КОЛОДКИ ДИСКОВОГО ТОРМОЗА

Содержание

Стояночный тормоз (обиходное название – ручник) служит для удержания автомобиля на месте длительное время. Используется во время стоянки автомобиля, остановке на площадках с уклоном, а также в движении для осуществления резких поворотов на заднеприводных спортивных автомобилях. Стояночная тормозная система является также запасной (аварийной) системой, так как полностью дублирует гидравлическую рабочую систему. Применение стояночного тормоза в экстренном случае во время движения позволяет довести транспортное средство до полной остановки.

Как любая тормозная система стояночный тормоз состоит из тормозного привода и тормозных механизмов.

Кто то спрашивал про ручник на дисковом тормозе-

В стояночной тормозной системе используется в основном механический тормозной привод, который обеспечивает передачу тормозного усилия от человека к тормозному механизму. Человек взаимодействует с ручным рычагом, тягой или ножной педалью.

Самым популярным устройством является ручной рычаг, который располагается, как правило, справа от водителя рядом с сиденьем. Ручной рычаг оснащен храповым механизмом, обеспечивающим фиксацию стояночного тормоза в рабочем положении. На рычаге расположен выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. Сама лампа установлена на панели приборов и включается при срабатывании стояночного тормоза.

От рычага к тормозным механизмам усилие передается с помощью тросов. В конструкции тормозного привода стояночного тормоза используются один, два или три троса. Самая популярная схема с тремя тросами: один передний (центральный) и два задних троса. Передний трос соединен с ручным рычагом, задние тросы – с тормозными механизмами. Для соединения переднего троса с задними тросами и равномерной передачи усилия используется т.н. уравнитель.

Непосредственное соединение тросов с элементами стояночного тормоза осуществляется с помощью наконечников, часть из которых регулируемые. Регулировочные гайки на концах тросов позволяют изменять длину привода. Возвращение системы в исходное положение (снятие с тормоза) производится при переводе ручного рычага в соответствующее положение с помощью возвратной пружины. Пружина может располагаться на переднем тросе, уравнителе или непосредственно на тормозном механизме.

Тормозной привод стояночной тормозной системы должен регулярно использоваться, в противном случае может произойти закисание тросов и потеря функций. Это особенно актуально для автомобилей с автоматической коробкой передач, где в силу конструкции коробки стояночным тормозом можно не пользоваться.

На некоторых современных легковых автомобилях применяется электрический привод стояночного тормоза, в котором электродвигатель непосредственно взаимодействует с дисковым тормозным механизмом. Система носит название электромеханический стояночный тормоз.

В конструкции стояночного тормоза используются, как правило, штатные тормозные механизмы задних колес, в которые внесены ряд изменений.

В барабанном тормозном механизме торможение при стоянке производится с помощью отдельного рычага, который одной стороной соединен с задним тросом, другой – с тормозной колодкой. При срабатывании тормозного механизма трос перемещает рычаг, который в свою очередь толкает ведущую тормозную колодку и вместе с ней ведомую тормозную колодку к тормозному барабану. Происходит блокировка колеса.

На автомобилях с дисковыми тормозами применяют несколько конструкций стояночного тормозного механизма: винтовой, кулачковый, барабанный.

Винтовой тормозной механизм используется в дисковых тормозах с одним поршнем. Механизм выполнен в суппорте дискового тормозного механизма. В данном устройстве поршень управляется с помощью вкрученного в него винта. Вращение винта обеспечивает рычаг, который другой стороной соединен с тросом. Так как при вращении винт перемещаться не может, вращение передается на соединенный с ним поршень. Поршень вдвигается по резьбе и прижимает тормозные колодки к диску.

Близка по конструкции к винтовому механизму конструкция кулачкового тормозного механизма. В данном устройстве перемещение поршня обеспечивает толкатель, имеющий привод от кулачка. Кулачек жестко соединен с рычагом, который в свою очередь связан с тросом. При повороте кулачка происходит перемещение толкателя и вместе с ним поршня тормозного механизма. В исходное положение система приводится с помощью возвратной пружины.

В дисковом тормозном механизме с несколькими поршнями применяется стояночный тормозной механизм барабанного типа. По сути это отдельный тормозной механизм со своими тормозными колодками. В качестве барабана используется внутренняя поверхность тормозного диска.

Менять тормозные диски или протачивать?

При замене тормозных колодок всегда стоит вопрос: менять тормозные диски сейчас или в следующий раз. Расскажем, когда надо менять тормозные диски и стоит ли их протачивать?

Когда надо менять тормозные диски?

Как правило, тормозных дисков хватает на две замены колодок, но это в идеальном варианте.

Из чего состоит ручной тормоз и как он работает?

При интенсивной езде износ дисков может стать огромный и их не хватит на следующую замену колодок.

Даже если ездите в спокойном режиме, тормозные диски легко «убить». Например, после интенсивного торможения попадаете в лужу. Щиток тормозного диска не защищает их от воды, и чугунный диск подвергается резкому перепаду температур. Это приводит к короблению рабочих поверхностей диска, что скажется биением на руль и педаль тормоза.

Чугун самый распространённый материал для тормозных дисков. Но при резком изменении температуры он меняет твёрдость, объем и внутреннюю структуру. Существуют более стойкие аналоги — керамические, композитные, которые обеспечивают лучшую стабильность и торможение, но стоят намного больше.

Как определить, что нужно менять тормозные диски? При замене колодок нужно внимательно осмотреть поверхность диска на коробления и наличие трещин. Также обращаем внимание на остаточную толщину диска — она должна составлять не менее 50%. После этого принимаем решение о замене тормозных дисков.

Есть ещё один способ определить, нужно ли менять тормозные диски. Обычно биение отзывается вибрациями на руле, на педали тормоза и кузове. Если при торможении ощущаете вибрацию, то отпустите ненадолго педаль «тормоза» — если вибрация прекратилась, значит нужно менять диски или их точить.

Стоит ли протачивать тормозные диски?

Если тормозной диск имеет выработку в виде неровностей на поверхности, то их можно точить. Главное, определить износ, чтобы толщина диска позволяла его точить. Слишком тонкие нельзя точить, они плохо перенесут тепловую нагрузку, что обернётся их разрушением. Также перед проточкой проверяют диски на степень коррозии и величину биения.

Стоимость проточки тормозных дисков дешевле, чем стоимость новых. Если остаточная глубина позволяет их точить, то можно на этой операции сэкономить. Стоит учитывать, что надо протачивать оба тормозных диска (чтобы не смещать тормозной баланс) и после чего менять тормозные колодки на новые. Старые колодки могут быстро «убить» проточенный тормозной диск.

На иномарку проточка передних тормозных дисков обойдётся в 2 тыс. рублей с заменой колодок. Стоимость оригинальных дисков в 2 раза выше. К тому же точить заводские тормозные диски лучше, чем покупать новые неизвестного качества.

Что ещё можно почитать

↑ НАВЕРХ

Предупреждение: в пыли тормозной системы содержится асбест, крайне вредный для здоровья. Не сдувайте сжатым воздухом и не вдыхайте ее.

Снятие

1. Отвинтите крышку бачка тормозной жидкости, откачайте 2/3 его объема.

2. Ослабьте гайки колеса, поднимите переднюю часть автомобиля. установите на стойках. Снимите передние колеса.

3. Пользуясь большой струбциной, заведите поршень обратно в отверстие суппорта (см. рисунок 2.4а).

4. Отвинтите болт впускного наконечника тормозного шланга (см. рисунок). Пластиковую емкость подставьте под конец шланга поплотнее, чтобы не пролить.

5. Отвинтите два крепежных болта, снимите суппорт с автомобиля (при необходимости см. раздел 2).

Переборка

6. Снимите тормозные колодки с суппорта согласно разделу 2.

7. Очистите суппорт снаружи спецочистителем или денатуратом.

Предупреждение: никогда не пользуйтесь бензином, керосином или очистителями на основе бензина для этой цели. Положите суппорт на чистый стол.

8. В качестве прокладки положите в суппорт деревянный брусок или ветошь, затем извлеките поршень из суппорта с помощью сжатого воздуха (см. рисунок). Давление воздуха должно быть таким, чтобы только ослабить обжим поршня стенками отверстия суппорта для слива жидкости, затем снимите и выкиньте все резиновые детали (см. рисунок).

9. Осторожно извлеките пыльник из отверстия суппорта (см. рисунок).

10. Деревянным или пластмассовым инструментом извлеките уплотнения поршня из канавки в отверстии суппорта (см. рисунок). Металлическим инструментом можно повредить поверхность отверстия.

11. Открутите штуцер прокачки суппорта для слива жидкости, затем снимите и выкиньте все резиновые детали (см. рисунок).

12. Прочистите оставшиеся детали очистителем тормозной системы или денатуратом, затем просушите сжатым воздухом.

13. Внимательно осмотрите поршень — могут быть вмятины, заусенцы, утрата гальванопокрытия. При наличии таких дефектов замените его.

14. Таким же образом проверьте отверстие суппорта. Чтобы удалить незначительные пятна коррозии и краски, допустимо слегка отполировать деталь тряпочкой с порошком окиси железа. Если крепежные болты повреждены или проржавели, замените их.

15. При сборке смажьте отверстия под поршень и прокладки чистой тормозной жидкостью. Установите уплотнение в канавку отверстия суппорта (см. рисунок).

16. Смажьте поршень чистой тормозной жидкостью, затем установите новый пыльник фланцем вверх в канавку поршня (см. рисунок).

17.

Стояночный тормоз («ручник»): безопасность на стоянке

Установите поршень точно в отверстие суппорта, затем, приложив усилие, опустите поршень на дно отверстия (см. рисунок).

18. Установите пыльник в развернутые отверстия суппорта затем поставьте его в нужное положение с помощью пробойника (см. рисунок). Убедитесь, что башмак "сел" плотно.

19. Установите штуцер прокачки.

20. Установите новые изоляторы в проушины и заполните пространство между изолятором силиконовой смазкой. Вставьте в изоляторы шпильки определяющие местоположение суппорта.

Установка

21. Проверьте не заржавели ли крепежные болты.

22. Поставьте суппорт в положение над тормозным диском, ввинтите вручную шпильки суппорта, затем затяните их до требуемого момента затяжки.

23. Установите шланг тормоза и болт внутреннего наконечника, новые медные шайбы, затем затяните болт до требуемого момента затяжки. Прокачайте тормоза (раздел 11).

24. Поставьте колеса, опустите автомобиль.

25. По окончании работы несколько раз с усилием отожмите педаль тормоза, чтобы колодки вошли в контакт с диском.

Люди, в большинстве случаев, воспринимают регулярную замену колодок и дисков как нечто само собой разумеющееся. Однако, вы всегда должны быть начеку и знать, когда настал момент для замены дисков. Это жизненно важно и поможет вам сэкономить время и деньги.

Существует несколько компонентов, на которые необходимо обратить внимание во время инспекции тормозной системы. Инспекция должна производиться не реже двух раз в год, а если вы много путешествуете, то желательно проводить проверку еще чаще. Инспекция тормозных дисков защитит вас и ваших пассажиров, а также позволит сэкономить деньги на ремонт, вызванный несвоевременной проверкой.

На большинстве автомобилей проверку тормозной системы можно проводить, не снимая колес, особенно легко это делать на автомобилях с литыми дисками. Если же это невозможно сделать, не снимая колес, то не поленитесь поддомкратить автомобиль, чтобы снять колеса или подъедьте на ближайшую СТО.

Сначала проверьте тормозные диски

Перед проверкой, убедитесь, что тормозные диски полностью остыли, чтобы не получить ожоги. Компоненты тормозной системы могут нагреваться очень сильно, поэтому не пытайтесь провести проверку сразу после поездки. Лучше всего делать это утром перед первым выездом автомобиля или через 2-3 часа после последней поездки. Казалось бы, что это очевидный факт, однако вы будете очень удивлены, если узнаете, сколько людей ежегодно получают ожоги, проводя ТО автомобиля у себя в гараже. Поверхность диска должна быть относительно однородной и блестящей, хотя допускается наличие небольших неровностей – это нормально, не стоит переживать. Вам необходимо прощупать всю поверхность диска в поисках шершавых пятен или неравномерных борозд.

Электрический, гидравлический и другие виды стояночного тормоза

Если присутствует хотя бы один из этих дефектов, то диск необходимо заменить.

Затем проверьте тормозные колодки

Опять-таки, на большинстве автомобилей проверку колодок можно сделать, не снимая колес, однако если видимость или доступ ограничен, то снимите колеса. Большинство новых колодок имеют толщину рабочего материала около 9-12 мм. Если на колодке сохранилось еще, более 3 мм рабочего материала, по всей площади, то их можно использовать дальше. Учтите также, что износ колодок может несколько отличаться на разных колесах автомобиля, поэтому обязательно проведите полную проверку, на всех колесах. Если рабочего материала осталось меньше 3 мм, колодки необходимо заменить. Замену колодок нужно проводить попарно для каждой оси, а не просто на одном колесе.

Ремонт тормозных колодок

Колодки – неотъемлемая часть конструкции любой тормозной системы. Именно они, соприкасаясь с диском или барабаном, создают повышенное трение, которое обеспечивает замедление и полную остановку автомобиля. Но тормозные колодки испытывают сильные нагрузки и постепенно выходят из строя:

  • Рабочие поверхности колодок изнашиваются и истираются;
  • Колодки деформируются, ухудшается их контакт с дисками;
  • Накладки колодок прикипают к тормозным дискам.

Износ или повреждение тормозных колодок снижает эффективность и увеличивает время торможения. Поэтому обслуживание тормозной системы обязательно включает проверку состояния колодок.

Можно ли восстановить или отремонтировать колодки?

Тормозные колодки практически не подлежат восстановлению, и при сильном износе их нужно поменять (кстати, стоимость замены передних тормозных колодок на многих СТО процентов на 20 ниже, чем задних). А ремонтировать тормозные колодки целесообразно, если причина неисправности связана с их сильным загрязнением, замасливанием или износом накладок.

Когда нужна замена или ремонт колодок авто?

Производители устанавливают разные интервалы замены тормозных колодок. Но в среднем их надо менять или ремонтировать через 25 тыс. километров и периодически проводить диагностику колодок, позволяющую выяснить, в каком они состоянии. Кроме того, показателями износа колодок служат следующие признаки:

  • При торможении появился визг, металлический скрежет, скрип и другие звуки;
  • Тормоза работают не так эффективно, тормозной путь увеличился;
  • На дисках появилась тормозная пыль (иногда с примесью металлической стружки).

Ремонт тормозных колодок автомобиля

Механизмы передних и задних тормозных узлов имеют совершенно разную конструкцию.

Как работает ручник на дисковых тормозах?

Передние колеса всех моделей оборудованы эффективными дисковыми тормозами, а задние оснащаются как дисковыми (редко), так и барабанными механизмами. Чтобы восстановить колодки, их нужно снять:

  • Для снятия переднего дискового механизма надо демонтировать колесо, отогнуть края пластины, открутить болт, вынуть стопорную пластину. Потом поднять скобу и вынуть из специальной направляющей тормозные колодки.
  • Чтобы демонтировать задний барабанный тормозной механизм, надо снять колесо, аккуратно открутить направляющие штифты, вынуть барабан, демонтировать стяжные и направляющие пружины, снять рычаг ручного привода, потом вынуть колодки.

Когда колодки демонтированы, их можно восстановить:

  • Удалить с рабочих поверхностей колодок и из посадочных мест грязь и следы коррозии.
  • Промыть и просушить загрязненные и замасленные накладки.
  • Поменять изношенные накладки (для установки и приклепки накладок используется специальное приспособление). Недопустимо использование неподходящих или некачественных накладок.
  • Также можно выполнить регулировку тормозных колодок.

После этого надо установить восстановленные колодки на штатные места:

  • Установка колодок выполняется по такому же принципу, как и их демонтаж, но в обратной последовательности.
  • После установки колодок (передних или задних) нужно понажимать на педальный узел.
  • После установки задних колодок надо отрегулировать механизм стояночного тормоза.
  • Когда колодки установлены, нужно проверить работоспособность всех тормозных механизмов.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *