Как снять шланг с фильтра?

Предупреждение: В этом автомобиле используется несколько типов быстроразъемных соединений с пластиковым буртиком для подачи топлива и улавливания паров топлива.

Муфты Bartholomew (1)
Q-Release (2)
«Сжать, чтобы освободить» (3)
С выдвигающимся кронштейном (4)
Универсальное соединение (5)
TI Loc (6)
Безопасный замок (7)

Сбросить давление из топливной системы перед обслуживанием любых ее соединений. См. Понижение давления топлива .

Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.

  • Удалите загрязнения из быстроразъемного соединения с помощью струи сжатого воздуха.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Бартоломью. Надавите на освобождающие выступы быстроразъемного пластикового соединения.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Q-Release. Разомкните соединение, сдвинув вперед выступ на другой стороне прорези соединения.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Squeeze to Release («сжать, чтобы разомкнуть»). Сожмите с обеих сторон, там где обозначено стрелками, пластиковое кольцо, окружающее быстроразъемное соединение.
  • Этот этап – ТОЛЬКО для разъемов Squeeze to Release («сжать, чтобы разомкнуть»). Слегка нажать на входящую часть, чтобы скользящим движением отвести фиксатор от крепежей, сжать в местах, указанных стрелками с обеих сторон пластикового кольца, окружающего быстроразъемное соединение.
  • Этот этап – только для разъемов со скользящим стопором (Sliding Retainer). Разомкните соединение, надавив с одной стороны на освобождающий выступ, чтобы немного утопить его. Если освобождающий выступ не двигается, попробуйте нажать на него с противопо лоной стороны. Этот выступ может смещаться только в одном направлении.
  • Этот этап применяется только для разъемов Global Connector (Универсальное соединение). Протолкнуть разъем к трубке, чтобы ослабить давление. Нажать и удерживать нажатым механизм отсоединения, и вытащить разъем.
  • Этот этап применяется только для разъемов TI Loc. Протолкнуть разъем к трубке, чтобы ослабить давление. Открыть дублирующую защелку (1) двумя пальцами или плоским инструментом. Затем нажать и удерживать нажатым нижний механизм отсоединения (2) , и вытащить разъем.
  • Этот этап применяется только для разъемов Safe Lock (Безопасный замок). Протолкнуть разъем к трубке, чтобы ослабить давление. Открыть вторую защелку (1) двумя пальцами. Затем нажать и удерживать нажатым нижний механизм отсоединения (2) , и вытащить разъем.
  • Вытрите штуцер разъема чистым обычным полотенцем.
  • Проверить отсутствие грязи и заусенцев на двух торцах соединительной муфты.
  • При необходимости очистить или заменить компоненты.
  • Процедура установки

    Предупреждение: Прежде чем подсоединить топливные трубки к фитингу, всегда следует смазывать входящие окончания трубок чистым моторным маслом. Это обеспечит хороший контакт и поможет избежать утечек. Всегда заменяйте уплотнительные кольца.

  • Нанесите на входящий элемент трубы несколько капель чистого моторного масла.
  • Соедините части быстроразъемного соединения и надавите с обеих сторон, чтобы удерживающие элементы защелкнулись.
  • Вставьте друг в друга обе части быстроразъемного соединения до их надежной фиксации.
  • Вставить трубку в разъем, пока не защелкнутся фиксаторы.
  • Нажмите на дублирующую защелку (1) , чтобы она полностью закрепилась и защелкнулась на месте.
  • Вставить трубку в разъем, пока не защелкнутся фиксаторы.
  • Нажмите на вторую защелку (1) , чтобы зафиксировать соединение.
  • Проверить, нет ли утечек, действуя по приведенной ниже инструкции:
  • Как отремонтировать трубку топливной системы?

    Как снять быстросъемный топливный штуцер

    Про топливные шланги и штуцера

    Пайка топливных трубок

    Как легко одеть пвх трубку

    Вариант ремонта обломанного штуцера бензонасоса

    профессиональный ремонт отломанного штуцера бензонасоса материал РОМ – урок

    Течет из защелки бензопровода.

    Крепление топливо провода.

    Быстросъемы и фитинги для пневмошлангов

    Настало время решить вопрос с резиновым патрубком подачи топлива к фильтру, я уже писал, что когда купил авто, фильтр был сверху, а не в положенном месте для него, которое неудобное (www.drive2.ru/l/467916965483119048/). Проблема нарисовалась по причине некачественного шланга на подачу топлива, хотя продавец клялся, что он маслобензостойкий бензин начал сочится уже после 15 дней после установки. Решил исправить ситуацию раз и навсегда, т.е. сделать подачу на быстросъемах и пластиковой трубкой.
    Начал разбираться какой именно пластик можно использовать. Здесь есть описание подробное www.tepmo.com/catalog/pneumatic-tubes/ . Нам нужна трубка полиамидная Рилсан PA, химически устойчивая к маслам и топливу, жирам, растворителям (маркировка PA12). Начал ее искать и нашел на авторынке магазинчик, где продают все для пневмосистем на грузовики. Продавец так меня и спросил, для чего тебе трубка, если для топлива, то нужно брать для тормозной системы грузовика. И как оказалось на трубке маркировка как в описании – PA12. Купил 3 м. трубки 8/6 мм. (8 мм. — наружный диаметр, 6 мм – внутренний) по цене 16 грн. м/п.

    Дальше заехал в другой магазин и докупил угловые быстросъемы по цене 42 грн.шт., в инете дешевле — detali.zp.ua/catalog/9239…py_vaz_inzhektor_uglovoj/.

    На яме осмотрел, как расположены стоковые патрубки в авто, они повернуты на право, почти параллельно стенке под лобовым стеклом, только снизу.
    Теперь нужно было придумать как соединить патрубок 8/6 мм. с быстросъемом, диаметр которого 8 мм., т.е. одеть 6 мм. на 8 мм. В инете полно информации о нагреве кипятком, зажигалкой, паяльником, фенами – бытовым и промышленным и т.д. Кипяток не сработал, температура в 100 градусов низковато для этой трубки. Дальше начал греть феном промышленным, есть на работе с настройкой и отображением температуры. Экспериментально нашел температуру в 210 градусов, при которой трубка на расстоянии 3-4 см. от края фена не плавится. Но, как и писали в инете – скручивается гармошкой и не налазит. Испорченные кусочки все больше и больше, трубка короче и короче, а ничего не выходит.

    Понял, что нагрев идет снаружи, а внутри стенки трубки не нагреваются. Встал вопрос как это реализовать. И тут вспомнил о пайке ПВХ труб специальным паяльником. Нашел сверло на 7, мини тиски. Собрал все это дело и начал пробовать. Экспериментально получил более-мение рабочую систему, когда температура фена 400 градусов и воздух направлен на сверло и тиски. Если нагреть сильнее, пластик на трубке плавится, т.е. нагреваем до момента плавления и отводим в сторону сопло фена. Плавно без большого усилия надеваем трубку на сверло на глубину 5-7 мм. больше посадочного месса на быстросъеме, у меня это 25 мм., держим 3-5 сек., снимаем и быстро одевает с усилием на быстросъем до конца.

    Заехал на Vianor, т.к. диагностика там бесплатная и попросил замерить давление в топливной системе, итог: 1.9 вместо положенных 4. Решил долго не затягивать с ремонтом, приехав в гараж сразу полез в бак.
    Снял заднюю сидушку, разъединил клемму, открутил три шурупа и снял защиту, открутил пять болтиков на 7мм и один болтик на 10мм (досталась мне машинка с 1 сорванным болтом, снимал полностью бак, высверливал и нарезал новую резьбу). А дальше просто вытаскиваем бензонасос со стаканом, только аккуратно, в нем еще прилично бензина, лучше сразу подготовить ведерко.

    На этом фото видно мою проблему заключающуюся в том, что пары бензина просачивались между баком и железным кольцом (причем после длительных поездок от машины прям несло бензином, а вокруг бензонасоса появлялись лужи бензина), само кольцо приварено было точечной сваркой и неплотно прилегало к баку, т.к. варить не умею решил проблему с помощью холодной сварки. До сварки пробовал герметик, через недельку его разъедает, и он превращается в «сопли».
    А вот и грязь в баке. Слил с помощью шланга остатки бензина, и губкой с тряпкой вычистил бак от мусора.

    Вот так печально выглядит крышка бензонасоса, и да это ноу-хау из нержавейки прижимает штекер с проводкой, иначе из под него тоже выдавливает бензин.

    Короче наверно теперь понятно почему я так не люблю этот «Ящик Пандоры», открыв один раз я его пол лета закрыть пытался 🙂
    Слил бензин из стакана бензонасоса, отцепил штекер, расцепил 3 защелки с снял бензонасос. Вот что ожидало меня в стакане.

    Промыл стакан сначала растворителем, а потом продул остатками очистителя форсунок.
    Дальше начал осматривать элементы стакана, на датчике уровня топлива стерлись некоторые дорожки, но отдельно такой датчик я не нашел, поэтому решил пусть так пока и будет.

    Дошло дело до бензонасоса, это был bosch 0580453453 и судя по дате производства 08:10-16:25, его уже меняли.

    Следом решил проверить клапан давления топливной системы, подключился компрессором к трубке и начал качать, клапан сработал на

    3,8-4, что меня полностью устроило.

    Посмотрел на ржавую крышку бензонасоса и решил ее облагородить, одел на трубки для шлангов колпачки, которые остались от нового бензинового фильтра, зачистил всю ее бормашинкой, потом прошел вручную наждачной, залил преобразователем ржавчины, на следующий день покрасил матовой краской. Получилось вроде как неплохо.

    При проверке топливной системы, нашел еще 2 проблемы, которые в совокупности с бензонасосом (или даже бензонасос не причем) давали то что у меня есть. Первая это шланг от бензонасоса до крышки был перетёрт, а вторая это без колпачка золотник на рампе начинал пропускать при давлении 1,5 и больше.

    И так под конец дня у меня было найдено 3 проблемы:
    1. Бензонасос (возможно кстати и рабочий);
    2. Шланг;
    3. Золотник.
    Но так как разбирать второй раз не очень хотелось, решил заменить все.
    На следующий день было куплено в ближайшем авто магазине:
    Бензонасос bosch 0580453453 — 1380 руб. (не оригинал, об этом ниже);
    Сетка бензобака 2110 — 50 руб.;
    Гофра бензонасоса 2110 — 2 шт. — 116 руб.;
    Золотник — 3 руб.;
    Холодная сварка Hi-Gear «Белый Титан» — 250 руб..

    Ну вроде вышло не дорого, только шланг к клапану у нас намного длиннее и не подойдет от десятки, поэтому один не использовал. Смутила низкая цена на бензонасос, но на вид все защитные коды были, сайт Bosch говорил что насос оригинал, но код уже был несколько раз проверен. Другие насосы были вообще неизвестных марок (Пекарь какой-то) и параметров.
    Придя домой сравнил со старым, новый был на 0,5 мм выше старого, и плохо фиксировался защелками, ну и гравировка на новом была очень плохой. Больше всего меня порадовала инструкция, столько ошибок кажется даже онлайн переводчики делать не могут 🙂

    Пришел в гараж, установил все новое, вот только с гофрой пришлось помучатся.

    Установил назад бензонасос, в этот раз решил под шайбы резиновые прокладчики подложить, притянул получше, и подкрасил по краям бак, а то много царапин было.

    Следом заменил золотник на новый, а вместо пластикового колпачка, поставил железный, в случаи чего выкрутить золотник будет удобно.

    Завел машину, новый насос оказался шумнее старого при запуске, но во время работы его не слышно. Заводится конечно не с пол оборота, а с одно оборота, но это все равно 1-1,5 секунды и явно лучше чем было до этого. Машину теперь вообще не узнать, на низких оборотах и при разгоне, теперь нет ни намека на дерганье, привыкаю заново к педали газа, если жать на нее со старым усилием, то машина на грунте аж буксовать начинает, короче полный восторг.
    Года два назад ставил себе веерные форсунки от Volvo, а с ними расход омывающий жидкости очень маленький, до сих пор была залита незамерзайка, но сейчас она от насекомых не помогала, да еще разводы белые оставляла и запах спирта в салоне. Отцепил шланг до разветвления на форсунки и слил всю жидкость. Залил полный бочок простой воды, вошло туда 3 литра, и давно я купил себе «Концентрат стеклоомывателя» в Ашане за 9 рублей, и вот наконец решил его испытать.

    Написано что таблетку нужно разломить и закинуть на 5 литров воды, я закинул в бачок с 3 литрами, пускай лучше по забористей будет. Поездив могу сказать, что насекомых отмывает неплохо, мне большего и не нужно, а учитывая цену так вообще сказка.
    Так же в FixPrice были куплены держатели для багажника, но на липучках они держались плохо, и ни чего тяжелого туда положить было нельзя. Решил закрепить на совесть, купил 12 шурупов клопов — 40 коп за штуку, и прикрутил их к пластику в багажнике. Получилось даже лучше чем я ожидал, наконец разобрал бардак в багажнике, больше ничего не катается по нему.

    Но блестящие шляпки мне не очень нравились, поэтому взял ремонтную черную краску с кисточкой, и подкрасил шляпки шурупов.

    Остался очень доволен проделанной работой.
    Скоро везти машину на СТО для переварки порогов, но об этом позже. Всем спасибо что прочитали и удачи на дорогах.

    Бензонасос в устройстве системы питания инжекторного бензинового двигателя является электромеханическим устройством, которое подкачивает топливо из бензобака и создает необходимое давление горючего в топливной магистрали, необходимое для максимально эффективного дозированного впрыска топливными форсунками. В случае соблюдения ряда условий во время эксплуатации автомобиля бензонасос исправно служит достаточно долго (в среднем около 200-250 тыс. км. и более). При этом следует учитывать, что регулярная езда с пустым баком, заправка топливом низкого качества с высоким содержанием примесей и мусора, игнорирование необходимости периодической замены сеточки бензонасоса, промывки топливной системы и самого бензобака приводят к тому, что бензонасос ломается намного быстрее.

    Еще одним фактором, который влияет на ресурс погружного электробензонасоса, является непрофессиональный тюнинг и форсирование двигателя. На автомобиль устанавливаются более производительные форсунки, меняется регулятор давления в топливной рампе, перепрошивается (чипуется) ЭБУ и т.д, но бензонасос остается штатным. В результате насос постоянно работает на пределе своих возможностей, греется и быстро ломается. По указанным выше причинам, а также в результате естественного износа, у водителей нередко возникает необходимость заменить бензонасос. Далее мы рассмотрим, как поменять бензонасос самостоятельно.

    Читайте в этой статье

    Где находится бензонасос

    Впервые сталкиваясь с необходимостью ремонта или замены, многие автолюбители спрашивают, где стоит бензонасос. Насос расположен непосредственно в бензобаке и напрямую контактирует с топливом, то есть погружается в бензин. На большинстве гражданских автомобилей бензобак находится в задней части транспортного средства под днищем.

    Бензонасос установлен таким образом, чтобы находиться в верхней части бензобака. Благодаря такому размещению доступ к насосу можно получить прямо из салона. Для этого необходимо снять задний диван, так как бензонасос находится прямо под сиденьем в левой или правой части.

    Как снять бензонасос

    Чтобы ответить, как поменять бензонасос, необходимо изучить процедуру снятия топливного насоса. Снятие бензонасоса и замена предполагает демонтаж устройства. Для извлечения понадобится специальный ключ для снятия бензонасоса (съемник), рожковые ключи, трубчатый ключ, набор головок.

    Добавим, что на разных автомобилях крепление бензонасоса может отличаться, хотя общий принцип остается практически аналогичным.

    Сделать это можно следующим образом:

    • отключить «минус» на аккумуляторной батарее;
    • на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина;

    Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть.

    Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее. Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос.

    Как снять трубку с бензонасоса

    Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом.

    Снятие бензонасоса и замена

    После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто).

    1. Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку.
    2. Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок).
    3. После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх.

    Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно.

    Добавим, что во время монтажа следует:

    • внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на бензонасосе должна указывать на заднюю часть автомобиля. Именно по этой причине выше рекомендовалось запомнить положение указанных стрелок перед снятием.
    • также в процессе размещения насоса следует аккуратно обращаться с поплавком и другими решениями для определения уровня топлива в бензобаке. Часто при непрофессиональной установке такие элементы гнут или ломают, после чего возникает необходимость их замены.

    Если сильно затянуть крепежи, они могут лопнуть. В том случае, если элементы фиксации бензонасоса окажутся недостаточно закрученными, тогда насос может болтаться в баке, что является недопустимым. После того, как насос установлен, остается прикрепить обратно топливные магистрали, подключить разъем питания насоса и клемму на АКБ. Так выглядит замена бензонасоса своими руками.

    После замены бензонасоса не заводится машина

    Распространенным явлением после замены топливного насоса является то, что автомобиль не заводится. Начнем с того, что сразу машина и не должна завестись, так как насосу необходимо сначала накачать давление в системе, которое ранее было стравлено.

    Для создания давления в топливной системе следует включить зажигание на несколько секунд (лампочки на приборной панели горят, но ключ не поворачивается в положение «старт»). После этого можно крутить мотор стартером 5-10 сек. Если попытка оказалась неудачной, следует подождать около 30 сек. и затем повторить процедуру.

    Если же завести мотор не удается после многоразовых прокруток стартером, тогда это говорит о том, что:

    • были допущены ошибки при сборке и подключении бензонасоса;
    • новый бензонасос является неисправным;
    • произошла плановая блокировка или сбой в охранной системе автомобиля;

    В подобных ситуациях нужно определить характер поломки: механика или электрика. С питанием насоса разобраться проще всего, так как оно или есть, или его нет. Что касается автосигнализации или иммобилайзера, противоугонная система может блокировать запуск автомобиля посредством отключения питания бензонасоса. Также не следует забывать и тот момент, что топливный фильтр может попросту забиться. Во время залипания клапанов на насосе устройство может гудеть и работать, но вхолостую.

    При наличии подобных неполадок бензин не поступает в топливную рампу, двигатель не заводится. Для точного определения причины необходимо сначала убедиться в том, что в топливной рейке действительно нет бензина. Затем потребуется повторно снять и подключить бензонасос напрямую от аккумулятора или габаритов. Данный способ подключения бензонасоса напрямую является оптимальным для быстрой проверки топливного насоса своими руками в том случае, если бензонасос не качает.

    Топливную рампу снимают для замены при повреждении (поломка штуцеров), для замены форсунок или получения доступа к другим узлам.
    Вам потребуются: ключ «на 10» и торцовая головка «на 12».
    1. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления топлива в системе питания», с. 114).
    2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
    3. Снимите декоративный кожух двигателя (см. «Снятие и установка декоративного кожуха двигателя», с. 85).

    4. Нажимая на фиксаторы крепления колодок жгута проводов к форсункам двигателя…

    5. …отсоедините колодки от разъемов форсунок.

    6. Поддев отверткой, сдвиньте фиксатор наконечника топливного шланга…

    7. …и отсоедините топливный шланг от штуцера топливной рампы.
    Примечание
    При снятии шланга может вытечь немного топлива. Вытрите его ветошью.

    8. Выверните болт крепления кронштейна трубок.

    9. Выверните верхний…

    10. …и нижний болты крепления правой части щитка топливной рампы.

    11. Выверните три верхних болта крепления щитка топливной рампы…

    12. …и снимите щиток.

    13. Выверните два болта крепления топливной рампы к впускному коллектору.

    14. Снимите установленные под болтами уголки крепления щитка топливной рампы.

    15. Выньте форсунки из отверстий впускного коллектора, преодолевая сопротивление уплотнительных колец…

    16. …и снимите топливную рампу.

    Предупреждение
    Если при снятии рампы какая-либо из форсунок останется во впускной трубе, обязательно замените фиксатор зтой форсунки.
    17. При необходимости снимите с рампы форсунки (см. «Снятие, проверка и установка форсунок», с. 121).

    Примечание

    Уплотнитепьные кольца форсунок заменяйте новыми при каждом снятии или разборке топливной рампы.
    18. Установите топливную рампу в последовательности, обратной снятию, смазав уплотнительные кольца форсунок моторным маслом.
    19. Подсоединив топливный шланг к рампе. пустите двигатель и проверьте герметичность соединения шланга с рампой и уплотнений форсунок.

    Источник: Руководство по эксплуатации Mitsubishi Lancer X

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *