Порвался трос сцепления ВАЗ 2110

Тросик или трос сцепления – часть механизма, отвечающего за беспрерывный старт машины с места и за бесшумное переключение передач. В случае его повреждения или полной поломки, работа системы будет невозможна.

Основные неисправности

Основные причины из-за которых требуется замена тросика:

  • закисание (внутри ржавчина и грязь);
  • обрыв;
  • тугое перемещение;
  • повреждение (расплелся).

Обнаружить поломку можно по следующим неисправностям:

  1. Педаль сцепления выключается не полностью и для возврата ее в исходное положение приходится несколько раз давить на нее.
  2. Педаль сцепления буксует или уходит в пол. При движении в гору, машине как будто не хватает мощности.
  3. Посторонние звуки при выжимании педали.
  4. Педаль вообще не возвращается в исходное положение, просто упала на пол – это свидетельствует об обрыве тросика сцепления.
  5. Изменение хода педали – знак того, что пора произвести замену троса сцепления.

Зачем менять трос

Замену тросика сцепления Ваз 2114 нужно производить при выявлении первых признаков его неисправности: педаль заедает, туго двигается или совсем упала. В противном случае, работа сцепления нарушится, могут произойти поломки в коробке передач и других элементах трансмиссии. А это уже более сложный ремонт и совсем другие затраты.

Если при разборе вы обнаружили, что трос не поврежден, а ход его тем не менее тугой, необходимо разработать деталь. В кожух заливаем масло и тянем его на себя и от себя до тех пор, пока ход не ослабится.

Цена

Покупка нового троса сцепления обойдется в 120-170 рублей. Замена троса в автосервисе стоит от 700 рублей. Естественно, лучше своевременно заменить тросик, чем поврежденное впоследствии им сцепление, которое обойдется в 2000 рублей.

Замена

Для работ нам потребуется ключ на 17, смазка, линейка и новый трос сцепления.

  1. Открываем капот и отсоединяем клеммы двигателя.
  2. Откручиваем гайки, держащие нижний конец тросика, с помощью ключа.
  3. Вытаскиваем трос и выводим из вилки сцепления.
  4. Переходим в салон.
  5. Под водительским сидением убираем коврик.
  6. Под педалями убираем ковролин.
  7. Вытаскиваем штопорное кольцо и вытягиваем палец, держащий тросик на педали.
  8. Снимаем ушко тросика с крючка педали.
  9. Вытаскиваем тросик. Для этого толкаем его от себя, если он не идет, значит закис. Заливам специальную жидкость и начинаем тянуть туда-сюда. Помощь с другой стороны капота была бы не лишней, но, если желающих нет, можно обойтись и своими силами.
  10. Смазываем крепление на педали и новый тросик смазкой, вставляем трос сцепления на место старой детали.

Установка тросика завершена, но это еще не все.

Итог замены

Осуществив работы по замене тросика сцепления, необходимо произвести его регулировку. Сутью этого этапа является изменение длины тросика. Ставим автомобиль на ровную поверхность. Заводим двигатель и плавно начинаем трогаться. Необходимо поймать то положение педали, в котором машина начинает движение.

С помощью специальной гайки следует выбрать подходящий параметр: педаль должна перемещаться на 12,5 – 13,5 см – расстояние от пола до педали. Если необходимо опустить педаль, то крутим гайку против часовой стрелки, поднять – в обратную сторону. По окончанию работ обязательно закручиваем контрольную гайку.

Для проверки правильности выполнения работы, выжимаем несколько раз педаль, замеряем ее ход и производим сверку с паспортными значениями. Сошлось? Значит все верно! В противном случае, настраиваем заново.


Обсерваторию Аресибо в Пуэрто-Рико пришлось временно закрыть, так как оборвался один из вспомогательных тросов, поддерживающих металлическую платформу радиотелескопа. В результате на его тарелке образовалась трещина. Теперь инженеры оценивают повреждения и объем ремонта, который потребуется, чтобы вернуть телескоп в рабочее состояние.
Инцидент произошел 10 августа. Длина трещины в тарелке телескопа составляет около 30,5 м. При обрыве трехдюймовый трос также повредил около 6-8 панелей в Григорианском куполе и искривил платформу, используемую для доступа к куполу. Причина обрыва также выясняется.
Объектом управляет Университет центральной Флориды в соответствии с соглашением о сотрудничестве с Universidad Ana G. Méndez и Yang Enterprises Inc. Телескоп Аресибо является одним из самых мощных на планете и используется учеными всего мира для проведения исследований в области планетологии, радиоастрономии и радиолокационной астрономии.
Аресибо также является домашней площадкой для команды, которая управляет проектом планетарного радара в рамках программы НАСА по наблюдению за объектами, сближающимися с Землей. В 1974 году Аресибо передал самый мощный радиосигнал для возможной связи с внепланетными цивилизациями. В 2014 году при помощи телескопа удалось доказать существование такого феномена как короткие радиовыспышки. В 2016 году астрономами были обнаружены быстрые радиоимпульсы, исходившие из одного источника.
С момента постройки 50 лет назад объект пережил множество ураганов, тропических штормов и землетрясений. Ремонтные работы после урагана Мария в 2017 году продолжаются до сих пор. При этом обсерватория только недавно открылась после тропического шторма Исайя. Исследователи изучали потенциально опасный астероид размером с пять футбольных полей, который проходил мимо Земли. Во время этих наблюдений телескоп работал нормально.

We have no words.https://t.co/nKzFZtV3DE pic.twitter.com/FIo5NbYPGf

— The SETI Institute (@SETIInstitute) August 11, 2020
Исследовательский центр SETI использовал радиотелескоп в поиске признаков внеземной жизни. Исследователи предложили добровольцам предоставить вычислительную мощь своих компьютеров для обработки данных о радиосигналах из космоса, полученных Аресибо. К 2020-му году проект SETI@Home, который недавно закрылся, насчитывал около 1,8 миллиона пользователей. См. также:

  • «Храмы вечных звёзд»
  • «Как изучают планеты с помощью радио и радиации»
  • «Покажем себя Вселенной: маяки, которые останутся после нашей цивилизации»

В машинах с коробкой передач механического типа всегда имеется тросик сцепления (иначе он называется тросовым приводом сцепления) – простой механизм, обеспечивающий плавное сцепление автодороги и транспортного средства.

Несколько слов о тросовом приводе сцепления

Зарубежные автоконцерны крайне редко оснащают свои автомобили таким приводом сцепления, отдавая предпочтение более надежной и редко выходящей из строя гидравлике. А вот на транспортных средствах российских производителей тросовые механизмы сцепления являются стандартными. И это несмотря на то, что они имеют массу реальных недостатков, о которых хорошо известно владельцам отечественных авто.

Тросик сцепления нуждается в постоянной регулировке в процессе эксплуатации, что обусловлено естественным рабочим износом привода сцепления. Он достаточно быстро покрывается ржавчиной, обрывается в наиболее неожиданные моменты и так далее. Именно по этой причине каждый водитель, управляющий автомобилем с механической коробкой передач, просто-напросто обязан знать, что ему делать при выходе из строя интересующего нас тросика.

О том, как поменять и отрегулировать тросовый механизм, мы расскажем далее. А сейчас в нескольких словах опишем его. Тросик соединяется с педалью сцепления при помощи винтов, другой его конец фиксируется также винтом, но уже к специальной втулке в щите. При этом к педали трос прикручивается максимально сильно и надежно, а к втулке более свободно, за счет чего на оси описываемый механизм вращается без каких-либо серьезных затруднений. Кроме того, под педалью обязательно устанавливается упор, который предохраняет тросик от разрыва.

Регулировка тросового привода – как ее выполнить?

Если вы при переходе на другую передачу выжимаете сцепление, но вместо этого педаль уходит в пол, это означает, что возникла проблема с тросом сцепления. В подобной ситуации следует как можно более аккуратно доехать до безопасного места на дороге (например, до парковочного канала), остановить машину и выяснить причину выхода из строя рассматриваемого нами механизма.

Некоторые автолюбители уверены, что трос невозможно отрегулировать, по их мнению, помочь может исключительно замена механизма, что не совсем верно. Сами автопроизводители настоятельно рекомендуют не спешить с монтажом нового тросика до того момента, пока не будет выяснена причина его поломки. Зачастую простая регулировка конструкции решает все проблемы. Выполняется она при помощи двух ключей на 17 по следующей схеме:

  • контргайка слегка ослабляется таким образом, чтобы регулирующая (натяжная) гайка получила достаточное расстояние для хода;
  • после этого производят манипуляции с натяжной гайкой до достижения требуемого уровня натяжения тросика.

Контроль результатов процесса осуществляют посредством нажатия на педаль сцепления с целью определения легкости ее хода. В тех случаях, когда после подтяжки троса никаких изменений в «поведении» педали вы не заметили, нужно снова повторить манипуляции с натяжной и контргайкой. А затем опять нажимать на педаль. Возможно, процедуру натяжки вам придется производить несколько раз. До тех пор, пока вы не добьетесь должного хода педали сцепления.

Здесь главное – не переусердствовать. Если тросик будет перетянут, он сразу же лопнет. А при недостаточной подтяжке механизм не сможет эффективно выполнять свою функцию. Отдельно отметим, что на некоторых автомобилях устанавливаются саморегулирующиеся храповые тросовые механизмы. Регулировать их вручную нет необходимости, так как при эксплуатационном износе их длина корректируется автоматически. Достаточно лишь регулярно выполнять проверку хода педали сцепления.

Операция замены механизма сцепления

Если же на вашем авто порвался тросик сцепления, либо его регулировка, описанная выше, не приносит ожидаемых результатов, придется устанавливать новый тросовый привод. Опытные водители всегда имеют в багажнике запасной трос, будучи наученными горьким опытом его порыва.

«Запаску» можно сделать самостоятельно, но специалисты не рекомендуют заниматься самодеятельностью в этом вопросе. Во-первых, потому, что самодельный тросик быстро ломается. Во-вторых, сам процесс его изготовления своими руками требует немалого времени, а также наличия инструмента и дополнительных приспособлений (слесарных тисков, пилы-болгарки и других). Поверьте, проще купить надежный тросик, нежели сделать его самостоятельно.

Для замены привода сцепления вам нужно будет снять часть пола под педалями в салоне авто (иным образом добраться до участка, где соединяется педаль сцепления и тросик, не удастся). После этого находят место крепления механизма с блоком сцепления либо непосредственно с коробкой передач и отсоединяют его (точная схема процесса приведена немного ниже). Причем вытягивать трос следует в салон.

Обратите внимание! Перед демонтажем вышедшего из строя тросика необходимо точно выполнить замер его свободной части (расположенной у коробки передач возле нижнего наконечника).

Последовательность действий по извлечению привода следующая:

  • тросик извлекают из демпфера его оболочки, находящегося на картере коробки передач;
  • в салоне автомобиля отсоединяют механизм от педали;
  • вытягивают через двигательный отсек трос.

Теперь можно монтировать новый привод. Сначала его подсоединяют к педали, затем протягивают в обратную сторону (к блоку сцепления или к МКПП). После замены обязательно требуется осуществить настройку установленного механизма. Кроме того, его желательно смазать в трех местах:

  • на участке его вхождения в оболочку;
  • в зоне вилки сцепления;
  • на участке фиксации троса к педали (со стороны салона).

Смазка привода сцепления обычно выполняется графитным составом. Также допускается использовать и силиконовую смазку. Вообще, было бы отлично, если бы автомобилист периодически обслуживал тросовый механизм сцепления – для этого его нужно просто-напросто смазать раз в 6–12 месяцев. Столь простое обслуживание отлично предупреждает обрывы и перетирания тросика.

Особенности настройки нового привода сцепления

Для проверки правильности монтажа механизма замеряют дистанцию между торцом демпфера и вилкой сцепления (или наконечником тросика). В первом случае длина (расстояние до вилки) должна быть от 86 до 91 миллиметра, во втором (до наконечника) – от 60 до 65 миллиметров. Указанные дистанции справедливы для большинства автомобилей. Но в некоторых случаях они могут иметь и другие значения. Тогда вам придется регулировать механизм при помощи натяжной гайки вручную (по схеме, приведенной ранее).

Затем производится финальная проверка работоспособности троса сцепления. Для этого следует 2–3 раза нажать на педаль, снова выполнить замер и удостовериться в соответствии получившейся дистанции рекомендованным значениям. Если соответствия нет, еще раз настраиваем механизм. При достижении требуемых показателей нужно обязательно затянуть контргайку. Теперь можно смело отправляться в путь!

  • Михаил

Об этом заявляют в администрации парка развлечений, ссылаясь на то, что никто из посетителей, вынужденно зависших накануне в воздухе, не предъявил никаких претензий. «Ракета» сломалась в тот момент, когда в ней «летели» 10 человек, то есть были заняты все места. Обычно после подъёма гондола аттракциона начинает раскручиваться с большой скоростью, радиус движения при этом составляет 102 метра. В среду вечером у «Ракеты» внезапно лопнул трос.

Этот незапланированный трюк снял оператор-любитель. До закрытия парка аттракционов «Диво-остров» оставалась пара часов, когда у колоссальной карусели «Ракета» на высоте 20-этажного дома при скорости вращения 75 километров в час сорвалось крепление. Защитная автоматика сразу же выключила электропитание, но штанга двигалась по инерции еще несколько минут. 10 человек оказались в очень опасном положении.

Владимир Прокофьев, очевидец: «Просто летела «Ракета», и задний трос этой ракеты взял и оборвался. Она вот повисла и висела. Но люди молчали, потом слышались смех и крики».

А вот сотрудникам парка было не до смеха. Людям здорово повезло, что гондола перевернулась кверху носом. Людей, висящих лицом вниз на ремнях безопасности, эвакуировать было бы труднее. Ракету довольно быстро опустили. Персонал парка справился еще до прибытия МЧС. Но положить гондолу так и не удалось. Потребовались стремянки. Среди пассажиров злополучной ракеты оказались и дети. Севу Баталина спасли последним, он сидел в носовой части.

Люди, собравшиеся вокруг места происшествия, вели себя на редкость корректно. Сопереживали и подбадривали пассажиров злополучной «Ракеты». А когда все закончилось, благодарили спасателей аплодисментами.

Всех пострадавших и их родственников директор «Диво-острова» пригласила в свой кабинет. Успокаивала, отпаивала чаем, извинялась и объясняла им, что случилось.

Татьяна Васюцкая, директор парка аттракционов: «Трос не оборвался, выскочило крепление, где крепится трос. Но троса там хорошие, с 11-кратным запасом прочности, и они выдержали «Ракету» — два троса, как видите, опустили её спокойно».

По словам директора, аттракцион был закуплен в Австрии всего два года назад, и претензий к его техническому состоянию не возникало. В Санкт-Петербург уже вызвали комиссию от производителя, которая попытается установить причину аварии.

Это далеко не первый инцидент в парках развлечений. В 2008-м на другом аттракционе так же был обрыв троса — технического директора «Диво-острова», который не позаботился о том, чтобы инструкцию по эксплуатации перевели на русский язык, приговорили к 8 месяцам условно.

Статистика пока говорит об одном: полностью безаварийных аттракционов не бывает. В Москве хорошо помнят, как снимали людей с колеса обозрения на ВВЦ. Уфимцы к похожим ситуациям вообще привыкли — там есть аттракцион, который за два сезона ломался уже трижды. Каждый раз людей приходилось снимать с высоты.

Риск значительно выше, если парк развлечений переезжает из города в город, и всё монтируется на месте, часто на скорую руку. Два года назад, при обрушении карусели гастролировавшего в Великом Новгороде тульского луна-парка пострадали 11 человек. Опасность таят в себе даже батуты, которые надувают по городским праздникам, были случаи, когда детей прямо с площадки увозили в больницу — в Северодвинске и в петербургском парке «Диво-остров».

Трос сцепления ВАЗ-2110 имеет следующую конструкцию: внутри жесткой пластиковой оплетки ходит металлический трос.

С одной стороны он крепится к педали, с другой стороны через кронштейн присоединяется к вилке выключения посредством механизма для регулировки положения педали сцепления.

Неисправности

Любой водитель испытывает неприятное чувство, когда педаль сцепления проваливается в пол. Произойти это может, если порвался тросик сцепления, также возможен вариант, когда ломается вилка выключения (этот случай рассматривается в другой статье). Трос рвется чаще на старых авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях или круглый год.

Тросик может разлохматиться, это сказывается на плавности хода педали и работе сцепления. Такой трос тоже требует замены.

Если трос сцепления порвался, то на машине можно доехать до места ремонта. Нужно заводить автомобиль на первой передаче и в движении переключаться на перегазовке. Возможна такая ситуация: трос лопнул при включенной передаче, и машина заглохла.

Есть вероятность, что возникнет трудность с включением нейтрального положения. Тогда ваш авто даже не откатить с проезжей части. Передача отключается при раскачивании машины вперед и назад и одновременном выключении передачи. Можно поддомкратить одно из колес и покрутить его вручную, это тоже поможет.

Даже если трос не заменить, переключение передач возможно. Доехать до СТО реально, но такое вождение негативно сказывается на сроке службы КПП.

Стоимость запчасти невысока, составляет около 300 рублей. Стоимость замены тросика в автосервисе 400 рублей.

Замена троса сцепления ВАЗ-2110

Данная процедура проста и не займет много времени.

    1. Рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо, это облегчает доступ, но можно обойтись и без этого.
    2. На КПП находится кронштейн крепления, из него нужно вытянуть трос. Для этого нужны 2 ключа на «19», которыми ослабляют фиксирующие гайки тросика. Натяжение ослабевает, и трос просто вынуть из крепления.
    3. Придерживая вилку сцепления, освободить из нее трос.
    4. Нужно отцепить трос от педали сцепления.
    5. Защитный кожух педали сцепления легко откручивается крестообразной отверткой. Это можно сделать, если сняты жабо и стеклоочиститель. Без их снятия добраться до опорной скобы (что является следующим шагом) можно из салона в неудобной позе, подняв до упора педаль сцепления.
    6. Отверткой же подцепить и вытащить вместе с тросом стопорную скобу, которая закрепляет головку троса на педали.
    7. Ключом на «10» открутить опорную пластину.
    8. Нужно оценить целостность втулки, на которую вы наденете новый трос. При сильной изношенности ей требуется замена.
    9. Установка нового тросика производится в обратной последовательности.
    10. Тросу требуется смазка, идеальным вариантом будет консистентная смазка, защищающая от промерзания.
    11. Завершающим является этап регулировки педали. Расстояние между педалью и полом должно быть 125-130 мм. Для начала педаль сцепления должна быть на том же уровне, что и другие. На кронштейне КПП ослабляют гайки крепления троса. С помощью регулировочных гаек настраивается новое положение: контргайка откручивается на максимальное расстояние, а вторая — до свободного хода педали. Резиновая втулка сдвигается до вилки. Контргайка затягивается.

На этом установка завершена.

Итог

Регулировка является важной стадией при замене тросика сцепления. Замена троса — простая процедура, при грамотном выполнении всех этапов переключение передач будет происходить плавно и комфортно для водителя.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *