Нексия замена тормозной жидкости

Доброго времени суток!

Подошло время для замены тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе. Сама тормозная жидкость является очень гигроскопичной (вбирает в себя влагу), что снижает температуру её кипения и, как следствие, эффективность торможения. Плюс со временем в тормозной жижке накапливается масса грязи и цвет «узвара» меняется в лучшем случае на грязно-жёлтый. Соответственно заменять надо тормозную жидкость либо при приобретении ею неблаговидной внешности, либо раз в два года, не реже. Ну это по теории, которая кстати, частенько подкрепляется практикой.

В очередной раз заглянув в расширительные бачки сцепления и тормозов было принято безотлагательное решение о замене эксплуатационной жидкости на свежую и ещё не прокисшую )

Для замены было приобретено два флакона раскрученного известного бренда тормозухи ЧЕРЕПАШКА — всего около 1,5 литров. Забегая вперёд, скажу, что осталось на доливку

Попутно выяснилось, что уплотнительная резинка под крышкой бачка сцепления опузырилась, разложилась и пришла в негодность. Середина была вырезана и выброшена. В каталоге не нашёл отдельного номера для заказа этой самой уплотнительной резиновой прокладки.

Взамен в крышку была вставлена пластиковая круглая прокладка из крышки майонезного ведра. В вырезанной прокладке по центру заботливо сделано отверстие (для уравновешивания давления в расширительном бачке и окружающей среде)

Вооружившись 20-кубовым шприцом с трубкой, откачал из расширительных бачков лишнюю старую тормозуху и долил новой практически до краёв.

Для прокачки использовал силиконовую трубку, которуая надевается поочерёдно на штуцеры каждого тормозного цилиндра. Сама процедура прокачки стандартная: с помошником прокачиваются контуры тормозной системы. Для ускорения в порядке эксперимента был опробирован метод прокачки с открытым штуцером и прокачкой 7-8 раз напрямую в вертикально поднятую трубку. Однако в этом случае выходящая жижка газировалась мелкими пузырьками воздуха, что могло свидетельствовать о сильно открученном тормозном штуцере (учитывая, что в системе такого количества воздуха не было). Но в целом тормозуха прокачивается довольно шустро. Под занавес — пару-тройку раз прокачал классически — после нескольких качков открыл штуцер и слил свежую порцию светлой тормозной жидкости, заодно убедился что она без воздушных пузырьков. На замену жидкости во всей тормозной системе ушло порядка 900 мл.

Со сцеплением под занавес всё быстро и понятно — один штуцер и 300 мл ЧЕРЕПАШКИ

На D2 много раз уже рассказывали о нехитрых доработках и способах для прокачки тормозов в одиночку 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ну достаточно…

Есть желание сделать дополнительную крышку на расширительный бачок, но пока с энтузиазмом ищу крышку на тормозной бачок подходящего диаметра. Думаю, что скорей приобрету клапан обратки топливной магистрали 2108 (ВАЗ/УАЗ) и вакуумный шланг как рассказано , и .

Процедуру полной замены тормозной жидкости можно проводить и раз в полгода, и раз в год, к примеру осенью, перед началом зимней эксплуатации — это дело каждого — как замена масла — кто-то чаще, кто-то пореже. Но в любом случае, при регулярной замене не происходит закисания штуцеров прокачивания и цилиндрикам благо — из них выгоняется вся накопившаяся грязь со старой жижкой. Ну а про свежий «бальзам» в тормозной системе уже и не говорю.

Всем мира, добра, ровных дорог и крепких тормозов!

#daewoonexia #замена_жидкости_сцепления

Инструменты:

  • Шприц
  • Гаечный ключ накидной прямой на 9 мм
  • Гаечный ключ накидной прямой на 10 мм

Детали и расходники:

  • Тормозная жидкость
  • Шланг (прозрачный)
  • Емкость техническая
  • Ветошь

Примечания:

Проверку и/или замену тормозной жидкости проводите в соответствии с регламентом технического обслуживания.

Запас рабочей жидкости гидропривода тормозов находится в бачке, расположенном на главном тормозном цилиндре, рядом с бачком гидропривода сцепления.

Проверка уровня тормозной жидкости

1. Сначала нужно визуально проверить уровень тормозной жидкости в бачке, несмотря на наличие датчика, так как в процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть неисправность как самого датчика уровня жидкости, так и сигнализатора уровня жидкости в бачке, расположенного в комбинации приборов или их электроцепей. На бачке выполнены метки MIN и MAX, между которыми должен находиться уровень рабочей жидкости.

Примечание:

Не допускайте понижения уровня жидкости ниже метки MIN.

2. Для пополнения уровня жидкости в бачке отверните крышку и выньте поплавок датчика уровня.

3. Долейте в бачок рекомендованную для использования на автомобиле тормозную жидкость до метки МАХ. Установите на место крышку, плотно завернув ее.

Примечание:

Тормозная жидкость, попавшая на лакокрасочное покрытие, пластмассовые детали и проводку автомобиля, может вызвать их повреждение. Немедленно удалите ее чистой ветошью.

Замена тормозной жидкости Нексия

1. При замене тормозной жидкости шприцом откачайте ее из бачка.

2. Затем нужно залить жидкость в бачок тормозной системы.

3. После замены тормозной жидкости прокачайте колесные цилиндры всех колес до тех пор, пока из штуцеров прокачки не будет выходить новая (более светлая) тормозная жидкость.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Ура, выделил время в плотном графике для замены тормозной жидкости и задних тормозных цилиндров.
Подробно процесс расписывать не буду, в мурзилке «За рулем» все по пунктам.
Напишу про свои впечатления.
После чиповки замедления при торможении стало не хватать, да и я не был доволен заменой тормозной жидкостью дилером(просто шприцем откачали старую из бачка и залили новую)
На сервисе процедура стоит около 1,5к рублей.(только работа)
Так как необходимые навыки были, да и помощник под боком, менял сам.

Цилиндры Bosch — 0986 475 889
Цилиндры симметричны.

В замене нет ничего сложного, главное снять барабан и открутить тормозную трубку) Чем больше пробег, тем это сделать тяжелее.
Если есть возможность, то нужно стачивать буртик, который образуется на барабане по мере его износа. Это буртик в последствии «цепляется» за колодки и не дает снять барабан.

Купил на всякий случай ключ для откручивания тормозных трубок.

Оснастка

Шплинты поставил новые, правда они немного тоньше, чем были.(остались после замены сайлент блоков)
Позже закажу именно для гайки ступицы заднего колеса.
Начал сливать старую жидкость, в ней обнаружилось много пузырьков. Есть догадка что воздух просто подсасывало из под штуцера, но через какое-то время воздух перестал идти.

Как и предполагалось, один цилиндр был полностью неработоспособен.
Поршень очень неохотно шел даже под удары молотка:)))
Второй цилиндр работал только одним поршнем.

На рабочей поверхности цилиндра отчетливо видны следы ржавчины.
Внутри цилиндра была какая-то слизь.

Тормозную жидкость залил нашу.

Как и лукойловскую, ее делают в Обнинске. Цена около ~ 200р. за литр(попал в Би-Би под акцию)
Советую покупать литр, после прокачке у меня осталось всего около 70 гр. Делал первый раз, перестраховался для полного вытеснения старой жидкости.

Главное при прокачке всегда проверять уровень жидкости в бачке и своевременно ее доливать.

Когда снял тормозной барабан и был шокирован качеством замены заднего подшипника тем же дилером.
Видимо я отвернулся, когда они запрессовывали сальник)

Сальник

Все тормозные трубки отвернулись без проблем.
Механизм регулировки зазора был в идеале. Стряхнул с него и пружинок грязь и собрал на место.(20 тыщ назад я его разбирал, чистил, смазывал)
Колодки практически как новые.

Новый цилиндр
Трубка для прокачки — трубка омывателя лобового стекла ВАЗ)
Трубку опускаем в тормозную жидкость, чтобы при прокачке случайно не набрать воздуха в систему. Приспособа
На заднем фоне видны пружинки TWR для предотвращения свободного «бренчания» суппортов, внедрил еще зимой. Главное их смазать литолом в местах контакта с корпусом суппорта. У меня корпус суппорта немного приржавел к ним и они тяжело снимались.

Заодно почистил дроссель.
После отключения клапана ЕГР проблема с «засиранием» дросселя и РХХ должна пропасть.
Чистый дроссель радует глаз)

Во впускном ресивере было куча сажи в перемешку с маслом, спасибо вентиляции картера. Фото к сожалению не сделал.
Представляю что же тогда на впускных клапанах…

Итоги:
Результатом замены доволен.
У меня наконец-то появились тормоза. Реакция на педаль стала очень четкой. Дома уже дожидается следующее обновление тормозной системы — Allied Nippon. Как сточу передние колодки, сразу поставлю.

Всем ровных дорог!

Тормозная жидкость очень гигроскопичная и химически активная жидкость. В процессе эксплуатации автомобиля физические и химические свойства тормозной жидкости изменяются. Поэтому через некоторое время тормозная жидкость перестает удовлетворять предъявляемым к ней высоким эксплуатационным требованиям, и эксплуатация автомобиля с такой жидкостью становится опасной.

По рекомендации завода-изготовителя тормозная жидкость меняется через 20000 км пробега автомобиля или через 12 месяцев эксплуатации.

Для выполнения операций потребуются:
— помощник,
— гибкая прозрачная трубка,
— емкость для слива тормозной жидкости.

Степень сложности: 2.
Время выполнения: 1 час.
Последовательность выполнения операций:

1. Надежно устанавливаем автомобиль на смотровой яме или эстакаде (см. «Стандартные операции»).

Замечание:

При отсутствии смотровой ямы эту операцию можно выполнить и на ровной площадке. Но в этом случае с автомобиля придется последовательно снимать все колеса и устанавливать автомобиль на надежные подставки.

2. Открываем крышку бачка для тормозной жидкости на главном тормозном цилиндре.

3. При помощи резиновой груши полностью удаляем старую тормозную жидкость из бачка и заливаем новую до самого верха.

Предупреждение:

Для исключения попадания воздуха в гидравлическую систему, во время выполнения всех работ по прокачке системы, постоянно следим за тем, чтобы уровень жидкости в бачке не опускался ниже отметки «MIN».

4. Снимаем защитный резиновый колпачок с прокачного штуцера заднего правого колеса. Тщательно очищаем штуцер и поверхность вокруг штуцера от грязи.

5. Надеваем накидной ключ на 9 на прокачной штуцер рабочего тормозного цилиндра заднего правого колеса.

6. Надеваем на штуцер один конец гибкой прозрачной трубки. Другой конец трубки опускаем в прозрачную емкость для слива тормозной жидкости, частично заполненную тормозной жидкостью.

7. Открываем окна автомобиля, чтобы помощник четко слышал ваши команды.

8. Помощник несколько раз нажимает на педаль тормоза и удерживает педаль в нажатом состоянии.

9. Вы ослабляете затяжку прокачного штуцера и затем откручиваете его на 3/4 оборота. Тормозная жидкость из цилиндра начинает поступать по гибкой прозрачной трубке в сливную емкость. После того, как тормозная жидкость перестанет выходить из трубки, затягиваем резьбу штуцера.

10. По вашей команде помощник медленно отпускает педаль тормоза, а затем опять несколько раз нажимает на педаль и удерживает ее в нажатом положении. Вы повторяете действия, описанные в предыдущем пункте.

11. Повторяем действия, описанные выше, до тех пор, пока из трубки не начнет выходить новая, более светлая тормозная жидкость.

12. Для промывки гидравлического привода тормозов повторяем действия по прокачке еще два-три раза.

13. Окончательно затягиваем штуцер моментом затяжки 9 H·м. Снимаем со штуцера гибкую прозрачную трубку и накидной ключ. Протираем поверхность вокруг штуцера и надеваем на штуцер защитный резиновый колпачок.

14. Добавляем тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра и постоянно следим за уровнем жидкости при выполнении последующих операций.

15. Повторяем операции по прокачке цилиндров на остальных колесах автомобиля, строго выполняя указанную ниже очередность прокачки.

1 — Заднее правое колесо.

2 — Переднее левое колесо

3 — Заднее левое колесо.

4 — Переднее правое колесо.

16. После выполнения всех операций проверяем и при необходимости доводим до нормы уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

17. Нажав на педаль тормоза, проверяем ее положение и «твердость». Если педаль «мягкая» или она ушла далеко вниз, то повторно прокачиваем тормозную систему в последовательности, указанной выше.

За более, чем десятилетнюю историю эта автомарка продавалась на территории всего мира под разными именами. Проработка автомобиля проводилась южнокорейской корпорацией GM Daewoo, в плане стиля постарались дизайнеры из Италии, собирался автомобиль там, где стоимость производства минимальна – во Вьетнаме, Колумбии, России, Украине, др. В конце-концов, модель, которую мы знаем под именем Chevrolet Lacetti, «прописался» в Узбекистане и стал Daewoo Gentra.

Дэу Джента появился на свет в 2013 г., но считать его автоновинкой можно лишь условно, ведь это не более, чем калька с Шевроле Лачетти.

Gentra стала ярким образцом бейдж-инжиниринга. Но узбекские специалисты не только поменяли логотипы, но и попытались поменять внешний вид машины. В узбекском варианте седан получил фары от хэтчбэка, связанные узкой решеткой радиатора, и обновленный бампер с противотуманными фарами прямоугольной формы. Получилось вполне симпатично, этакая узбекская школа дизайнерского искусства сработала на отлично.

Gentra оснащена зеркалами заднего вида размером побольше Lacetti, по-другому закрываются двери, потому что в них поставили более толстые уплотнители, которые изменили жестяной звук оригинала на глухое, приятное звучание. Однако, из-за толстого уплотнителя двери нужно закрывать с силой.

Минусом будет и отсутствие в топовых комплектациях у Джентры пульта ДУ от центрального замка. Открыть и закрыть машину можно только старым дедовским способом – ключом. Но если поставить современную сигнализацию, то проблема будет решена. Джентра не имеет CAN-шины, что позволяет поставить простейшие типы «сигналок».

На Джентре предусмотрен только один типовой мотор 1,5 л с мощностью 107 лошадиных сил, однако он отличается от лачетти цепными приводом ГРМ. Движок вышел хорошим, надежным и простым в обслуживании. Масляный фильтр можно найти наверху, что позволяет откручивать его без ямы или эстакады, топливный фильтр установлен рядом с бензобаком, где его можно легко поменять. В отличии, к примеру, от Соляриса, у которого фильтр стоит в баке. Оригинальные свечи на джентру обойдутся недешево, от 500 рублей за одну и замена свечей от 200 рублей. Воздушный фильтр поменять также не сложно, просто снять корпус на застежках и все. Если наблюдаются подтеки возле крыши клапанов, то можно поставить прокладку от Дэу Нубира со спецканавкой. ДВС обозначен как B15D2, как и на Кобальте.

Gentra может похвастаться тем, что у нее очень комфортная посадка. В любом варианте можно настраивать сиденья как по продольной проекции, так и по высоте. Отметим, что настройка имеет 2 уровня, есть возможность корректировать и фронтальную и заднюю часть подушки. Рулевая колонка настраивается по высоте во всех комплектациях, а в топовой есть и настройка по вылету.

Но радоваться рано, удобная посадка не гарантирует хороший обзор. Джентра оснащена слишком широкими стойками, а на боковых зеркалах наблюдаются довольно большие «слепые» зоны, затрудняющие управление машиной.

Коробка передач может быть механической или автоматической. МКПП – простая пятиступенчатая от лачетти, сцепление стоит менять с выжимным подшипником после 90 тысяч пробега (замена сцепления от 3600 рублей). Автомат обладает шестью передачами, что выделяет его от аналогов по такой же цене. АКПП здесь японская от фирмы Айсин, поставщика не конвейеры, где собирали Ярисы и Витцы. Автоматическая коробка надежная, требует замену спецжидкости с периодичностью в 60 тыс км. При появлении толчков нужно будет, с большой вероятностью менять жидкость и фильтр коробки.

Джентра оборудована простой подвеской. Впереди стоит обычная макферсоновская, шаровая опора снимается запросто, ее держат три болта (замена шаровой опоры от 770 рублей). Подвесная система отличается надёжностью и, по сути, нуждается только в замене стоек стабилизатора (от 250 рублей за 1 стойку) через каждые 30 тыс. км. Это недорогая процедура по времени займет часа два, а сами стойки стоят немного. Подвеска выносливая, вытерпит все дорожные дефекты, поэтому, чтобы ее «пробить» придётся постараться. Конечно, она может показаться жесткой, когда едешь без пассажиров, но если машина везет нескольких человек, то все становится идеальным. Отметим, что с увеличением массы снизится работоспособность тормоза, и стоит знать, что здесь он не самого лучшего типа.

Хорошая подвеска позволяет Джентре уверенно держать дорогу. На повороте кузов может незначительно накрениться, но хорошие результаты немного снижает посредственный показатель поворачиваемости и медленный руль. Правда, колесо руля не лишено информативности и водитель сможет чувствовать машину, держать ее под контролем.

Тест-драйв

Отметим, что самым ярким пятном, пролившимся на Gentra после преобразования, стал новый мотор. Седан обзавелся единственным вариантом — полуторалитровой шестнадцатиклапанной «четверкой», оборудованным впрыском распределенного типа, приводом ГРМ с цепью. ДВС может развить 107 «лошадей» при 141 Нм крутящем моменте. МКПП – 5 ступеней, 6-ступая автоматическая трансмиссия

Среди достоинств «полторашки» — отличные тяговые свойства при пониженных и на средних оборотах. С их помощью машина с комфортом передвигается в городе, спокойно может обгонять, маневрировать. Порой можно и не снижать передачи, что в общем-то неплохо, ведь трансмиссия тут не отличается качеством, она довольно нечеткая и ход рычага длинный. На загородных трассах машине приходится туго, ощущается нехватка 6-й передачи, что приводит к ситуации, когда на скоростях ближе к 100 км в час обороты достигают трех тысяч, а в 120 км\ч – 4000. Также это значительно увеличивает расход бензина, усиливают шум в салоне. С учетом отсутствия шумоизолятора на колесных арках, усиленных свистом ветра, окажется, что «погонять» на Gentre – не самое приятное занятие в плане комфорта.

Джентра с уверенностью выдерживает прямые, что превращает недостаток тугого руля в преимущество. Кроме того, имеется не опасная тяга к сносу передней части. Автомобиль будет прекрасным спутником в старости.

Прайс-лист на запчасти от 28.09.2020

Уровень безопасности

Базовые версии Джентры оснащены передними aerbag, есть преднатяжители ремней безопасности и крепление Isofix. Если вам нужен ABS – придется доплатить. Устройства системной стабилизации – недостижимая опция для джентры.

Узбеки еще не проводили собственные краш-тесты Daewoo Gentra, так что характеристики безопасности можно отметить только с учетом исследовании близкой родни – модели Daewoo lacetti.

Лачетти из Кореи разбивали по методу KNCAP – 56 км/ч со 100%-м перекрытием. В тестах использовали автомашины, в которых стояла одна подушка безопасности. В результате получилось, что удары передом о бетон оказались хорошо защищены с водительской стороны и средне у пассажира. На боковых краш-тестах авто заработало 2 очка из 5 – кузов сильно деформируется, давление на грудь, бедро манекенов-моделей превышали пороги безопасности. Также тестирование на прочность проводилось и в США. Там проверили Suzuki Форенза – такое имя Лачетти получил там. По данным института безопасности на дорогах, смещённые фронтальные удары при 64 км/ч корейская машина выдерживает на 4, но головы манекенов пробивали подушки, билась о рулевое колесо. Боковые удары Форенза полностью завалила, хотя и присутствовали подушки с боков – голова и ноги водителя и заднего пассажира оказались под угрозой из-за сильной деформации кузовных элементов.

Характеристика обзорности

Продуманная зона стеклоочищения выручит в дождливую погоду, зеркала сделаны для комфортного контроля обстановки, а с большим проемом на заднем окне удобно совершать маневры задним ходом.

Итоги

К несомненным достоинствам автомобиля можно отнести:

  • доступные цены на новые модели
  • недорогое и простое обслуживание, найти запчасти не станет сложной задачей
  • небольшое потребление горючего
  • вместительный салон и багажник
  • удобные сиденья и управление
  • присутствуют разные современные опции
  • приятные черты в дизайне экстерьера и интерьера

Недостатки тут тоже присутствуют, что для машины подобного класса и ценового диапазона вполне оправданно:

  • шумоизоляция оставляет желать лучшего
  • двигатель не защищен специальными покрытиями
  • кондиционеры работают нестабильно
  • внешнее лакокрасочное покрытие довольно хрупкое
  • к АКПП необходимо привыкать

Дэу Джентра – автомобиль для обычной жизни, он лишен многих претензий к изысканности и лоск, у него нет ни одной надуманной амбиции. Просто машина, с помощью которой удобно передвигаться из точки А в точку Б, не более. Любители более комфортного и энергичного стиля езды пусть выбирают себе другие модели, а для людей, которые ценят «дешево и сердито» — идеальный вариант.

При выборе станции технического обслуживания автомобилей для своей Дэу Джентра, обращайте внимание на квалификацию сотрудников и наличие диагностического оборудования.

Автоцентр «Гвардейский» предлагает всем владельцам Дэу Джентра посетить сервисный центр для техобслуживания, текущего или срочного ремонта. У нас работают опытные специалисты, которые в короткие сроки и с высоким качеством помогут вам выполнить любые виды ремонтно-технических работ. Запчасти в наличии и под заказ, современное технологическое оборудование, гарантии на выполненные работы и отличный сервис – залог долгой и стабильной работы вашего автомобиля.

Многоканальный телефон: (843) 211-44-44

г. Казань, ул. Гвардейская, д. 53 корп.2

Преимущества Техцентра «Гвардейский»

Диагностика и ремонт основных узлов, агрегатов и устройств за один заезд Поиск запчастей — наша забота! Вам не придется искать где заказать запчасти Техосмотр и подбор ОСАГО в кратчайшие сроки по минимальной цене Возможность наблюдать за действиями специалистов при ремонте

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *