Калина концевик двери

23 ноябрь 2016 Лада.Онлайн 83 441 13

С наступлением морозов часть водителей сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, не загорается свет в салоне при открытии двери, неправильно работает сигнализация и т.д. Причина этих неисправностей в концевиках дверей. Рассмотрим несколько способов, как их можно доработать своими руками.

Вопрос АвтоВАЗу: Как решается некорректная работа концевиков, дубеющих на морозе, сроки устранения?

Ответ: По результатам испытаний при температуре до — 30°С изменений функционирования не происходит. При температуре до -40°С включение может происходить с незначительно задержкой.

На автомобилях Лада Веста, Гранта и Калина 2 используются однотипные концевики дверей. При минусовой температуре их резиновые пыльники (защитные резиновые колпачки 11190-3710206-00) подмерзают и теряют эластичность. В результате шток концевика не может выйти из корпуса и электронные системы автомобиля считают, что дверь закрыта. Вот несколько способов решения проблемы:

1. Снять пыльники с концевиков дверей.

Нет резинки, нет проблем. Но стоит помнить, что резиновый колпачок предназначен для защиты концевика от попадания влаги и грязи. С другой стороны, снимать пыльники можно только на короткое время, пока на улице мороз, и в этот период следить за их чистотой.

2. Заменить пыльники концевиков на аналог.

Предлагается установить защитные колпачки от другого концевика, например, Toprun (каталожный номер 104035756, цена 50-100р/шт). Этот концевик является копией оригинального, но пыльники у него выполнены из материала, который не теряет эластичность в мороз. Нет смысла менять сами концевики, достаточно поменять только резиновые колпачки.

Также можно использовать силиконовые пыльники.

3. Установить пружину под пыльник концевика.

Еще один бюджетный вариант решения проблемы, особенно когда под рукой оказались пружинки длинной около 18 мм и диаметром 12-13 мм. Устанавливаем их под резиновые колпачки на шток концевика. Теперь пружина не позволит пыльнику все время оставаться в сжатом положении.

А вы сталкивались с подобными проблемами? Каким образом ее решили?

Напомним, чтобы защитить дверные проемы от грязи рекомендуется установить дополнительные уплотнители дверей (инструкция для Весты, Калины/Гранта). Кстати, владельцы Вест могут подключить обогрев лобового стекла к доп.каналу сигнализации.

Фото: бортовой журнал AleV59 и Spol

Ключевые слова: двери лада веста | двери лада калина | двери лада гранта | подсветка салона лада веста | подсветка салона лада калина | подсветка салона лада гранта

Открыл я значит на днях багажник, забыв «пикнуть» машину с сигналки, а сигналка молчит… открыл ключом дверь — заорала. Проверил несколько раз. В багажнике проблема: сигналка не срабатывает, далее выяснил, что и свет не включается. Снял пластмассу на крышке багажника.

Полный размер

вот так её до меня снимали.

Контрацептив до меня её снимал… из всех крючков (которые по низу вставляются в прорези на двери) в живых только одни! и тот погнутый… «Пистоны» снимались и вставлялись обратно как минимум раза 4. Осмотрел провода, замок… расстегнул и с силой защёлкнул фишку от концевика.

Проверил — всё работает (проверял несколько раз подряд). Собрал всё обратно на следующий день, после того как купил новые пистоны со шляпками, (обычные белые остались от четырки, а вот чёрных со шляпками у меня не было). Заодно залил мовилем полости на задней двери. Собрал всё обратно, пришлось приклеить оконный уплотнитель по низу двери, что б пластмасса упиралась в резину, так же пришлось вкрутить саморез, что б пластмасса не гремела…

Ремонт брелков (пультов) автосигнализаций требуется только в крайних случаях. Возможна в автобрелке просто села батарейка, заменить ее можно самостоятельно. Часто возникающая проблема в охранной системе автомобиля – неисправность брелока сигнализации. Однако не стоит печалиться и впадать в панику. Сначала нужно рассмотреть ситуации, когда брелок выходит из строя. Когда сигнализация не реагирует на пульт, возможно, она «зависла» из- за помех вокруг нее. Если разбился ж/к дисплей у брелока, то мы его заменим.

Замена кнопки на брелке сигнализации

Если сломалась кнопка брелка сигнализации или продавилась, то можно обратиться в сервис центр, где неполадку устранят. Такую работу мы производим в течении 30-и минут. Из-за сбоя брелок также может не реагировать. Конечно, лучше обратиться к специалистам. На очень экстренный случай поможет инструкция. В ней объясняется, каким образом можно переписать коды в охранной системе. Если стоит проблема, как разблокировать автосигнализацию, тут поможет специальная кнопка «valet», к слову, она участвует в любой программной операции такого типа, когда нужно что-то сменить. По инструкции следует открыть машину ключом, найти эту скрытую кнопу и делать все по предписанным пунктам, предварительно заглушив сирену. Окончательно исправить все поломки может только в специализированном автосервисе.
Ремонт брелков авто сигнализаций, в Санкт-Петербурге

Ремонт брелков автосигнализации следующих фирм :

  • Ремонт брелков Старлайн (Starline)

  • Ремонт брелков Шерхан (Scher-khan)

  • Ремонт брелков Томагавк (Tomahawk)

  • Ремонт брелков Ценмакс (Cenmax)

  • Ремонт брелков Шериф (Sheriff)

  • Ремонт брелков Центурион (Centurion)

  • Ремонт брелков Гарпун (Harpoon)

  • Ремонт брелков Сталкер (Stalker)

  • и другие….

В понятии «ремонт брелка сигнализации» входит замена дисплеев, стёкол, корпусов, кнопок, жк дисплеев, и прочии работы такие как «быстро садится батарейка в брелке сигнализации» или «брелок постирали».
Наличие дисплеев, стёкол и корпусов, а также о соответствие дисплеев модели брелка, фото дисплеев, корпусов и стёкол узнавайте на сайте или по телефону + 7 911 186 18 19.

Автосигнализация не реагирует на брелок

В этом случае не стоит сразу расстраиваться и паниковать. Очень часто случается так, что выполнять ремонт брелков не требуется – достаточно просто проверить элемент питания и заменить его в случае необходимости. Но если это не поможет, тогда необходимо обратиться к профессионалам, так как причин этой неисправности может быть масса, начиная от выхода из строя передатчика брелока, заканчивая перегоранием отдельных элементов его платы.

Брелок перестал «видеть» сигнализацию

В этом случае из строя могут выйти различные элементы, начиная от блока согласования, заканчивая дешифратором сигнала.

Сигнализация не реагирует на дополнительный брелок

В этом случае ремонт брелоков автосигнализаций может и не потребоваться. Очень часто бывает так, что устройство просто не прописано в системе. Но если после прописывания проблема не исчезает, тогда нужно искать неисправности в брелоке.

Механические повреждения брелока

Эта проблема являются одной из самых распространенных. В результате физического воздействия могут порождаться различные элементы брелоков. Обычно этими элементами являются антенны, кнопки и другие элементы корпуса. Очень часто ремонт брелков Starline, tomahawk, ремонт брелков scher khan и других сигнализаций сводится к замене дисплея брелока (если он оснащен данным элементом). Дисплеи, как правило, наиболее часто выходят из строя из-за механических воздействия на них по причине своей хрупкости.

Где отремонтировать брелок сигнализации

Если вам потребовался «ремонт брелков сигнализации», то не следует пытаться выполнить все самостоятельно. Современная автомобильная сигнализация – это довольно сложная система, разобраться в которой без определенного уровня подготовки просто нереально. Профессионалы без труда в нашей мастерской могут выполнить ремонт брелков starline, ремонт брелков cenmax и устройств от других производителей.

Ремонт брелков сигнализации своими руками

Доверив выполнение работ специалистам, можно быть уверенным в том, что ваша автомобиль будет под надежной охраной (на что при самостоятельном ремонте надеяться не приходится).
Если Ваш брелок вышел из строя и уже нет возможности его отремонтирвать, мы купим у Вас его на запасные части.

Ремонт пультов автосигнализаций, как разблокировать автосигнализацию, valet, брелок, ремонт брелка сигнализации от машины, замена, пульт, разблокировать брелок сигнализации, ремонт пульта сигнализации автомобиля, починить неработающий брелок своими руками.

Ремонт брелоков СПб

Починить брелок сигнализации, ремонт пультов автосигнализаций, как разблокировать автосигнализацию, valet, брелок, ремонт брелка сигнализации, замена, пульт, разблокировать, ремонт пульта сигнализации, починить, неработающий, брелок, управлением, синхронизации, ремонт брелока сигнализации, ремонт брелока, ремонт брелка сигнализации, ремонт пультов сигнализации на авто, где в санкт- петербурге можно отремонтировать пульт от автосигнализации.
Поломался пульт от автосигнализации Старлайн Starline Шерхан Scher-khan Томагавк Tomahawk Ценмакс Cenmax Шериф Sheriff Центурион Centurion Гарпун Harpoon Сталкер Stalker. Ремонт автобрелков сигнализации, кнопка брелка сигнализации, где отремонтировать брелок автосигнализации, ремонт брелоков сигнализаций спб.

Садится батарейка в брелке сигнализации

Очень частая проблема это когда быстро садится батарейка в брелке автосигнализации. Такой ремонт может занять более длительное время диагностики и исправления. Стоимость работы может составить от 500 до 800 рублей.

Ремонта брелка автосигнализации,цена Спб

Вид работы

время в минутах

стоимость в рублях

Замена ЖК-дисплея брелка (брелока) сигнализации

20-30

от 900 р

Замена кнопки брелка (брелока) автосигнализации

10-20 м

1 шт.- 400 руб.

от 2 шт. по 300 р

Замена стекла брелка (брелока) автосигнализации

10-20 м

от 400 р

Замена подсветки ЖК-дисплея брелка (брелока)

10-15 м

от 400 р

Замена корпуса брелка (брелока) сигнализации

5-10 м

от 900 р

Замена антенны брелка (брелока) сигнализации

5 м

от 300 р

Замена процессора (микросхемы) пульта автосигнализации

30 м

от 1000 р

Перенастройка, разблокировка (к примеру поиграл ребенок) брелка

5 м

от 500 р

Программирование нового брелка, перепрограммирование старого брелка

5-10 м

от 500 р

Выяснение, устранение некорректности работы брелка (брелока) сигнализации

10-15 м

от 500 р

Выяснение, устранение причин пропажи обратной связи автосигнализации с брелком

30 м

от 500 р

Выяснение, устранение проблем с не включением / включением брелка (брелока) сигнализации

до 1 дня

от 500 р

Постирали, утопили, промочили брелок сигнализации

время 1-2 дня

от 500 р

Упал, не включается

1 день

от 500 р

Диагностика функций работы брелка (брелока) автосигнализации

5-10

от 500 р

Чистка или промывка брелка

10

от 300 р

Если кто помнит мой небольшой анонсик, то у меня появился небольшой набор техники, которая вся запитывается от прикуривателя, который в «Калине» один. Ставить разветвитель и кидать сопли не хочется, а есть желание аккуратно протянуть провода к кнопочкам и сделать всё цивильно.
Изначально хотел сделать кнопку включения из «штурманских» кнопок в плафоне освещения, как многие и делают. Тем более что в центральную лампу я вставил светодиодную плату.
Потом мне не давали покоя заглушки около аварийки, где на ТОПовом люксе ставят кнопки «автосвет» и «обогрев лобового стекла». Как оказалось найти такие кнопки — целая история и на форуме ЛКК давно эту тему обсуждают и по всем городам ищут такие кнопки. Как оказалось где-то в интернете можно такие заказать, но по 380 рублей за штуку + доставка, т.е. цена покупки обеих выплывает где-то в 900 рублей. Это как то не радовало совсем.
Когда я ставил БК Штат и снимал пепельницу, заодно снял заглушки кнопок и увидел что там стоят обычные квадратные кнопки, и только крышечка иной формы, после чего точно решил что надо «колхозить».

Как можно из заглушки сделать кнопку — нашёл у пользователя «Вятич» на форуме ЛКК.
Решил делать по его «мануалу» за исключением того что не понравились просто чёрные кнопки у автора.

Были закуплены 2 обычные кнопки, а именно «обогрева заднего стекла» по 80 рублей.
Снимаем «накладку-крышечку» и переворачиваем заглушку чтобы оценить объём предстоящей работы 🙂

Первым делом отрезаем всё лишнее, а именно на 4мм укорачиваем кнопку и всё что в середине само собой. Я всё делал канцелярским ножом, сначала отмерив и прочертив ровную линию, а потом постепенно прорезая пластик.

Это было самое простое, получаются 2 заготовки

Теперь надо выточить внутри всё лишнее и привести изнутри заглушку к виду накладки штатной кнопки.
Сначала я хотел пойти и купить в магазине инструментов мини-сверлильную машинку с различными насадками, но цена в более чем в 2000 рублей за машинку + несколько сотен за каждую насадку привели меня к знакомым стоматологам и обычной бор-машинке.
Первым делом зашлифовал края кнопки и выровнял её ибо точильного круга не нашлось чтобы выровнять плоскость одним махом

Потом я начал вытачивать всё лишнее, приводя внутренности к нужному мне виду

В итоге получилось сносно, за исключением того что я сточил лишнее.

Кроме внутренних размеров для удержания накладки на кнопке необходимы две вещи — зацеп на краю накладки-крышечки (синие стрелки), который садится в соответствующий паз в кнопке и ограничитель по глубине (красные стрелки) который упирается в край кнопки и не даёт накладке провалиться глубже. Вот именно это последнее я и сточил подчистую, сделав не ступеньку, а плоскую стенку. Пришлось потом восстанавливать.

Теперь делаем отверстия под индикацию включения кнопки.
Сначала я просверлил тонкое аккуратное отверстие и надо бы было так и оставить, но я решил сделать максимально похоже на оригинал и расточил отверстие до овала и снял фаску, не учтя какое говёный пластик и кривость своих рук. Надо было оставить маленькие дырочки, ну да ладно.

Это индикация включения кнопки, но я хотел сделать ещё и подсветку от габаритов как у всех кнопок. К сожалению сделать это с заглушкой чёрного цвета невозможно, нужно делать вставку из белого пластика и никак иначе, я хотел истончить пластик до ничтожной толщины, но и тогда бы он не просвечивался, так что к сожалению пришлось всего лишь нарисовать символы на кнопках, для чего я их также выгравировал в пластике, а не просто нарисовал

С левым символом, думаю, всё понятно, типа камера, на этой кнопке будут видеорегистраторы, а второй символ долго думал как бы изобразить и решил сделать типа того что нарисовал, на этой кнопке будет радардетектор и навигатор.

Продолжаем работу уже дома. Вооружаемся суперклеем и восстанавливаем сточенные упоры

Теперь кнопка нажимается именно этими приклеенными кусочками чёрного пластика.
Из старых накладок выковыриваем рассеиватель верхнего светодиода и вклеиваем на своё место в новую накладку кнопки, а потом туда же вставляем разделитель света из текстолита между двумя светодиодами.
Это в принципе можно и не делать, но если я вдруг подключу все контакты кнопки, то не хочу чтобы при подсветке кнопок (нижний светодиод) свет шёл в верхнее окошко индикации включённой кнопки.

Самым дешёвым лаком для ногтей белого и чёрного цвета обводим символы на кнопках и подкрашиваем края отверстий.

Собираем кнопки:

Кнопки готовы!

Теперь бы их подключить, но у меня пока не готовы провода под потребители, поэтому чтобы проверить работу кнопок цепляю их на обогрев сидений, проверяю как держится сделанная мной накладка и как работает индикация включения кнопки:

Результатом не совсем доволен, ввиду более толстого пластика и глубокого 2тоннеля», а также оттого что суперклей попал на приклеенный мной рассеиватель света — свечение более тусклое, чем у того же обогрева сидений. А может ещё потому что отверстие меньше… Короче если бы сделать более аккуратно, то светило бы ярче.

Ну и, собственно, устанавливаем кнопки на свои законные места, проверяем как кнопки выглядят в отжатом и нажатом состоянии:

По большому счёту я доволен своей работой на 4 балла. Если бы я сделал подсветку кнопок от габаритов — это было бы уже 5 с минусом, но до этого руки не дошли. Может когда то всё же цена за штатные кнопки «автосвета» и «обогрева лобового» станут адекватные и я заменю их, просто перерисовав иконки на кнопках 😉

В скором времени перевешу технику с вот такого вот положения на более комфортные места и подключу питалово на эти кнопки.

P.S. как я уже написал выше, на «Драйве» я не догадался поискать примеры данной доработки, а зря.
Навскидку несколько вариантов:

Устанавливаем сигнализацию Лада Калина комплектации люкс

Автосигнализация StarLine A91 Dialog с функцией автозапуска

Модуль обхода штатного иммобилайзера StarLine BP-03

Модуль управления стеклоподъемниками блок управления стеклопакетом 1118-3763040, 1118-3763040-10
Необходимое время для установки — 4-5 часов

Необходимый инструмент и материалы для работы

Отвертка крестовая РН2 1

Отвертка шлицевая v5 1

Ключ торцевой 10мм 1

Пластиковые хомуты 200мм 15

Кондуктор для протягивания проводов 1

Трубка гофрированная 10мм 3 м

Паяльник 60Вт 1

Реле 5-контактное с колодкой и защитным диодом (для реализации функции пошагового открытия дверей) 3

1. Снимаем облицовку рулевого вала Lada Kalina (крепление на 7 саморезов)

14.Для реализации функции «комфорт» подключаем модуль управления стеклоподъемниками в разрыв силовых проводов на БУС

Импульс запуска модуля стеклоподъемников должен подаваться после импульса закрытия дверей

17. Настраиваем датчик удара и программируем параметры запуска двигателя

Программируемая функция Значение функции
№ 7 (длительность прокрутки стартера) 3,6 сек
№ 9 (контроль работы двигателя) Генератор +

Чтобы успешно была выполнена замена замка багажника в автомобиле отечественного происхождения Лада Калина в кузове седан, универсал и еще хэтчбек, потребуется запастись некоторыми инструментами и приспособлениями. Алгоритм действий несложен, поэтому такая работа доступна владельцам при условии ответственной подготовки.

Далее подробно рассмотрим нюансы процесса замены.

Как демонтировать замок для замены личинки?

Получить доступ к механизму замка можно посредством демонтажа пластиковой обивки внутри багажного отсека. Этот протекционный компонент зафиксирован посредством двух болтов, которые расположились в местах установки специальной ручки. Их еще называют пистоны-защелки. Поддеваются они обыкновенной отверткой.

Конструктивно замок багажника в Лада Калина выполнен из двух частей, независимо от того, какой тип кузова, хэтчбек, универсал или же седан. Они представлены в виде личинки и самого механизма отпирания. Если требуется замена замка багажника, то демонтаж указанных компонентов осуществляется в отдельном порядке.

Когда требуется заменить только личинку, то выполнить это можно за несколько простых приемов. Здесь понадобятся отвертка и головка.

  1. Откручивая болты, освобождаем необходимую часть корпуса.
  2. Далее удаляем фиксатор, применив отвертку. Он прикреплен непосредственно к корпусу самой личинки.
  3. Ее извлечение рекомендуется осуществлять весьма аккуратно, придерживая при этом пружину.
  4. Установка нового элемента производится строго по обратному алгоритму манипуляций.

В случае возникновения потребности в замене самого замка операция становится немного сложнее из-за необходимости в дополнительных действиях.

  1. Сначала блокировка двери откручивается посредством отвертки. Это несложно, поскольку элемент удерживается только двумя винтами.
  2. Теперь тянем замок багажника наружу, и он свободно выходит из посадочной ниши.

Как видно, демонтировать замок багажника не составляет особого труда.

Как монтируется активатор?

Единственным способом проникновения внутрь багажника Лада Калина является такая манипуляция – поворачиваем ключ и нажимаем на кнопку. Это действие не всегда сопряжено с удобством. К примеру, в плохую погоду или, когда заняты руки, совершить это непросто. Данное обстоятельство наталкивает владельцев на мысль о приобретении и установке активатора. Установить этот полезный элемент достаточно просто. Здесь понадобится само-врезающийся винт, которым будет закреплено рассматриваемое нами устройство. Чтобы проверить функционал активатора следует коммутировать его со штатным разъемом от бортовой сети.

После прекращения подачи тока на активатор дверь запирается на первую защелку, однако остается не полностью закрытой. Чтобы снова попасть внутрь отделения для багажа потребуется применить ключ.

Монтаж отпирающегося с кнопки замка – мероприятие не совсем сложное. Для его реализации потребуется сборка схемы, подразумевающая необходимость в протяжке проводов. Здесь потребуется «привлечь» программируемый канал, присутствующий у сигнализации.

Подключить устройство можно посредством применения двух вариантов.

  1. Кнопку коммутируем с плюсовым выводом активатора (12 В), обходя реле. Преференцией данной схемы фигурирует отсутствие лишних компонентов и простое подключение. В качестве негативных сторон следует отметить необходимость в прокладке дополнительных проводных магистралей.
  2. Второй способ более трудоемкий. Здесь понадобится привлечь дополнительные компоненты (диоды). Также требуется отыскать точку подключения на «массу». Основной плюс — потребность в минимальном количестве проводных линий.

Специалисты предпочитают именно первый метод, поскольку он проще. Для коммутации можно привлечь медный провод типа ПВ-3, сечение которого равно 1 мм2. Прокладку следует осуществлять по левой стороне вдоль порогов. Соединять можно посредством зажима и последующей обмотки изолентой.

Управляющим проводом активатора может фигурировать штатный кабель красно-розового цвета. Он подлежит коммутации с реле с последующей обмоткой контакта и укладкой под рамку фиксации БУС. Весь перечень манипуляций выполняется при отключенном аккумуляторе.

Электропривод: простая установка

Алгоритм манипуляций весьма прост. Здесь потребуется собственноручно изготовить поворотную пластинку вместе с тягой. Проводка прокладывается непосредственно к замку и коммутируется со специальным управляющим блоком. Когда автомобиль «снимается» с охраны срабатывание электропривода багажного замка происходит вслед за разблокировкой кнопки, отвечающей за открывание задней двери Лада Калина.

Вся суть действий сводится к подключению электрического замка к двум кабельным магистралям. Купить изделие можно в специализированном торговом субъекте. Концевик багажного отсека потребуется скрыть дабы предотвратить риск попадания в него влаги. Если этим пренебречь, то с проникновением воды будет наблюдаться короткое замыкание на обозначенном участке.

Весомую долю внимания следует уделить области возле петель двери, потому что здесь частым явлением фигурирует излом проводов. Чтобы это предотвратить рекомендуется регулярно следить за данным участком магистрали.

Перед началом процедуры по монтажу электропривода в автомобиле Лада Калина потребуется демонтировать пластмассовую накладку. Здесь необходимо проявить аккуратность дабы не повредить указанный протекционный элемент.

Выбор замка для LADA Kalina должен подразумевать отсутствие последующей потребности в его доработке перед монтажом. Имеется ввиду сверление дополнительных отверстий.

Важным моментом установочной процедуры является прокладка электрических магистралей. На эти цели потребуется около 3,5 м соответствующего кабеля. Можно задействовать штатную проводку, подходящую к задней двери. Питающим элементом может выступить розетка прикуривателя. Также важно корректно установить предохранитель.

Всю коммутацию в LADA Kalina делаем в соответствии со схемой.

Важно! Магистралью в данном варианте может фигурировать провод, подходящий к плафону освещения пространства внутри багажника.

Подведем итоги

Замена замка багажника является достаточно трудоемкой и потребует немалого времени на свою реализацию. Если владелец LADA Kalina столкнулся трудностями, то при выполнении монтажной процедуры советуем обратиться к специалистам.

Надежный способ ремонта замка багажника Калины

Хетчбэк и Универсал.

Замок двери багажника автомобилей Лады Калины Хэтчбек и Универсал представляет собой довольно капризный узел, способный изрядно попортить кровь владельцам.

Стоит положить в багажник крупный груз, оказывающий давление на крышку, например пару мешков картофеля, и проехать десяток километров по ухабистой дороге, как он перестает открываться.

Если после нажатия на кнопку механизм не возвращается назад, значит придется открывать из салона с нажатием отвертки на защелку. Пластина на корпусе замка вышла из зацепления и ход тяги резко уменьшился, что не позволяет передать усилие защелке.

Конструкция привода вызывает недоумение. Даже если перед разработчиками стояла задача минимизации стоимости и высокой технологичности сборки, то это не оправдание.

Любой узел автомобиля обязан отработать свой ресурс без отказов. Пластиковая вставка в нажимном узле фиксируется подгибанием фиксатора на корпусе замка.

Ушко размером в несколько миллиметров легко ломается после нескольких разборок, необходимых для чистки поворотного механизма.

Новый корпус продается только в сборе, купить отдельно гильзу скорее всего не удастся. К тому же такое решение проблемы не обеспечит долговечность. В сети встречаются описания ремонта узла с помощью самореза, ввернутого в отверстие, просверленное в ушке.

Именно так я и поступил, после того как пару раз пришлось открывать изнутри отверткой. Как оказалось этот способ слишком недолговечен. Ушко сломалось очень быстро.

Ремонт замка своими руками пошагово

Пришлось реализовать по-своему, так, что бы забыть о проблеме навсегда.

Для работы понадобится минимум инструментов – набор гаечных ключей «на 8, 10», дрель, отвертка, тиски и напильник.

Из материалов нужен отрезок металлического перфорированного профиля или DIN – рейки 35, длиной примерно 350 мм, пара винтов М5-М6, с гайками и пружинными шайбами, несколько крепежных вставок «ежик», хорошо знакомых всем владельцам автомобилей ВАЗ.

Первым делом снимаем пластиковую накладку. Для этого нужно открутить 2 винта крепления ручки кармана и снять крышку накладку слегка поддевая ее мощной отверткой снизу. Усилие следует прилагать в нижнем направлении (на открытом вверх), чтобы не сломать направляющие.

Крепежные защелки могут сломаться, однако в этом нет ничего страшного — они считаются одноразовыми элементами, стоят недорого и продаются в любом автомобильном магазине. Затем отмеряем необходимую длину профиля, так чтобы имеющиеся перфорированные отверстия совпали с теми, что расположены на корпусе.

Отрезаем в размер и обрабатываем острые края напильником. Можно использовать стальную полоску 20-40 мм, толщиной 2-4 мм. Такая шина применяется для контуров заземления. В ней потребуется просверлить 3 отверстия 9-10 мм. Третье отверстие посередине предназначено для крепления нажимной пластины.

Лучший вариант – сделать планку из DIN рейки, которая продается в любом магазине электрических товаров. У меня нашелся в гараже перфорированный стальной профиль, поэтому я сделал планку из него. Вторая деталь конструкции, это упомянутая нажимная пластина.

Ее назначение – обеспечить жесткую связь между планкой и пластиной замка.

Нажимную пластину можно сделать из любого подходящего куска металла толщиной 2-4 мм, например из отрезка то го же профиля. Главное подобрать так чтобы отогнутая часть ушка упиралась в пластину замка с небольшим усилием в собранном состоянии. Ничего сложного нет, посмотрите на фото и все станет понятно.

Далее крепим нажимную пластину к рейке винтом М5 с гайкой. Приложив планку к поверхности двери убеждаемся что отогнутое ушко упирается в поверхность пластины замка. Планку нужно немного подогнуть в тисках так, что бы она повторяла форму поверхности двери. При необходимости ушко подгибается в тисках легкими ударами молотка.

Крепим рейку винтами к двери багажника, и проверяем работоспособность замка.

Заодно регулируем усилие запирания багажника с помощью вращения двух резиновых втулок, расположенных по краям двери. Багажник должен закрываться мягко с первого раза.

Если для открытия багажника приходится сильно нажимать на корпус, то нужно подрегулировать длину тяги, добившись минимального усилия. Все, осталось поставить на место пластиковую накладку двери.

Желательно заменить двусторонний скотч, наклеенный на поверхность. Плотное сопряжение крышки улучшит шумоизоляцию.

Заключение: здесь описан надежный способ ремонта замка багажника Калины Хэтчбек или универсал. Работа займет пару часов времени у человека, имеющего минимальные слесарные навыки. Отремонтированный таким способом замок работает уже полгода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *