МОСКВИЧ 2140 ТЮНИНГ

Москвич 2140 тюнинг



(из раздела Москвич тюнинг фото нашего фотоальбома)

Приятного просмотра!

  Подборка тюнингованных АЗЛК 2140 (картинки с описаниями) — работы по переделке различной степени сложности. Примеры того, что можно сделать своими руками для улучшения комфорта, технических характеристик и визуального восприятия (стайлинг и дизайн экстерьера). Наглядные иллюстрации по замене стандартных деталей, узлов и агрегатов на более "продвинутые" заводские или самодельные тюнинговые запчасти и аксессуары, например элементы аэродинамических обвесов — спойлеры, накладки и т.д., легкосплавные колёса на низкопрофильной резине, топливная аппаратура и системы зажигания для двигателей.

Фото-тюнинг Азлк 2140

  Самодельный тюнинг (переоборудование, усовершенствование и переделки, выполненные своими руками) и работы в исполнении профессионалов. Дополнительное оборудование и образцы готовых тюнинговых аксессуаров и комплектов для доводки автомобилей Москвич-2140 и его модификаций.

Переделки и улучшения

  Основные направления по тюнингу популярных в своё время среди автомобилистов моделей Автомобильного завода имени Ленинского Комсомола. Включая модификации с различными кузовами: 2137 (базовый универсал семейства), коммерческие фургоны и пикапы — 2734 и 2315, соответственно:

  1. Внешний кузовной тюнинг;
  2. Внутренний тюнинг (салон — интерьер);
  3. Тюнингование подвески и колёс;
  4. Замена или усовершенствование двигателя;
  5. Дополнительного оборудования и тюнинговые аксессуары — установка и подключение;
  6. Покраска кузова — комбинированная нестандартная, аэрография или поклейка плёнкой;
  7. Установка автозвука и других мультимедийных устройств;

  Примечательно, что из 40-го москвича получается сделать своими руками не только символически скромный тюнинг, часто заканчивающийся простой заменой колёс и незначительными изменениями в салоне, но и гораздо более серьёзные тюнинговые проекты, включающие сложные переделки не только по кузову и салону, но и кардинальные работы по доводке и полной замене двигателя, элементов трансмиссии и подвески. Подобные работы высокого уровня заслуживают особого внимания не только любителей, но и профессионалов.

Список фотографий с описаниями

  Надеемся, что просмотр собранных в фотоальбоме материалов с иллюстрациями, поможет Вам определиться с вопросами: что можно и как лучше сделать своими руками из москвича сороковой модели и какие материалы, запчасти и аксессуары для этого необходимо купить?

  В данной категории на сегодня собраны более 30 фото технического, внутреннего и внешнего тюнинга. Для полного просмотра воспользуйтесь листалкой внизу страницы:

Фотографии тюнингованного АЗЛК

увеличение мощности двигателя, как установить нитро, закись азота

  Недетский спорт-тюнинг, сделанный своими руками классического Москвича 2140.

Тюнинг Москвича 2140 своими руками

Что скрывается за скромным дизайном? В это трудно поверить….

Подборка фото тюнинга Москвича 2140

Замена и доводка мотора УЗАМ-412

как улучшить, что переделать, замена карбюратора и установка электронного зажигания

  Мотор 1.5; зажигание бсз; карб солекс 083 (21/23); эл.вентилятор иностранный; фильтр нулевой; фильтр масла ваз; свечи нжк.

Тюнинг двигателя москвич 2140

Видео тюнингованных Москвичей 2140

  Заглавная картинка для раздела "Видео тюнинг", в котором Вы сможете посмотреть различные видеоролики с описанием по различным направлениям. Установка обвесов, доводка — настройка мото…

Москвич 2140 АЗЛК тюнинг видео

Тюнинг салона АЗЛК

как перетянуть салон, что сделать для большего комфорта в салоне, на что заменить приборы

  Бюджетный тюнинг салона, сделанный своими руками. Что было сделано:
— перетянуты сидения, установлен руль mazda, подрулевые ваз, торпеда 2140sl (Азлк Люкс)

Внутренний тюнинг москвич 2140

Установка панели приборов от иномарки на Москвичи

  Довольно популярным способом кардинально изменить салон Москвича своими руками при внутреннем тюнинге (доводка интерьера), кроме перетяжки салонной обивки или замены кресел, являются…

Замена торпедо и приборов на Азлк 2140

Подготовка Москвича 2140 своими руками к тюнингу

  Получится отличный тюнингованный автомобиль из этого Москвича 2140. Как и в любом деле самое важное — это начать, запастись терпением и довести дело до …

Подробнее Самое популярное (выбор пользователей):

Дополнительные материалы по тюнингу

Видео слайдшоу тюнингованных Москвичей

  Случайный видеоролик из ютуба с подборкой фотографий удачных (и не очень) вариантов переделки и доводки москвичёвской модели сороковой серии внутри, снаружи и под капотом / кузовом. Сколько умельцев – столько и подходов к «переоборудованию» легенды советского автопрома своими руками.

Возможно Вам будет интересно посмотреть:



6.5. Разборка карбюратора ДААЗ-2140-1107010-70

Большинство операций по разборке карбюратора можно выполнить, не снимая его с двигателя. Порядок разборки во многих случаях может быть произвольным.

Москвич 2140 тюнинг

При сборке избегайте перетяжки резьбовых соединений, так как детали карбюратора изготовлены из пластичных сплавов. Нельзя подтягивать винты и гайки на нагретом карбюраторе, это может привести к деформации деталей!

Разборка карбюратора ДААЗ-2140-1107010-70

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления скобы пневмоклапана.

Снимаем скобу…

…и вынимаем пневмоклапан.

Снимаем пружинный фиксатор клапана.

Отворачиваем два винта крепле ния микровыключателя…

…и снимаем его.

Отсоединяем телескопическую тягу пускового устройства от трехплечего рычага.

Крестообразной отверткой отворачиваем пять винтов крышки карбюратора…

…и снимаем крышку.

Отсоединяем телескопическую тягу от рычага оси воздушной заслонки.

Пассатижами вынимаем ось поплавка…

…и снимаем поплавок.

Извлекаем иглу.

Ключом «на 10» отворачиваем корпус игольчатого клапана.

Под корпусом клапана — уплотняющая шайба.

Ключом «на 19» отворачиваем пробку…

…и извлекаем фильтрующий элемент.

Снимаем прокладку крышки.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса пускового устройства…

…и снимаем корпус в сборе.

Поддев отверткой, извлекаем резиновое уплотнительное кольцо.

Снимаем тягу пускового устройства.

Шлицевой отверткой отворачиваем пробку корпуса пускового устройства.

Шлицевой отверткой с шириной лезвия не более 3 мм отворачиваем регулировочный винт.

Крестообразной отверткой отворачиваем три винта крышки пускового устройства.

Элементы пускового устройства.

Шлицевой отверткой отворачиваем клапан ускорительного насоса.

Снимаем с клапана распылитель и уплотняющие кольца.

Шлицевой отверткой отворачиваем два воздушных жиклера главной дозирующей системы.

Ввернув (неглубоко!) в эмульсионную трубку саморез, извлекаем ее из колодца. Так же поступаем и с другой трубкой.

Шлицевой отверткой отворачиваем два главных топливных жиклера.

Топливные, воздушные жиклеры, эмульсионные трубки главной дозирующей системы.

Снимаем возвратную пружину.

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления трех-плечего рычага.

…снимаем кронштейн, тягу, рычаг и пружину.

Крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления корпуса дроссельных заслонок.

Снимаем корпус дроссельных заслонок и теплоизолирующую прокладку.

Шлицевой отверткой отворачиваем корпус топливного жиклера холостого хода…

…и корпус топливного жиклера переходной системы.

Вынимаем топливный жиклер из корпуса.

Крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крышки ускорительного насоса…

…и снимаем крышку и диафрагму.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем малые диффузоры.

Расконтриваем гайку оси дроссельной заслонки первой камеры.

Ключом «на 11» отворачиваем гайку.

Снимаем рычаги, шайбы и втулку с оси дроссельной заслонки.

Ключом «на 8» отворачиваем гайку оси дроссельной заслонки второй камеры.

Снимаем рычаг привода заслонки.

Шлицевой отверткой с шириной лезвия не более 4 мм отворачиваем винт качества.

Собираем карбюратор в обратной последовательности.

Задний мост

Задний мост имеет штампованный из листа сварной картер 8 (рис.

Тюнинг Москвич 2140 – как превратить советский раритет в эксклюзивное авто?

105), в средней части которого крепится редуктор главной передачи и полуразгруженные фланцевые полуоси 7, опирающиеся на шариковые радиальные подшипники 4 закрытого типа с одноразовой смазкой.

Рис. 105. Задний мост в сборе:

1 — корпус наружного сальника подшипника; 2 — пластина крепления подшипника; 3 — втулка упорная; 4 — подшипник полуоси; 5 — сальник полуоси; 6 — втулка запорная подшипника; 7 — полуось; 8 — картер заднего моста; 9 — пружинная шайба; 10 — болт крепления редуктора; 11 — картер редуктора; 12 — ведомая шестерня главной передачи; 13 — ведущая шестерня главной передачи; 14 — подшипник ведущей шестерни задний; 15 — регулировочные прокладки; 16 — втулка распорная; 17 — прокладки регулировочные; 18 — подшипник ведущей шестерни передний; 19 — маслоотражательная шайба; 20 — сальник ведущей шестерни; 21 — фланец крепления карданного вала с грязеотражателем в сборе; 22 — шайба; 23 — гайка ведущей шестерни; 24 — штифт пальца сателлитов; 25 — коробка дифференциала; 26 — подшипник коробки дифференциала; 27 — регулировочная гайка подшипников дифференциала; 28 — стопор; 29 — пружинная шайба; 30 — болт крепления стопора; 31 — шестерни полуоси; 32 — сателлит; 33 — палец сателлитов; 34 — пробка маслоналивного отверстия; 35 — прокладка пробки; 36 — пружинная шайба; 37 — болт крепления ведомой шестерни; 38 — крышка подшипников дифференциала; С — монтажный размер

Свободные шлицевые концы полуосей находятся в отверстиях полуосевых шестерен, установленных в дифференциале главной передачи.

Шестерни 12 и 13 главной передачи с гипоидным зацеплением установлены в литом из ковкого чугуна картере 11.

Ведущая шестерня 13 опирается на два роликовых конических подшипника. Коробка дифференциала, в которой установлена ведомая шестерня 12, опирается на два роликовых конических подшипника 26.

Перемещение коробки дифференциала с ведомой шестерней при регулировке бокового зазора осуществляется с помощью регулировочных гаек 27.

К фланцам полуосей непосредственно крепятся тормозные барабаны и колеса.

Передаточное число шестерен главной передачи = 3, 9 (35 и 9 зубьев).

В процессе эксплуатации автомобиля подвижные детали и узлы заднего моста подвергаются износу, что с течением времени начинает сказываться не только на работе заднего моста, но и всей трансмиссии.

Сказать, что на москвичевской панели приборов ночью проблемы с освещением — ничего не сказать. Имея время, большое желание, опыт работы в рекламном агентстве и, как вытекающее, знание технологий и материалов, решил полностью менять панель. В кратце опишу словами, что решено сделать. Вывести все приборы на одну плоскость, подсветка волгострелок, а так же полный пересвет панели светодиодной лентой с использованием стабилизатора напряжения и регулировкой яркости подсветки. Ниже я поэтапно распишу, как протекал процесс, сопровождая это все фотографиями.

Идея витала в голове, затем отсканировав стоковую накладку с датчиками, перенес мысли в электронный формат и получилось следующее:

Для начала, имея макет, необходимо было убедиться, что все расчеты и замеры были верны. Для этого распечатал чертеж на плотной бумаге формата А3 и вырезал, затем вставил в панель и — о ура — все подошло как надо. После этого можно и отдавать макет в производство. На следующий день поехал забирать готовую площадку, кольца тахометра и спидометра, а также кантики всех приборов. Вырезали их на лазерном станке из органики, толщиной 2мм прозрачные детали, 3мм белые.

В другой организации забрал нарезанные с помощью плоттерной резки цветные вставки в будущую панель.
Цветовое решение — черный фон, темносерые шкалы с белыми цифрами, цветовое разделение в дополнительных приборах. Придя домой, занялся выборкой резки, а так же наклеил белую пленку на прозрачную основу(обусловлено отсутствием молочной органики нужной толщины)

На следующий день, меня разбудило СМС от tj-DimON-02rus о том, что пора вставать, чтобы забрать волгострелки, за что ему большое спасибо. Начал потихоньку собирать резку в единое целое, наклеивать вырезаные части под низ основной наклейки. Наносим монтажную пленку на верхний слой, далее отклеиваем этот бутерброд, и переворачиваем клеевой стороной вверх, мокрыми пальцами смачиваем поверхность(как при тонировке), и наклеиваем цветные кусочки имитируя тем самым цветофильтр. Таким образом собираем все части и откладываем на сушку, чтобы вода высохла и можно было дальше работатью.

Тем временем переключаемся на оставшийся пластик. Идею взял у панели приборов Audi A1. У нас есть кольца для тахометра и спидометра, на которых будут нанесены насечки, внутренняя полость шкал серого цвета имеет цифровое обозначение. И всю эту композицию оформляет серебристый ободок. Под кольцом с насечками остается белая пленка основной плоскости, что обеспечивает свечение, а учитывая что сам пластик кольца прозрачный — будет дополнительный приятный свет кольцом в сторону цифр. Для того, чтобы ободок тахометра и спидометра выделялся от колец сделал его из двух ободков толщиной 2мм в итоге ободок стал высотой 4мм — этого более чем достаточно. Затем красим их краской из балона в несколько слоев. По хорошему стоило пройтись шпаклекгой и затереть все косячки после склейки, на белом их не было видно, а вот покрасив они вылезли, но не имея шпаклевки, оставил так.

Пока сохнут ободки, возращаемся к нашей пленке, начинаем собирать бутерброд. На белую пленку, наклееную на основу, наносим основной слой черной матовой пленки, на которую уже нанесли с внутренней стороны значки сигнальных лампочек(единственное слабое место во всех технологиях это мелкая резка — невозможно точно и мелко вырезать).

Затем постепенно, неспеша, имея большую выдержку и прямые руки наносим по очереди осталные элементы. Именно на этом этапе панель начинает прорисовываться, уже видно гораздо лучшую читаемость, относительно стандарта, от которого тут уже ничего не осталось.

Далее наклеиваем на кольца белую пленку, на нее шкалы и уже это все клеем на приборку, затем приклеиваем ободок.

Также поступаем с спидометром, и приклеиваем ободки на допприборы. И получаем вот такую замечательную панель:

Перед тем как начать заниматься подсветкой приборов было решено собрать сопутствующие схемы — регулятор яркости подсветки и стабилизатор напряжения. Зачем изобретать заново велосипед, если все уже придумано давным давно. Схему стабилизатора подсказал товарищь, сюда приведу лишь схему:

Увлекшись сборкой и пайкой, упустил момент фотографирования собранной цепи, очухался когда уже запаял клеевым пистолетом в коробочку:

Дальше по плану пошла сборка регулировки яркости подсветки.

Готовую схему нашел на драйве, единственным моим изменением было использование переменного резистора номиналом 1КОм, для более плавного регулирования яркости. В результате получилось вот что:

Последней целью перед пересветом стало удаление по возможности всех перемычек для более равномерного распределения света по панели, оставил лишь стойки по центру, на которые опираеться сама панель:

Все, подготовка к пересвету была завершена, приступаем к самому процессу. Для пересвета использовал светодиодную ленту фирмы Arlight, модель LUX RT-5000 12V 2x 3528(120 светодиодов на метр). Размечаем места расположения светодиодной ленты и начал потихоньку клеить, паять, крепить, и фиксировать клеевым термопистолетом:

Поскольку паяльник до этого держал наверное в классе 9ом, первое время все шло долго и не с первой попытки, на следующий вечер позвал на помощь друга и вдвоем осилили остатки и проверили свечение уже с накинутыми приборами:

Равномерность полностью меня устраивала, теперь можно было переходить и к подсветке стрелок. Схема подсветки следующая: на доп приборы по одному 3мм прозрачному 12v красному светодиоду, со спиленной по самое не хочу головкой, и по три таких же светодиода на тахометр и спидометр. На словах легко, на деле изрядно помучился с параллеливанием трех светодиодов. Для удобства взял кусок пластика, просверлил три отверстия диаметром 3мм с расположением, аналогичным в панели приборов и там уже паял, выглядело это так:

Далее таким способом делаем подсветку тахометра, и остальные одиночные светодиоды запитываем паралельно:

Теперь перейдем к самим стрелочкам. Вся проблема состояла в том, что родные дополнительные приборы находяться в«утопленной» относительно тахометра и спидометра плоскости, моя же задача стояла их поднять на один уровень, ясное дело что нужно удлинить оси приборов, решение этой задачки мне подкинул вместе с волгострелками уважаемый tj-DimON-02rus. Решение — использовать иголки от шприца как ось прибора — гениальное просто. Опытным путем было установлено что идеально подходят шприцы с диаметром 0,8 мм. С помощью дремеля стачиваем иглу, и надеваем на ось прибора(исключением являеться экономайзер — там ось шире):

Далее рассверливаем отверстия в стрелках до 0,8 мм(ох и устал я бегать искать это сверло) и откладываем стрелки до сборки панели.

Возращаемся к сборке панели. И так мы имеем подсвеченное основание, светодиоды подсветки стрелок на панели, остается только их соединить и вывести из панели всего лишь 2 контакта: плюс и минус. Для соединения всех частей использовал 2 таких тройных зажима: один на» +» другой на» -». Один провод входил с подсветки стрелок, второй с подсветки панели, третий — на выход из панели. В сборе это выглядит так:

Далее закрываем панель и матерясь очень сильно начинаем насаживать стрелки на оси, использовал клей Cosmofen CA12, который клеит все что нужно и не нужно. Насколько точно попал с ориентированием стрелок узнаю только завтра, когда буду ставить панель, ну а пока что панель светиться вот так днем

Осталось написать отчет об установке, сделаю это когда позволит погода на улице) Пожалуйста товарищи, пользуйтесь и комментируйте

Автор:k1taez

Дата публикации: 06.11.2012

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *