дизеля в ёмкости топливо прогреется через 15-20 секунд и тогда наконец загорится.

9. Что будет, если дизельный автомобиль заправить бензином

Из-за свойств дизельного топлива дизельвоздушная смесь в цилиндрах воспламеняется сама, без участия свечи зажигания, при увеличении давления и сопутствующего ему увеличения температуры. С бензовоздушной смесью, как мы сказали выше, такое тоже возможно, хотя и с негативными последствиями. Тогда почему бы не залить бензин в дизельный ДВС? Тут основная проблема заключается в параметрах топлива, под которые спроектирован двигатель. Действительно, дизельный движок, в зависимости от степени технологичности (чем старше и проще, тем лучше) даже сможет немного поработать на бензине. Но из-за разницы в скорости воспламенения и горения бензина и дизеля двигатель будет подвергаться огромным разрушительным нагрузкам.

В современных движках на тяжелом топливе дизель впрыскивается в цилиндр не один, а несколько раз за один ход поршня. Сначала происходит предвпрыск небольшого количества топлива, которое загорается еще до того, как поршень достиг вершины хода. Затем, когда поршень достиг верхней мёртвой точки, и достигнуто максимальное сжатие воздуха в камере сгорания, впрыскивается оставшаяся часть дизеля. Двойной впрыск обеспечивает надежное возгорание и равномерное выделение газов, необходимых для толкания поршня вниз. Этапов впрыска в рамках одного такта двигателя может быть два, а может и все десять, тут уж как будет спроектирован двигатель.

Случайный залив бензина в дизельный авто на крупных сетевых заправках часто кончается относительно благополучно: приезжает сотрудник топливной компании и сливает бензин из бака и топливной системы. Источник:priZrak495 / DRIVE2

А вот с бензином ситуация другая. Во время предвпрыска бензин, смешанный с остатками дизеля из топливного бака, не загорится. Он понизит цетановое число солярки. Чем ниже цетановое число, тем медленней воспламеняется топливо и тем интенсивней сгорает. Когда поршень достигнет высшей точки и произойдет впрыск оставшейся части «бензинодизеля», смесь наконец загорится от высокого давления и температуры. При огромной степени сжатия бензин не будет плавно гореть, пока поршень будет двигаться вниз — он буквально сдетонирует, вызвав сильнейшую ударную нагрузку на цилиндр. Со стороны детонация бензина в дизельном ДВС звучит как удары маленькими молоточками по металлическим деталям двигателя. На самом деле это приглушенные взрывы бензина. От постоянных взрывов и ударных нагрузок портятся поршни, в цилиндре образуются микротрещины, сильно изнашивается цепь/ремень ГРМ. Чем меньше в топливной смеси осталось дизеля и чем больше в ней бензина, тем сильнее детонанция.

10. Что будет, если в бензиновый двигатель залить дизель

Если же залить дизель в бензиновый автомобиль, то практически сразу начнутся пропуски зажигания — дизелю не хватит давления и температуры в цилиндрах, чтобы стабильно самовоспламеняться, а искрой от свечи его не поджечь. Так как солярка тяжелее бензина, она сразу опустится на дно и попадёт в топливную систему.

Цилиндры наполнятся несгоревшим дизелем, топливо пойдёт в выпускной коллектор, из выхлопной трубы повалит дымок. Мотор «закашляет», потеряет мощность и вскоре заглохнет. Скорее всего, отделаетесь «малой кровью» — чисткой топливной системы и фильтров, забитых содержащимся в дизеле парафином.

Коротко о главном
Рекомендации по использованию бензинового автомобиля простые: заправляйтесь на проверенных заправках топливом с рекомендованным октановым числом, следите за свечами и, пожалуйста, никогда не пытайтесь подсветить бензобак зажигалкой!
Остались вопросы? Задавайте — постараемся ответить.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *