Ниссан т30

Решил заняться подвеской «Хитрого пса». Управляемость и валкость у него и так не фонтан, а с разбитой подвеской вообще пиз. очень не приятно. Начал я переборку с не самого легкого, с задних сайлентблоков. Весь процесс описывать не буду, но могу сказать, что это дешево и очень сердито!

Внимание!
Не спеша я провозился в гараже ровно 12 часов с ними. В гараже полный набор инструментов, а самое важное это здоровые тиски и вороток!
Если бы сразу нашел чем выпрессовывать сайлентблоки X-trail, то съэкономил пару часов. Поэтому или сразу покупайте спец. приспособу или читайте этот пост))))
Всего купил 10 шт. сайлентблоков. (8шт. NAB-030 на поперечные и 2шт. 0201-028 на продольные)

Потребуется 8шт. NAB-030 (маленькие на поперечные рычаги)

С каждой стороны по 3 рычага. На двух поперечных — стоят 4 одинаковых сайлентблока. На продольном стоит один, с другой стороны рычаг крепиться к ступицы, в которой запрессован сайлентблок — там я не менял.

Вид снизу))
Болты все в плачевном состоянии! Такое ощущение, что за 10 лет никто туда не лазил!

демоны…
Все болты я зачистил от грязи и пролил wd40. Потом взял в руки инструмент!)))

Вороток — решает все проблемы)))
Все болты удалось открутить без особых проблем. Ключи на поперечных 22мм, а на продольном у подрамника 17мм.

Старый сайлент в рычаге (маленький)

Ну почти все открутилось.)))
Единственной большой проблемой было то что втулки сайлентблоков «прикипели» на шпильке (длинный болт) у ступицы, на той которая держит два поперечных рычага.
В сервисе бы сказали: — «Херня!))» — и с туповатой улыбкой срезали к ебин. черту, болты! Возможно и не один, и не два! Стоимость их от 200р. каждого, а в сервисе дороже. В принципе не так дорого, поэтому при заказе сайлентблоков, советую пару прикупить))) Номера болтов выложу внизу поста.
Мне удалось спасти все болты — чудо тиски и смекалка помогла. Кому интересно расскажу в комментах.

Потом начались танцы с бубнами!

Подручные средства — не занимайтесь такой херней, не надо)))

После того как я проиб. потратил полтора часа на 1 рычаг. Я плюнул и пошевелил мозгами! И оказалось, что головка на 32мм очень даже подходит для этого дела. НЕТ! она создана прям, чтобы запрессовывать сайлентблоки на X-trail T30! ну гайку ступичную можно открутить…

Конусное углубление внутри накидной головки, позволяет свободно заходить сайлентблоку. Для больших сайлентблоков, на продольных рычагах, я нашел какое-то кольцо (вроде как от старого глушителя на волгу)

Как итог: Подумайте хорошенько прежде чем заниматься этой ху… этим делом!

Номера болтов:
— Болт крепления задних поперечных рычагов, у ступицы (длинный) 55166-8H50A
— Болт с шестигранной головкой 08024-4651A
— Болт крепления заднего подрамника 55226-50Y0A
— Болт крепления заднего рычага 01111-01511
— Болт крепления заднего рычага (17мм) 11238-D010A

Если что пишите, подскажу.

В настоящее время компактный внедорожник Nissan X-Trail представляет собой автомобиль, в котором сочетаются современные технологии, ходовые качества и надежность предыдущих моделей внедорожников. Ниссан Х-Трейл покупают люди, которые требовательны к комфорту и управлению по маршрутам которые могут преподносить сюрпризы, такие как лёгкое бездорожье, разбитая дорога или автобаны. Салон Ниссан Х-Трейл представляет собой простор вкупе с практичностью и комфортностью не только для водителя Х-Трейл, но и всех пассажиров. Для отделки салона использованы качественные материалы, которые прослужат и не потеряют своего вида очень долгий срок. Багажник Nissan X-Trail легко трансформируется, благодаря чему создается поистине огромное пространство для перевозки различного вида багажа. Ходовые характеристики Ниссан Икс Трейла очень достойны для компактного внедорожника, в нем присутствуют передовая система безопасности, динамической стабилизации (ESP), вкупе с антипробуксовочной (TCS) и антиблокировочной системой (ABS) делают X-Trail проходимым и хорошо управляемым автомобилем практически на любых участках дорог и склонах, при любых погодных условиях. Например, Nissan X-Trail 2.0 обладает мощной силовой установкой, в которой присутствуют бензиновые четырех цилиндровые двигатели 141 и 169 л.с.с объемом 2 и 2.5 литра. Существует модификация со 150 л.с. дизельным двигателем объемом 2.5 литра с турбонаддувом, который придает этому внедорожнику еще большую мощь. Оснащается такая модификация X-Trail M-CVT коробкой передач. На первых модификациях устанавливается шести ступенчатая механическая коробка переключения передач, для 2 литрового двигателя — бесступенчатыми клиномерными вариаторами — CVT. Обновленный X-Trail T31 обладает еще большей экономичностью и надежностью, по сравнению с Ниссан Х-Трейл T30.

FAQ по ремонту Nissan X-Trail своими руками

Характеристики Nissan X-Trail T30 2.5 i Характеристики Nissan X-Trail T30 2.2 Di Характеристики Nissan X-Trail T30 2.2 Di (136 лс) Характеристики Nissan X-Trail T30 2.0 (140 лс) Характеристики Nissan X-Trail T31 2.0 (140 лс) Характеристики Nissan X-Trail T31 2.5 (165 лс) Замена цепи ГРМ Nissan X-Trail своими руками Замена тормозных колодок Nissan X-Trail Замена топливного фильтра Nissan X-Trail Как сделать подсветку стеклоподъёмников Nissan X-Trail Ремонт Nissan X-Trail и обслуживание Расходники и запчасти для ТО Nissan X-Trail T30 Запчасти для ТО Nissan X-Trail T31 Замена сальника Nissan X-Trail Плохо греет печка Nissan X-Trail Диагностика двигателя Nissan QR20 и коды ошибок QR20 Ремонт стартера Nissan X-Trail Т30 Замена салонного фильтра Nissan X-Trail Ремонт и замена стеклоподъемника Nissan X-Trail Оригинальные аксессуары и дополнительное оборудование Х-Трейл Тормозная жидкость для Nissan X-Trail Тормозные колодки и диски Nissan X-Trail Замена противотуманных фар Nissan X-Trail своими руками Установка дефлектора на капот Ниссан Х-Трейл Отключение постоянного света на Nissan X-Trail Т31 Блокировка дверей Nissan X-Trail при движении Замена технической жидкости в раздаточной коробке Nissan X-Trail Блокировка дверей Nissan X-Trail при работающем двигателе Шумоизоляция салона Nissan X-Trail Где найти номер кузова и двигателя Nissan X-Trail Ремонт и демонтаж катализатора Nissan X-Trail Отключение стеклоподъёмников Nissan X-Trail Блок предохранителей Nissan X-Trail Характеристики Nissan X-Trail 2,0 Характеристики Nissan X-Trail 2,5 л Регулировка света фар Nissan X-Trail Регулировка ручного тормоза Nissan X-Trail

Как я уже сказал выше, на данный момент это ПТ 9 уровня. Она является заключительным этапом в походе за Т110Е4. Цена данного аппарата стандарта для 9 уровня и составляет 3 550 000 кредитов и 145 000 опыта. Я не знаю нравилось ли вам играть на Т28 прототип или нет, а может вы вообще перескочили его за свободный опыт, но одно я скажу наверняка – прокачать Т30 достаточно легко, да и в топ саму машину возвести тоже. Однако расходы при покупке машины только начинаются. Ведь вы не будете ездить на полностью «голой» машине? Нам жизненно необходимо повесить на машину дополнительное оборудование, посадить хороший экипаж и нанести камуфляж. С дополнительным оборудованием должно быть все легко и понятно, поэтому сейчас на нем останавливаться мы не будем, а коснемся его позже. Вот что касается экипажа, то тут все немного сложнее. Я уже довольно часто говорил и продолжаю говорить, что чем выше уровень машины, тем сильнее экипаж влияет на ее характеристики в бою. Поэтому садить на Т30 совершенно новый экипаж глупый и недальновидный поступок. Я советую вам посадить на Т30 наш хорошо прокачанный экипаж с Т28 прототип. Одним существенным препятствием является еще один заряжающий на Т30. У нас его просто нет, поэтому нужно обучать еще одного. При пересадке я советую сразу переобучить экипаж до 100% уровнем владения основной специальностью, сделать это можно несколькими способами:

  • Самый удобный способ – переобучить всех за золото. Перки у нас и наших предшественников должны совпадать, потому их даже не придётся сбрасывать. Это будет стоить Вам 200 * 5 = 1000 золотых + необходимо за 200 золотых обучить нового заряжающего. Итого 1 200 золотых.
  • Альтернативный вариант – переобучение за серебро до 100%. Здесь нам придётся пожертвовать небольшим количеством опыта, поскольку мы вынуждены будем сбросить умения экипажа и переобучить их. Таким образом, часть опыта в «плюсике» покроет всю штрафную сумму и плюс к этому мы сможем выбрать новые перки и умения. Обойдется нам это в 40.000 * 5 = 200.000 серебра + либо новый заряжающий за 200 золотых, либо за 20 000 кредитов, но 75% — что очень и очень печально.

Ну ладно, с экипажем вроде разобрались, теперь настало время камуфляжа. Могу вас порадовать здесь все проще, гораздо проще. Камуфляж добавит нам немного к маскировке, а для ПТ (с ее то увеличенным % маскировки) существенны плюс. Поэтому крайне-крайне желательно нанести все 3 вида камуфляжа. Стоить это будет 90 000 * 3 = 270 000 на 30 дней. Для 9 уровня не так уж и много.

Комплектация

Дерево исследований машины

Ну что же, вас конечно не может не радовать одно из уже открытых орудий 10 уровня, а это значит, что дать плюху мы можем любому не зависимо от уровня и бронирования. Так же у нас уже должна быть открыта радиостанция. Ну а теперь рассмотрим каждый модуль поподробнее:

Как и обычно и в отличии от Т28 прототип нам необходимо первым делом открыть ходовую. Да, одно из орудий 10 уровня сюда влезет, но ведь нам нужны помимо него еще и другие модули, и дополнительное оборудование. Так же топовая ходовая увеличит нам проходимость по разным грунтам, скорость поворота и прочность ходовой, что для ПТ достаточно важно.

Ну что же, теперь нам дают отличный двигатель, который позволит нам развивать хорошую скорость. Единственным существенным его недостатком является то, что он устанавливается только на Т30, а значит нам придется открывать его только на Т30 и только для Т30.

Ну что сказать? Сам все знаете. Стоковой недостаточно, топовая уже открыта. Ставим и особо не задумываемся над этим.

Башня у нас одна, как и на Т28 прототип, но теперь она обладает несколькими очень существенными достоинствами по сравнению с предшественником. Во-первых бронирование, пробить эту башню в лоб практически невозможно. Во-вторых теперь башня закрытая, а это нас хоть немного, но обезопасит от прямых попаданий арты. В третьих башня теперь поворачивается на 360 градусов, а это значит, что теперь нас просто так не закрутить. Что касается скорости поворота и обзора, то тут у нас с Т28 прототип одинаковые показатели.

Одно из орудий 10 уровня у нас уже открыто. Устанавливаем его сразу как только это позволит нам сделать ходовая. Топовое орудие конечно же существенно превосходит предтоповое, но если вы не нуб и умете играть, то вам хоть 248, хоть 276 бронепробития – вам все-равно. Разовый урон тоже дело не самое главное, а урон в минуту у орудий сильно не отличается. Поэтому открывать вам топовое орудие или сразу выкачивать Т110Е4 – дело каждого. Лично я бы открыл, к тому-же оно пригодиться на Т95, а вот там без него будет печально.

Прокачка

  1. Устанавливаем предтоповое орудие и рацию
  2. Ходовая
  3. Двигатель
  4. Топовое орудие

Достоинства и недостатки машины в топовой комплектации:

Плюсы

  • Непробиваемая башня
  • Отличный разовый урон
  • Наличие башни с возможностью поворота на 360 градусов

Минусы

  • Картонный корпус
  • Высокий приоритет у врагов

Балансный вес

Машина попадает на 9 – 11 уровни боев, но нам по сути дела все-равно где воевать. Орудие позволяет дырявить и маус, и ис-7, и тапок одинаково успешно. Поэтому переживать по этому поводу не стоит.

Прибыльность

Ну что же, машина может немного фармить благодаря своему огромному разовому урону. Сделал 2 – 3 выстрела и ремонт вместе со снарядами окупился. Однако все это без использование золотых снарядов и расходников естественно с ПА. Без ПА мы скорее всего при хорошей игре будем либо играть в ноль, либо не в большой минус.

Тактика

Вы играли на Т29, Т34 и Т32? Если да, то учить вас нечему. У всех них одна концепция с уклоном на разные специфические особенности. У нас картонный корпус, поэтому сплэши арты для нас крайне болючи. Пробить в корпус нас тоже проблем особых не составляет, поэтому нужно играть от башни. Камни, подбитые машины и прочие укрытия для нас крайне важны – за ними можно спрятать корпус. Играть как типичные ПТ мы врятли будем (спасибо башне), но про свой повышенный коэффициент маскировки забыть не стоит … Главное прежде чем куда то поехать, благо у нас теперь есть скорость и мы можем уехать и туда, куда не нужно ехать (ну вы поняли), подумайте и тщательно взвесьте все варианты. Думайте, тщательно выбирайте цели, огреть мауса и огреть ис-8 или там тапка – совершенно разные вещи. Если в первом случае вы существенно поможете команде, то во втором только, по большей части, набьете урона себе в карман. Американские машины комфортны в игре, но на них нужно думать. Это ис-7 иной раз простит раш по центру, тут такого не будет …

Дополнительное оборудование

В принципе набор модулей не сильно отличается от предыдущей машины, но все-же различия есть и они существенны.

  • Досылатель
  • Приводы
  • Вентилятор

Да, теперь благодаря закрытой башне, стало возможным установить вентилятор, а он, в свою очередь, существенно подействует на все характеристики машины.

Снаряжение

Ну тут все более чем стандартно, но с одной поправкой – можно использовать бензин, но не для увеличения динамики, а для увеличения скорости поворота башни. Что то, а этого часто нам не хватает. Однако тут вам придется все тщательно взвесить и решить, что для вас приоритетнее т. к. шанс возгорания двигателя стандартен – 20%.

  • Ремкомплект
  • Аптечка
  • Огнетушитель/масло

Перки для экипажа

Командир

  1. Шестое чувство
  2. Маскировка
  3. Боевое братство

Наводчик

  1. Маскировка
  2. Снайпер
  3. Боевое братство

Механик – водитель

  1. Маскировка
  2. Виртуоз
  3. Боевое братство

Радист

  1. Маскировка
  2. Радиоперехват
  3. Боевое братство

Заряжающий

  1. Маскировка
  2. Бесконтактная боеукладка
  3. Боевое братство

Заряжающий

  1. Маскировка
  2. Отчаянный
  3. Боевое братство

Подвеска Икстрейла в кузове Т-30 действительно удачна. Она — образец простоты, надежности и неприхотливости. Ее можно без преувеличения назвать одним из достоинств этого автомобиля. Ей бы следовало посвятить целую статью и, надеемся, она у нас в скором времени появится. В этой статье можно было бы детально разобрать плюсы и минусы (не без них), и покатить как следует бочку в сторону современных производителей кроссоверов и внедорожников с их полунезависимыми торсионными балками, сварными рычагами, огромными опорными подшипниками и так далее. Но сегодня речь пойдет о только о некоторых деталях передней подвески Х-трейла, а именно, о передних рычагах.

Оригинальный передний рычаг подвески Ниссан

Конструктивные особенности, неисправности и срок службы

На Nissan X-trail T-30 передняя подвески построена по классической схеме МакФерсон или независимые амортизационные стойки. В такой конструкции используется по одному рычагу с каждой стороны. Сделаны они из алюминиевого сплава и крепятся к кузову через два сайлент-блока передний и задний и при помощи шарового соединения к поворотному кулаку. Изготовление из алюминия делает рычаги легкими, благодаря чему снижается неподрессоренная масса. Это в конечном итоге положительно влияет на управляемость кроссовера. Есть мнение что алюминиевые рычаги мягкие и их легко согнуть при ударе о твердые поверхности во время движения по бездорожью. Применительно к Х-трейлу это вряд ли стоит принимать всерьез, так как детали довольно массивные и сплав высокого качества. Значительно легче согнуть задние линки. Они действительно могут гнуться от ударов, такое встречается у владельцев, которые забывают что Х-трейл не внедорожник! Естественно, все вышесказанное относится исключительно к оригинальным деталям, по поводу заменителей не все так однозначно.

Сами рычаги на Ниссане очень надежные и ломаться в них нечему. По сути вечные, если аккуратно менять сайлент-блоки прослужили бы миллион километров. Если бы не одно но. Японцы предусмотрительно сделали шаровую несъемной, поэтому при выходе ее из строя нужно менять рычаг в сборе, а это около восьми тысяч рублей. Обидно, хотя к тому времени когда разбивается шаровая обычно подходят и сайлент-блоки, поэтому заменить узел бывает не дороже чем пару раз снимать деталь и перепрессовывать сайлент-блоки, которые тоже стоят денег. И на душе спокойнее, после установки нового рычага — есть уверенность что сюда ты не полезешь еще сотню тысяч километров.

Передняя подвеска X-trail T-30

Срок службы передних рычагов подвески на Т-30 около ста тысяч километров пробега. В тяжелых условиях эксплуатации, соответственно, снижается. Однако есть экземпляры, которые умудряются отходить 150 тысяч и больше. Хотя не удивительно, надежный японский кроссовер что уж тут говорить. Первыми обычно по закону подлости подходят шаровые, они больше страдают от разбитых дорог. Следом за ними идут задние сайлент-блоки а, потом передние.

При выборе рычагов подвески на Ниссан лучше остановиться на оригинальных. Их качество не вызывает сомнений, чего не скажешь о некоторых заменителях. Хотя и среди них бывают неплохие, в основном это относится к продукции известных производителей. Коды оригинальных передних рычагов X-trail T-30: 545018H310 левый, 545008h310 правый. Среди заменителей много различных марок известных и не очень таких, как Optimal, Sat, Ctc, Masuma и другие. Цена на большинство из них примерно на 20-30% ниже чем на оригинальную запчасть, на некоторые на 50%, но есть детали и с ценой дотягивающей до оригинала.

Замена передних рычагов

Процедура замены передних рычагов подвески на X-trail T-30, хоть и не сложна, но требует некоторых навыков и опыта ремонта подвески автомобиля. Поэтому лучше доверить подобную работу специалистам. Но можно сделать и своими руками, соблюдая правила техники безопасности. Последовательность действий будет следующей:

  1. Отсоединяем стойку стабилизатора Ниссан Х-трейл от рычага, для этого откручиваем гайку крепления. В процессе откручивания возможно понадобится придержать палец рожковым ключом чтобы он не проворачивался. На нем есть специальные грани для этого.
  2. Расшплинтовываем шаровую и пытаемся отвернуть гайку на ней. Здесь стоит быть осторожным. Гайка расположена таким образом, что к ней не подлезть накидным ключом или головкой — только рожковым. Если рычаги стоят давно, есть вероятность что гайка закисла. Поэтому чтобы не сорвать грани и не приобрести значительный геморрой, ее следует за сутки до работы замочить проникающей жидкостью типа WD-40 или другой, и перед отворачиванием обстучать молотком. В особых случаях гайку срубают зубилом, но обычно такого варварства можно избежать.
  3. Отпускаем гайку на переднем сайлент-блоке и болты на заднем. Здесь следует использовать головки и вороток.
  4. Вынимаем болт из переднего сайлент-блока и снимаем рычаг.

Вот и все, можно менять деталь и собирать подвеску в обратной последовательности. Гайки на сайлент-блоках затягиваем только на установленном на колеса автомобиле, в противном случае, можно порвать сайлент-блоки за несколько тысяч километров. После самостоятельного ремонта подвески, через некоторое время, желательно проверить надежность соединений и, если все нормально, можно ездить дальше.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *