Как работают свечи?

Содержание

© ЗАО «Полезные страницы»; ОАО «За рулем»; 2001 выпуск № 8.
Редакция благодарит за помощь в подготовке материала Б. А. Басса, зав. отделом свечей зажигания НИИАЭ.
Прислал в электронном виде Станислав Бирюлин

Искровые свечи зажигания не претерпели принципиальных изменений с момента их применения в начале XX века. Развитие этого элемента бензинового двигателя идет по пути усовершенствования элементов конструкции, материалов и технологии производства.

Детали свечи, находящиеся в камере сгорания, подвергаются высоким термическим, механическим, элек-трическим нагрузкам, а также химическому воздействию продуктов неполного сгорания топлива. Температура в ней изменяется от 70 до 2500°С, давление газов достигает 50 — 60 бар, а напряжение на электродах доходит до 20 кВ и выше. Такие жесткие условия работы определяют особенности конструкции свечей и применяемых мате-риалов, так как от бесперебойности искрообразования зависят мощность, топливная экономичность, пусковые свойства двигателей, а также токсичность отработавших газов.

Устройство свечи зажигания

Основными элементами любой свечи зажигания являются металлический корпус, керамический изолятор, электроды и контактный стержень. Корпус имеет резьбу, которая ввинчивается в головку блока цилиндров, шестигранник «под ключ» и специальное покрытие для защиты от коррозии. Опорная поверхность (ею свеча «упирается» в головку) может быть плоской или конической. В первом случае для надежной герметизации свечного отверстия используется уплотнительное кольцо. Коническая поверхность сама хорошо герметизирует соединение свечи с головкой блока. Материалом изолятора служит высокопрочная техническая керамика. Для предотвращения утечки электричества на его поверхности (в «верхней» части изолятора) делают кольцевые канавки (барьеры тока) и наносят специальную глазурь, а часть изолятора со стороны камеры сгорания выполняют в форме конуса (назы-ваемого тепловым). Внутри керамической части свечи закреплены центральный электрод и контактный стержень, между которыми может быть расположен резистор, подавляющий радиопомехи. Герметизация соединения этих деталей осуществляется токопроводящей стекломассой (стеклогерметиком). Боковой электрод («массы») приварен к кор-пусу. Электроды изготавливают из жаростойкого металла или сплава. Для улучшения отвода тепла от теплового конуса центральный электрод могут делать из двух металлов (биметаллический электрод) — центральную часть из меди заключают в жаростойкую оболочку. Биметаллический боковой электрод обладает повышенным ресурсом благодаря тому, что хорошая теплопроводность меди препятствует чрезмерному его нагреву.
Рис. 1. Устройство свечи зажигания с плоской опорной поверхностью: 1 — контактная (штекерная) гайка; 2 — изолятор; 3 — ореб-рение изо-лятора (барьеры тока); 4 — контактный стержень; 5 — корпус свечи; 6 — токопроводящий стеклогерметик; 7 — уплотни-тельное кольцо; 8 — центральный электрод с медным сердечником (биметаллический); 9 — теплоотводящая шайба; 10 — тепло-вой конус изолятора; 11 — боковой электрод («массы»); h — искровой зазор.

Основные параметры свечей

Для обеспечения всего спектра бензиновых двигателей свечами зажигания последние производят с раз-личными параметрами, которые отражаются в условном обозначении свечи (приводятся ниже).

Габаритно-присоединительные размеры — это диаметр и шаг резьбы, длина резьбовой части и размер шестигранника «под ключ». Все они строго определенны для каждого двигателя.

Калильное число является показателем тепловых свойств свечи (ее способности нагреваться при различ-ных тепловых нагрузках двигателя). Оно пропорционально среднему давлению, при котором в процессе испытаний свечи на моторной тарировочной установке в ее цилиндре начинает появляться калильное зажигание (не-управляемый процесс воспламенения рабочей смеси от раскаленных элементов свечи). Свечи с небольшим ка-лильным числом называют горя-чими. Их тепловой конус нагревается до темпе-ратуры 900°С (температура начала калильного зажигания) при относительно небольшой тепло-вой нагрузке. Такие свечи применяются на ма-лофорсированных двигателях с небольшими степенями сжатия. У холодных свечей калиль-ное зажигание возни-кает при больших тепло-вых нагрузках, и они используются на высокофорсированных двигателях.

Пока тепловой конус не нагреется до 400°С, на нем образуется нагар, приводящий к утеч-кам тока и нару-шению искрообразования. По достижении этой температуры он (нагар) начинает сгорать, происходит очищение свечи (самоочищение).

Чем длиннее тепловой конус, тем больше его площадь, поэтому он нагревается до темпера-туры самоочи-щения при меньшей тепловой на-грузке. К тому же выступание этой части изолятора из корпуса усиливает ее обдув газами, что дополнительно ускоряет прогрев и улучшает очищение от нагара. Увеличение длины тепло-вого конуса приводит к уменьшению калильного числа (свеча становится «го-рячее»). Чтобы оставить его неизменным в конструкции применяют би-металлические центральные электроды, луч-ше отводящие тепло. Такие свечи (их называют термоэластичными) быстрее прогреваются до температуры самоочищения (как горячие), но вызывают калильное зажигание при высоких тепловых нагрузках (как холодные).

Отечественная промышленность выпускает свечи зажигания с калильными числами 8, 11, 14, 17, 20, 23 и 26. За рубежом не существует единой шкалы калильных чисел.

Величина искрового зазора указывается в инструкции по эксплуатации автомобиля (но может быть ука-зана также на упаковке или в маркировке свечи) и находится в пределах от 0,5 до 2 мм.

В зависимости от конструкции электродов зазор бывает регулируемым (за счет подгибания бокового элек-трода) и нерегулируемым (в свечах с несколькими «объединенными» боковыми электродами или не имеющих боковых электродов).

Маркировка свечей зажигания

На свече зажигания российского производства должны быть указаны:
— дата изготовления (месяц или квартал и (или) две последние цифры года изготовления);
— товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;
— условное обозначение типа свечи (расшифровка приведена далее);
— надпись «Сделано в России» или RUS.

Из-за отсутствия за рубежом единой системы маркировки определить соответствие све-чей зажигания раз-личных производителей можно только при помощи каталогов или таблиц взаимозаменяемости (табл. 1).

Тенденции развития

В настоящее время все больше свечей зажигания выпускается с биметаллическим электро-дом. Это позво-ляет, помимо улучшения термо-эластичности, повысить их надежность и долговечность.

Растет объем производства свечей зажигания с выступанием теплового конуса изолятора из металлическо-го корпуса, что обеспечивает улучшенное самоочищение от нагара.

С целью увеличения срока эксплуатации, не требующего регулировки искрового зазора, выпускают свечи зажигания с несколькими электродами «массы».

Для улучшения процесса искрообразования (воспламеняющей способности искры) разра-батывают свечи с увеличенным искровым за-зором, изменяют форму и профиль электродов, а на их поверхности наносят платину.

Растет производство свечей зажигания с использованием поверхностного разряда (в ко-торых нет электрода «массы», а искра идет от центрального электрода к корпусу по поверх-ности изолятора).

Для снижение уровня помех радиоприему все больше свечей зажигания снабжаются встроен-ным помехо-подавительным резистором.

Таблица 1. Взаимозаменяемость основных типов свечей (прочерк — аналог отсутствует)

Гарантийный срок эксплуатации

По требованиям ОСТ 37.003.081 «Свечи зажигания искровые» изготовитель должен гаран-тировать беспе-ребойную работу свечей зажи-гания в течение 18 месяцев при условии, что пробег автомобиля с классической системой зажигания не превысил 30 тыс. км, а с элек-тронной системой — 20 тыс. км. Это справедливо только при условии соответствия свечей зажигания модели двигателя и соблюдении правил эксплуатации автомобиля, их монтажа, транспортирования и хранения. По мнению специалистов на двигателях в хорошем техническом состоянии фактический срок службы свечей может быть больше в 2 раза.

Снятие и установка

Демонтаж свечи зажигания с двигателя производят в следующей последовательности:
— снимают наконечник провода высокого напряжения (недопустимо тянуть за провод);
— отворачивают свечу на один оборот специальным ключом, затем поверхность в углублении головки цилиндра вокруг нее очищают сжа-тым воздухом или кисточкой, чтобы частицы грязи не попали в резьбу или камеру сгорания;
— выворачивают свечу;
— проверяют наличие уплотнительного кольца (для свечей с плоской опорной поверхностью);
— тщательно осматривают свечу на наличие механических повреждений изолятора, корпуса и электродов.

Установка производится в следующей последовательности:
— новые свечи, покрытые консервационной смазкой, необходимо протереть и промыть в растворителе (бензине). Допустимо прокипя-тить свечи в воде и просушить;
— внимательно осматривают свечу на нали-чие механических повреждений, уплотнительного кольца, контактной гайки;
— проверяют и при необходимости регулиру-ют искровой зазор (подгибая электрод «массы») до величины, указанной в инструкции по эксплуатации автомобиля;
— свечу заворачивают рукой в свечное от-верстие и затягивают специальным ключом с усилием 2 кгм.

Выявление и устранение причин отказа

Наиболее вероятными причинами отказа свечей зажигания является загрязнение их проду-ктами неполного сгорания или увеличение ис-крового зазора из-за износа электродов. Причем решающее влияние на работоспособность свечей оказывает техническое состояние двигателя.

Если свечи зажигания систематически покрываются нагаром, следует найти и устранить причину загрязнения (табл. 2).

Очистить свечи зажигания можно с помощью растворителей и щетки (не металлической). На станциях технического обслуживания свечи очищают на специальных пескоструйных аппаратах.

Таблица 2. Определение состояния двигателя по виду свечей зажигания

Вид загрязнений свечи Возможная причина Сопутствующий признак Способ устранения
Тонкий слой светло-серого или светло-коричневого налета (рис. 3) Двигатель находится в исправном состоянии. Свеча соответствует двигателю по калильному числу. Расход топлива, моторного масла и токсичность ОГ соответствуют норме. Очистить свечи от налета и при необходимости отрегулировать искровой зазор.
Матовая черная копоть (рис. 4) Неправильная регулировка карбюратора или угла опережения зажигания. Повышенный расход топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, затруднен пуск. Отрегулировать карбюратор или зажигание.
Низкая компрессия из-за негерметичности клапанов или износа цилиндро-поршневой группы. Отремонтировать двигатель.
Загрязнение воздушного фильтра. Заменить фильтр.
Неправильная установка искрового зазора. Отрегулировать искровой зазор.
Трещина в изоляторе. Заменить свечу.
Калильное число свечи больше необходимого для данного двигателя. Заменить свечу.
Блестящий черный маслянистый нагар (рис. 5) Попадание масла в камеру сгорания. Повышенный расход масла, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, затруднен пуск. Заменить маслосъемные колпачки клапанов или кольца поршней.
Толстый слой рыхлых отложений (рис. 6) Низкое качество бензина или масла. Перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Заменить топливо или моторное масло. Промыть систему смазки.
Отложения красного цвета (рис. 7) Превышение допустимых норм концентрации металлосодержащих присадок в бензине. Перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Заменить топливо.
Оплавление, выгорание электродов (рис. 8), трещины на тепловом конусе изолятора или его разрушение (рис. 9) Калильное число свечи меньше необходимого для данного двигателя. Перебои в работе двигателя, затруднен пуск. Заменить свечу.
Неисправность системы охлаждения. Перегрев двигателя. Найти и устранить неисправность системы охлаждения.
Слишком большой угол опережения зажигания. Детонация в цилиндрах (характерный металлический стук). Отрегулировать угол опережения зажигания.
Применение низкооктанового топлива. Заменить топливо.

Рис. 3. Вид загрязнений свечи при нормальном состоянии двигателя.

Рис. 4. Матовая черная копоть на свече.

Рис. 5. Черный маслянистый нагар на свече.

Рис. 6. Толстый слой рыхлых отложений на свече.

Рис. 7. Отложения красного цвета.

Рис. 8. Оплавление центрального электрода.

Рис. 9. Разрушение теплового конуса изолятора.

Проверка работоспособности свечей

Осуществляют ее с помощью специального оборудования для проверки бесперебойности искрообразования и герметичности соединения деталей свечи.

В первом случае свечу устанавливают в барокамеру (при атмосферном давлении свеча ведет себя иначе, чем в камере сгорания), которая обеспечивает давление газа до 10 кг/см? и позволяет наблюдать искрообразование между электродами. Оно должно быть бесперебойным после подведения к свече напряжения не менее 22 кВ.

Свеча считается неисправной при перебоях в искрообразовании, не устраняемых очисткой от нагара, под давлением, указанным в табл. 3.

Для проверки герметичности соединения деталей свечи ее устанавливают в барокамеру, создающую давление до 20 кг/см2, и измеряют утечку газа не менее 30 с. Ее величина не должна пре-вышать 5 см3/мин. При этом не учитывают утечку через соединения свечи с барокамерой.

Допускается проводить контроль герметичности на свечах зажигания, не укомплектованных уплотнительными кольцами.

При техническом обслуживании автомобиля разрешается проверять утечку газа через соединения деталей свечей зажигания под давлением 10 кг/см2.

Таблица 3. Минимально допустимое давление бесперебойного искрообразования (критерии предельного состояния свечи)

Искровой зазор, мм, не более 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Давление бесперебойности искрообразования, кг/см2, не менее 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 3,5

Примечания.
1. Проверку свечей зажигания следует проводить при величине искрового зазора, указанного в инструкции по эксплуатации автомобиля.
2. Если после очистки свеча не обеспечивает бесперебойного искрообразования при давлении большем, чем указано в таблице, она считается негодной к дальнейшей эксплуатации.
3. Испытательное напряжение для проверки свечей зажигания при техническом обслуживании автомобиля должно быть не более 18 кВ.

наверх

Неисправности системы зажигания автомобиля неприятны тем, что любая из них, всегда сопровождается серьезными перебоями в работе двигателя или полной его остановкой. Главный признак неисправности системы зажигания – полное отсутствие или «слабая” искра между электродами свечей зажигания. Что делать если нет искры, и где её искать? Об этом и не только читайте в нашем материале.

Чаще всего искра пропадает именно в тот момент, когда нужно куда-либо ехать. Чтобы не толкать машину в ближайший автосервис, важно понимать, от чего зависит работа системы зажигания, тогда и поиск пропавшей искры не вызовет особых затруднений.

В конце этой статьи смотрите видео-инструкцию по поиску искры в системе зажигания автомобилей ВАЗ.

А ниже мы предлагаем познакомиться с алгоритмом поиска пропавшей искры в системе зажигания автомобиля.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

  1. Аккумуляторная батарея;
  2. Высоковольтные провода;
  3. Катушка зажигания;
  4. Распределитель зажигания;
  5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

  • Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
  • В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не «разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала .

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

  • Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
  • Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

  • Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
  • При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет «зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

  1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
  2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

  1. Сильное окисление контактов прерывателя;
  2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
  3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Тепловая характеристика свечей зажигания автомобиля

Рис. 1 Различие свечей зажигания по калильному числу: а) горячая свеча; б) свеча с умеренным калильным числом; в) холодная свеча; г) разновидности электродов.

Электроискровая свеча зажигания на автомобильном двигателе работает в крайне тяжелых условиях, так как подвергается комплексному циклическому воздействию механических, термических и электрических нагрузок, изменяющихся в широких пределах.

Кроме того, детали свечи зажигания подвергаются химическим воздействиям со стороны топливовоздушной смеси, а также со стороны продуктов сгорания топлива и моторного масла.

Во время работы двигателя автомобиля, свечи зажигания подвергаются воздействию колебаний температуры в камере сгорания от 60 до 3000°С. В результате тепловой конус изолятора и электроды нагреваются до некоторой температуры. При неполном сгорании топливовоздушной смеси, а также из-за попадания моторного масла в камеру сгорания на поверхности теплового конуса изолятора свечи зажигания образуется токопроводящий нагар, шунтирующий искровой промежуток свечи. Из-за шунтирующего действия нагара, сопротивление которого в зависимости от температуры работающего двигателя автомобиля может изменяться от 0,5 до 1,0 МОм (в холодном состоянии чистая свеча зажигания имеет сопротивление изолятора 500… 10000 МОм), во вторичной цепи системы зажигания появляется ток утечки. Ток утечки еще до пробоя искрового промежутка в свече вызывает падение напряжения во вторичной цепи. В результате напряжение, подводимое к электродам свечи, уменьшается и может оказаться равным или даже меньше пробивного напряжения искрового промежутка. Это приводит к пропускам искрообразования или искра между электродами вообще не возникает. Утечка тока может иметь место и по наружной поверхности изолятора, если она загрязнена или покрыта влагой. Вредное влияние нагара, влаги и загрязнений может быть уменьшено внутри свечи путем увеличения пути для протекания тока утечки, что достигается удлинением теплового конуса, а снаружи — ребрением поверхности изолятора и ее укрытием под грязезащитный колпачок. При нагреве теплового конуса изолятора до температуры 400…500°С нагар на его поверхности отслаивается. Эта температура называется температурой самоочищения свечи. Для быстрого нагрева теплового конуса до температуры самоочищения он должен быть достаточно длинным. С другой стороны, при работе двигателя под полной нагрузкой температура теплового конуса и электродов не должна превышать 850…900°С. Иначе может возникнуть самопроизвольное воспламенение топливовоздушной смеси (калильное зажигание) от сильно разогретых частей свечи зажигания (причиной калийного зажигания часто является нагар не только на свечах, но и на других частях камеры сгорания).

Калильное зажигание

Калильное зажигание возникает во время сжатия еще до момента появления искры в свече и характеризуется резким ростом температуры и давления газов в камере сгорания. Процесс сгорания топливовоздушной смеси становится неуправляемым, мощность двигателя падает, а его перегрев может привести к серьезным поломкам поршней, клапанов, коленчатого вала, разрушению изолятора свечей и выгоранию электродов. Таким образом, чтобы свеча не покрывалась нагаром и не вызывала калильного зажигания, температура ее теплового конуса должна быть в пределах 400…900°С. Температуру 400…900°С теплового конуса изолятора называют тепловым пределом работоспособности свечи, который для всех свечей практически одинаков. Однако двигатели существенно различаются по мощности, по типу используемого бензина, по степени сжатия, а, следовательно, и по тепловой напряженности. Чем больше форсирован двигатель, тем большее количество тепла выделяется в камере сгорания, тем лучше должно отводится тепло от свечи, чтобы она не перегревалась. Основная часть тепла (80%) отводится через центральный электрод по тепловому конусу изолятора. Далее одна часть данного теплового потока проходит по теплоотводящей шайбе и резьбовой части корпуса, а другая — через опорную поверхность корпуса и прокладку. Таким образом, чтобы выдержать тепловой предел работоспособности свечи, размеры её конструктивных элементов и их формы (главным образом теплового конуса изолятора) должны быть согласованы с тепловой напряженностью двигателя. Отсюда следует, что для различных двигателей требуются свечи зажигания с различной тепловой характеристикой.

Калильное число свечи зажигания автомобиля

Для определения «тепловая характеристика свечи зажигания» однозначного терминологического соглашения пока не существует. Чаще всего тепловая характеристика свечи зажигания выражается калильным числом. Калильное число свечи зажигания представляет собой некоторое условное число, которое характеризует способность свечи работать в условиях специального эталонного двигателя без калильного зажигания.

Согласно российскому ГОСТу 2043-74 под калильным числом понимается условное число из ряда 8, 11, 14, 17, 22, 23, 26, которое пропорционально среднему индикаторному давлению, при котором во время испытания свечи зажигания на тарировочном одноцилиндровом двигателе в цилиндре двигателя начинает появляться калильное зажигание.

Ряд зарубежных фирм под калильным числом принимает величину, пропорциональную времени, по истечении которого свеча, установленная на специальный испытательный двигатель, работающий при определенном режиме, начинает давать калильное зажигание. В некоторых случаях для оценки свечей различных типов используется показатель — относительное калильное число свечи зажигания. Этот показатель является произведением длины теплового конуса изолятора свечи (в мм) на ее калильное число.

Реже в качестве тепловой характеристики используется тепловое число, которое представляет собой отношение литровой мощности (в лошадиных силах) двигателя к площади поверхности нижней части изолятора (см.), воспринимающей тепло. Такая характеристика является мерой тепловой напряженности свечи зажигания.

В общем случае, тепловая характеристика конкретной свечи зажигания зависит от теплопроводности ее центрального электрода и центрального изолятора; от площади и кривизны поверхности теплового конуса изолятора; от формы запальной полости, доступной для рабочей смеси и других факторов. Изменяют тепловую характеристику свечей, в основном, изменением длины теплового конуса изолятора и площадью его соприкосновения с корпусом свечи (рис. 1).

Свеча, предназначенная для низкооборотистого двигателя с умеренным тепловым режимом, имеет длинный тепловой конус (рис. 1а). Изолятор такой свечи получает во время работы двигателя большое количество тепла и нагревается до температуры 600…700°С. Такая свеча называется «горячей». Свеча для быстроходного двигателя с высокой степенью сжатия и напряженным тепловым режимом имеет короткий тепловой конус (рис. 1в), утопленный в корпусе и близко к нему прилегающий. Благодаря этому доступ горючей смеси к запальной полости несколько затруднен, но путь отвода тепла при этом значительно укорочен. Как следствие, изолятор получает меньшее количество тепла и лучше охлаждается (средняя температура нагревания изолятора не превышает 500…600°С). Такую свечу называют «холодной» и она работает без калильного зажигания при напряженном тепловом режиме двигателя. Однако в холодной свече зажигания короткий тепловой конус изолятора становится более восприимчивым к шунтирующему действию нагара.

Современные двигатели легковых автомобилей характеризуются высокими значениями литровой мощности, что требует расширения теплового предела диапазона работоспособности свечей зажигания. Одним из способов решения этой задачи является увеличение теплопроводности центрального электрода путем использования медного сердечника, покрытого жаропрочной оболочкой, т.е. составного электрода из двух различных металлов. Благодаря хорошему теплоотводу от составного электрода может быть увеличена длина теплового конуса изолятора для холодной свечи зажигания (рис. 1б). Это обеспечивает надежное самоочищение свечи на режимах малых нагрузок и холостого хода и делает конструкцию свечи зажигания менее чувствительной к образованию шунтирующего нагара. Хорошая теплопроводность составного электрода снижает вероятность перегрева деталей свечи и возникновения калильного зажигания.

В зависимости от принятого способа определения тепловой характеристики для свечей зажигания установлены ряды калильных чисел (таблица. 1). Эти ряды составляются фирмами изготовителями и отличаются друг от друга по информационной значимости условных единиц. Калильное число обязательно указывается в маркировке любой свечи зажигания.

Таблица 1

Для того чтобы двигатель автомобиля заработал, необходимо воспламенить воздушно-топливную смесь в камере сгорания. Именно эту функцию выполняют свечи зажигания – небольшие по размерам, но чрезвычайно важные элементы электросистемы автомобиля. Высокая температура (до 1000°С), достаточная для возгорания топливной смеси, возникает от электрического разряда между электродами свечи под воздействием высокого напряжения, подаваемого с катушки зажигания. Количество свечей в двигателе зависит от количества цилиндров, поскольку на каждом из них установлена своя свеча.

В настоящее время существует великое множество свечей зажигания с различными техническими характеристиками, однако общая их конструкция остается неизменной. Минимальный срок бесперебойной работы обычной свечи зажигания составляет 20 тыс. км пробега при оснащении традиционным зажиганием и 30 тыс. км при наличии электронного. Современные свечи обладают увеличенным ресурсом, их полноценной работы хватает в среднем на 50 тыс. км. Обязательными условиями нормального рабочего состояния свечи зажигания являются целостность изолятора, электродов и герметичность корпуса. Но каким бы продолжительным не позиционировался теоретический срок эффективной работы свечи зажигания, фактически он во многом зависит от состояния двигателя – степени его исправности и корректности регулировок.

Как выглядит свеча зажигания исправного двигателя?

Если двигатель полностью исправен, то отработавшая свеча, извлеченная из головки цилиндра, будет сероватого цвета, возможно с оттенками от белесого до желтовато-коричневого, корпус ее и пространство вокруг электродов – сухими, а сами электроды и изолятор не будут иметь видимых повреждений. Если же внешний вид свечи даже незначительно отличается от нормы, это может служить сигналом, что с двигателем не все в порядке. Иначе говоря, состояние свечи зажигания позволяет оценить состояние ДВС и диагностировать некоторые неполадки.

Наличие избыточного нагара на свече может указывать на некорректно отрегулированный угол опережения, а его цвет – на иные неполадки.

Что означает цвет нагара на свечах зажигания?

Черный нагар

Черный цвет нагара говорит об избыточном обогащении воздушно-топливной смеси, в результате сгорания которой образуется большое количество сажи. В этом случае стоит проверить карбюратор или ЭБУ инжекторных двигателей. Черный нагар может накапливаться также в результате неисправности воздушной заслонки, лямбда-зонда или же засоренного воздушного фильтра.

Белый нагар

Белый налет на электродах и изоляторе наоборот свидетельствует о недостаточном обогащении (низком качестве) используемого топлива, неверно выставленном опережении зажигания или использовании свечей со слишком низким калильным числом. Опасность появления такого налета состоит в вероятности перегрева камеры сгорания и последующим прогоранием выпускных клапанов.

Красный нагар

Нагар красного цвета указывает на наличие в бензине свинцовых или иных металлических «присадок». Появление нагара такого цвета сигнализирует о необходимости проведения полной профессиональной диагностики двигателя.

Что означают следы бензина и масла на свечах зажигания?

Следы масла

Наличие следов масла на свече зажигания свидетельствуют о попадании его в камеру сгорания вследствие износа поршневых колец, направляющих втулок клапанов или маслосъемных колпачков. Это очень серьезный симптом, указывающий на нарушение целостности внутренних деталей двигателя.

Следы бензина

Следы бензина на свече и характерный запах зачастую служат индикатором неисправностей в системе зажигания карбюратора или инжектора. Кроме того, бензиновые следы могут образоваться в результате использования свечи со слишком низким температурным режимом, так называемых «холодных» свечей.

Что означает разрушение электрода или изолятора свечей зажигания?

Как правило, это явление характерно для свечей, которые уже выработали свой ресурс. Однако если новые свечи изнашиваются и разрушаются слишком быстро, это может быть следствием как неполадок в двигателе, так и неправильной эксплуатации автомобиля.

Разрушение электрода

Разрушение центрального электрода иногда может быть вызвано перегревом двигателя, наличием в нем детонации или зависания клапана. Хотя чаще всего это явление возникает при использовании низкооктанового топлива или свечей с низким калильным числом.

Разрушение керамического изолятора

Износ изолятора приводит к увеличению зазора между электродами, вызывающего трудности при запуске двигателя, снижению его мощности и увеличению расхода топлива, однако появление такого дефекта, как правило, не вызвано неполадками в двигателе.

Эрозия электродов

Эрозия электродов приводит к существенному снижению работоспособности свечи, и, как следствие, к нестабильной работе двигателя. Но и это явление возникает от общего износа свечи и не указывает на проблемы с двигателем.

Как сделать диагностику двигателя по состоянию свечей зажигания правильно?

Оценить качество работы двигателя, ориентируясь на состояние свечей зажигания, можно с достаточно большой точностью при соблюдении некоторых обязательных условий.

Во-первых, следует помнить, что индикатором работы двигателя могут быть только новые свечи зажигания, отработавшие не менее 300 км пробега, и, желательно, по трассе. Но даже в таком случае возможны ошибки в диагностике, поскольку на состояние свечей влияет не только двигатель, но и другие факторы – качество самих свечей, соответствие их технических характеристик данному двигателю, качество работы других систем автомобиля, условия эксплуатации машины и даже иногда погодные условия. Тем не менее, диагностика по свечам зажигания может помочь автовладельцу заранее обратить внимание на возможные неполадки в и предотвратить дорогостоящий ремонт силового агрегата.

Во-вторых, даже в случае обнаружения одного из описанных выше нежелательных явлений в состоянии свечей зажигания, окончательный диагноз может поставить только специалист. Поэтому самым надежным способом избежать фатальных для двигателя последствий неправильной диагностики и самостоятельного устранения проблемы является проведение окончательной диагностики и необходимого ремонта на СТО.

Поэтому, безусловно, стоит периодически проверять свечи зажигания, но, прежде всего, их необходимо правильно подбирать и вовремя менять, поскольку их влияние на работу двигателя не менее важно, чем обратный процесс и его проявления.

Это деталь двигателя внутреннего сгорания, ввертываемая в головку блока, предназначенная для воспламенения воздушно-топливной смеси посредством высоковольтного электрического разряда. Это известно многим. Да, бывают разные (по размеру, калильному числу и прочим характеристикам) свечи – но не будем об этом.
Однако, не все знают, что свечи начинают работать нестабильно (вследствие их пробоя), когда увеличивается давление в камере сгорания. Это когда при подаче напряжения на свечу искра получается нестабильной, слабой, а то и вовсе отсутствует. Возникает вопрос – почему? Вот об этом пойдет речь в данной статье.
Итак, к примеру, есть свеча. Проверяем ее «на искру» (т.е. вывертываем из двигателя, подсоединяем к высоковольтному проводу и замыкаем корпус на массу; при этом давление воздуха, в котором находятся электроды свечи, равно атмосферному, т.е. давление — низкое) — вроде, все нормально. Искра наблюдается довольно мощная, слышно характерное потрескивание. Но вот, будучи ввернутой в свое рабочее место, она иногда не работает как полагается, в результате чего дивгатель начинает «троить» (т.е. происходят пропуски зажигания, что ведет к снижению максимальной мощности двигателя, а также к перерасходу топлива).
Понятно, что будет лучше, если в таком случае заменить свечу на новую. А, впрочем, что уж мелочиться: сразу можно заменить автомобиль на новый, действуя по принципу, изложенному в примерно таком анекдоте:
В автосалон приходит владелец автомобиля который неделю назад приобрел его и требует:
— заберите его назад; мне денег не надо за него, просто заберите, чтобы духу его не было, а я куплю у Вас такой же новый.
— так, а в чем дело, может, отремонтировать?…
— да ничего не надо, не хочу я его видеть больше, заберите его, говорю Вам; я же денег назад не требую.
— ну, а все-таки, можно хотя бы поинтересоваться — чем он Вам не нравится?
— ну Вы и даете! Ну, хорошо, посмотрите в салон: видите же, там пепельнца полная окурков… Как я на нем ездить-то буду?! Но все-таки представляет интерес, в чем причина нарушения работы свечи зажигания, когда она выполняет свою функцию, а не просто проверяется?
Главная причина состоит в том, что в камере сгорания топливно-воздушная смесь перед воспламенением сжимается, причем достаточно сильно, особенно в дизельных двигателях (там давление может достигать 16…20 атмосфер и даже более). В бензиновых двигателях внутреннего сгорания давление (компрессия) пониже и составляет, для исправного двигателя, 12…15 атмосфер.
Так вот, при повышении давления (т.е. когда свеча находится не при атмосферном давлении, а в камере сгорания двигателя) свечи начинают «пробивать». Это выражается в ослабевании, а то и в полном исчезновении искры между электродами свечи. Вопрос: что же получается, неужели электрического разряда не происходит? Ведь высокое напряжение-то подается.
Ослабление или исчезновение разряда между электродами свечи зажигания связано с тем, что при повышении давления пробивное напряжение газа (в том числе и топливно-воздушной смеси) увеличивается. Рассмотрим, например, кривые на рисунках 3.8…3.15 из Справочника по электротехническим материалам (Авторы: Ю.В. Корицкий, Б.М. Тареев, В.В. Пасынков), стр. 52…54. Видим, что, например, для воздуха, азота, элегаза в диапазоне давлений 0,1…1,0 МПа (1…10 атм или кгс/см2) в целом наблюдается пропорциональная зависимость между давлением газа и его пробивным напряжением. Аналогичные кривые существуют и для топливно-воздушных смесей. Думаем, их без труда можно найти в соответствующих справочниках, научных статьях, дипломных или диссертационных работах соответствующей тематики.
Это означает, что чем выше давление газа, тем, как правило, выше и его пробивное напряжение (правда, это до определенных пределов). Т.е. тем труднее образоваться электрической искре на электродах свечи зажигания. Именно поэтому, кстати, грамотные работники автосервисов, проводя диагностику работы двигателя автомобиля, проверяют свечи зажигания на специальном стенде, в какой-то имитирующем условия, в которых работает свеча в двигателе: имитация состоит в том, что в камеру, где находится свеча, подают повышенное давление воздуха (при помощи, например, ручного насоса… да, именно — ручного, ибо воздух от компрессора зачастую содержит много водяных паров, которые вносят искажения в процесс диагностики свечей) и затем дают электрическое напряжение. Так вот, нередки случаи, когда свечи зажигания довольно стабильно работают, скажем, при 4…6 атмосферах, но начинают испытывать перебои искрообразования при более высоких давлениях.
Дело в том, что при этом электрический разряд происходит уже не путем пробоя промежутка между электродами свечи, а либо через ее изолятор, либо (что чаще) по поверхности. Да, с одной стороны, судя по рисункам 3.19, 3.23, 3.25 (стр. 54…57) упомянутого справочника, напряжение перекрытия (т.е. разряд в газе вдоль поверхности диэлектрика, например, фарфорового изолятора свечи зажигания) также, как и напряжение пробоя газового промежутка, увеличивается с ростом давления газа (топливно-воздушной смеси). Но, с другой стороны, это напряжение может существенно снижаться при загрязнении поверхности изолятора свечи зажигания (имеется в виду та его часть, которая находится в камере сгорания) продуктами горения топлива, в частности, углеродом, который, как известно, является неплохим проводником электрического тока. Кроме того, сказывается своего рода усталость фарфорового изолятора. Как на поверхности, так и внутри которого начинают появляться, причем во все большем и большем количестве, участки с пониженным электрическим сопротивлением (примерно, как на рисунке).
Что происходит, когда свеча зажигания двигателя, в процессе его работы, постепенно покрывается черным нагаром? Когда на ее изоляторе образуются места с пониженным сопротивлением? Очевидно, общее сопротивление, необходимое для перекрытия свечи зажигания по поверхности внутренней части ее изолятора, снижается. Соответственно, снижается и напряжение перекрытия. Свеча начинает работать плохо, искра становится слабой, красноватой. Но как только оно становится меньшим, чем напряжение пробоя газового промежутка (между электродами свечи), вместо его пробоя происходит перекрытие свечи, т.е. электрический разряд начинает осуществляться по поверхности ее изолятора.
Самое интересное состоит еще и в том, что до некоторых пор, пока мест с пониженным электрическим сопротивлением (например, где присутствуют частицы нагара) не так много, снижение работоспособности свечи зажигания не столь заметно (стр. 57 Справочника, формула 3.18), кое-какая искра все же есть, двигатель худо-бедно, но работает. Дело в том, что увеличение размера областей изолятора свечи, обладающих пониженным электрическим сопротивлением, эквивалентно снижению расстояния между электродами (о чем идет речь на стр. 57), т.е. пробивного (точнее, перекрываемого) расстояния, что ведет к снижению пробивного напряжения. Однако, эта зависимость довольно слабая: снижение пробивного напряжение осуществляется весьма медленно по мере уменьшения расстояния между электродами (т.е. по мере, например, накопления нагара на изоляторе свечи). Поэтому до поры до времени свеча не обнаруживает признаков неисправности и может работать вполне сносно. Но когда нагара (или иных областей с пониженным электросопротивлением) на поверхности изолятора свечи появляется уже много, напряжение перекрытия по ней уменьшается настолько, что его уже не хватает для нормального пробоя промежутка между электродами. И получается, что поверхность изолятора начинает шунтировать искровой промежуток, что иногда можно выявить на практике. Соответственно, искра ослабевает, а затем и вовсе исчезает.
В дальнейшем, при когда все больше областей изолятора снижают свое электрическое сопротивление, не происходит даже перекрытия. При этом по поверхности изолятора, при подаче напряжения на электроды свечи, может протекать ток БЕЗ ПРОБОЯ (без перекрытия). Соответственно, никакого разряда, даже по поверхности, обнаружить уже не удастся. Искры, конечно, уже не будет ни при каких условиях. Свеча становится полностью неработоспособной.
Однако, здесь происходит конкуренция: напряжения перекрытия по поверхности изолятора свечи и напряжения пробоя промежутка между электродами. С ростом давления растут обе величины; и если первое растет медленнее (как правило, это так), то при некотором давлении искра между электродами наблюдаться не будет. В противоположном случае — процесс перекрытия не будет реализован, искра между электродами будет присутствовать.
Кроме того, есть еще внутреннее сопротивление изолятора (той его части, которая облегает центральный электрод свечи зажигания). Оно не слишком сильно зависит от давления, но также, как и поверхность изолятора, шунтирует искровой промежуток. Поэтому ясно, что при повышении давления, начиная с некоторой его величины, пробой будет происходить внутри изолятора. В самом деле: ведь внутреннее сопротивление изолятора практически не изменилось, а для искрового промежутка и поверхности изолятора — выросло.
В этом и состоит причина того, что, начиная с некоторой величины давления газа, в котором находится рабочая часть свечи зажигания, при подаче высокого напряжения искра между ее электродами исчезает. Причем, такое закономерно наблюдается и на новых свечах. Конкретные величины соответствующего критического давления зависят лишь от качества изготовления свечи, а также от характера газовой (топливно-воздушной) среды, в которой находится работающая часть свечи. Скажем, при давлении в 50…100 атмосфер (если механическая конструкция свечи позволит его выдержать), в силу очень высокого пробивного напряжения топливно-воздушной смеси, искра не будет наблюдаться, вероятно, у любой автомобильной свечи зажигания: пробой будет идти или по поверхности изолятора, или внутри него самого. Впрочем… закон Пашена начинает нарушаться при высоких давлениях; вполне возможно, что при возрастании давления, начиная с некоторого критического, напряжение пробоя искрового промежутка вновь снизится и, следовательно, искра появится.

Ореол на изоляторе свечи зажигания

Что же касается темного ободка (ореола) на наружной поверхности изолятора свечи зажигания, то он, как правило, вовсе не связан с трещинами на нем, с «проникновением газов из камеры сгорания», как можно иной раз прочитать на автомобильных форумах. Некоторые «спецы» даже советуют менять свечи зажигания, как только появился такой ободок. Смешно, но это вовсю, на полном серьезе, обсуждается «знатоками». Которые потом «раскручивают» своих клиентов на замену свеч, а также создают впечатление о своей квалификации.
На самом же деле, причина появления ореола банальная. В процессе работы свечи зажигания ее наружная часть (изолятор) электризуется, т.е. на ней появляются электрические заряды, причем высокой величины. Это приводит к тому, что находящиеся в подкапотном пространстве частички пыли, масла и т.п., ионизируясь, в свою очередь, притягиваются к изолятору. И, так как последний при работе двигателя нагревается достаточно сильно, прикипают и остаются там в твердом коксообразном состоянии. Кстати, подобный эффект используется в электроочистке газов. Так что ничего такого парадоксального здесь нет.
И вот для того, чтобы образующийся ореол, благодаря своему пониженному, по сравнению с фарфором изолятора, электрическому сопротивлению, не мешал (посредством шунтирования электроискрового промежутка между электродами свечи) процессу искрообразования, на свечу и надевается специальный колпачок (обычно черного цвета), закрывающий достаточную длину изолятора, где ореол образовываться не будет. Поэтому наличие ореола практически абсолютно не мешает нормальной работе свечи (о чем, кстати, сообщают и производители свеч зажигания), свидетельствуя, разве что, о ее возрасте и/или об интенсивной ее эксплуатации. А также о том, что в подкапотное пространство попадают пары масла, частицы пыли или еще чего.

Комментарии: Игорь23.06.2019 09:47
У меня мотоцикл.И постоянно идут выстрелы в глушитель.Может ли быть причиной плохо работающая свеча!????Спасибо Научный Консалтинг23.06.2019 20:27
Игорь, да, может. У Вас, видимо, смесь медленно горит и потому догорает уже в выпускном тракте (т.е. в глушителе). Здесь может быть ряд причин: Плохо работающее (с перебоями, через раз) зажигание, в том числе и свеча, Позднее зажигание, Слишком высокооктановое топливо (например, бензин 92 вместо 80/76) — некоторые жалуются, что при переходе на 92 бензин мотоциклы начинают буквально реветь. Если мотоцикл четырехтактный, может быть также вследствие прогара выпускного клапана. Плохо работающая свеча даст плохое сгорание смеси. При этом в некоторых тактах сжатия горения смеси может не быть и она перейдет в глушитель, не сгорев. И если в следующем такте (если «повезет») будет нормальное воспламенение смеси, то раскаленные выхлопные газы, ворвавшись в глушитель, вызовут сгорание находящейся там порции смеси. А это приведет к выстрелу, возможно даже появление пламени. Однажды я сам проводил эксперимент в бытность свою, на автомобиле ВАЗ-2106. На скорости, НЕ выжимая сцепление (т.е. двигатель крутился принудительно на высоких оборотах и усиленно подавал в глушитель бензовоздушную смесь), выключил зажигание на пару секунд. Потом снова включил — и тут в глушителе раздался выстрел. На мотоцикле будет, скорее всего, аналогичная картина. Однако, чтобы добиться именно выстрелов, необходимо, чтобы свеча то работала хорошо, то вообще не работала. Это, на 90…95%, следствие неисправности зажигания (магнето и т.п.), а не столько самой свечи. Если же сама свеча работает плохо (т.е. воспламеняет смесь практически на каждом такте, но делает это плохо, неохотно), то выстрелов не будет, а будет нагар и т.д. Виталий19.08.2019 07:07
Здравствуйте! У меня Киа Рио 2013 года, стоит ГБО 4 с 2015. Уже год мучаюсь, не можем разобраться. Машина начала пинать на низких оборотах или на холостом ходу только после хорошего прогрева двигателя и произвольно то есть когда хочет, два раза за 10 мин или 1 раз на 20 минут( на бензине намного реже). Ставлю новые свечи все проходит, буквально через 500 км. начинает один раз в день дрыг потом два раза и так по наростающей. Смочь и зажигание как проверили на СТО в норме. Не могу понять ничего (( Научный Консалтинг19.08.2019 09:57
Виталий, теоретически, виной могут быть сальники клапанов (так называемые маслосъемные колпачки) + разболтанные втулки клапанов. Были такие случаи. Это — достаточно нетипичный дефект, но проявляется он именно так, как Вы описываете: раз в день, несколько раз в день, раз в несколько дней. Т.е. хаотически, непостоянно. Со временем проявляется все чаще и чаще. Неисправность склонна проявляться особенно в момент резкого нажатия на педаль газа. Далеко не на всяком сервисе это могут диагностировать. Более того, очень скептически относятся. После прогрева двигателя проявление неисправности будет усиливаться, так как масло разжижается и ему легче попасть в цилиндр, помешать горению смеси, залив свечу. А вот пока двигатель холодный — проблемы практически не будет (возможно, свечу зальет лишь 1…2 раза, не более). То, что ставите новые свечи и их хватает только на короткое время, подтверждает эту гипотезу. Ибо пока свеча новая, ей легче поджечь смесь, даже с примесью масла. А потом эффективность поджигания снижается. Если поставить более горячие свечи, то, скорее всего, проявления будут реже. Важно, что внешне свечи при этом могут быть очень даже чистыми, практически без следов нагара. Дело в том, что масло через засоры между клапанами и маслосъемными колпачками попадает ПЕРИОДИЧЕСКИ, не при каждом впуске. Поэтому свеча потом успевает очиститься. Особенно, если свеча — горячая для данного двигателя. Масло при этом может практически не расходоваться (на первый взгляд). То, что на бензине неисправность проявляется намного реже, возможно, связано с особенностями сгорания бензомасляной смеси. Тогда как на газу попадание масла на свечу будет проявляться заметнее. Если на ходу при нажатии на педаль газа неисправность вообще НЕ проявляется, скорее всего, дело в другом. У Вас в автомобиле есть каталитический нейтрализатор? Если да, то как он себя чувствует? Виталий20.08.2019 14:09
Спасибо за ответ! При старте на светофоре иногда бывае заминка. На счёт каталического найтрализатора то он есть ( в машине кроме ТО ничего с автосалона не менялось) ошибок не выдает дым не замечен. Виталий21.08.2019 09:12
Кстати уровень масла в моторе не меняется! Научный Консалтинг21.08.2019 13:03
Виталий, да, уровень масла при этом практически не будет меняться, так как оно может проникать через маслосъемные колпачки не потоком, а периодически. Исключительно в те моменты, когда возникает проблема. А потом — опять не расходуется. Там расход будет незаметен на глаз и может составлять не более 5…20 грамм в неделю. Возможно, поэтому и катализатор пока еще не вышел из строя. Хотя, если даже и ошибок нет… вот это странно. Хотя, возможно, система успевает обеднить смесь и считает это некритичным. Но, опять же, повторюсь, это — только гипотеза, проверить ее можно только, заменив колпачки на заведомо исправные и проверив зазор между стержнями клапанов и втулками. Тот факт, что при старте со светофора возникает заминка — тоже может являться косвенным доказательством, это знакомо. Дело в том, что на холостом ходу горячее (уже став маловязким) масло может накапливаться в районе маслосъемных колпачков, а при резком увеличении оборотов двигателя увеличивается разрежение во впускном коллекторе и, соответственно, больше вероятность того, что какая-то порция масла пройдет через зазор между кромкой колпачка и стержнем клапана. Впрочем, помимо колпачков, возможен периодический (каждый раз — по чуть-чуть) доступ масла и из других мест, например, из-под повредившейся прокладки головки блока и т.п. Кстати, может и электроника дает сбои — такое тоже бывает. При этом смесь может временно переобедняться или переобогащаться. Хотя, тогда были бы ошибки… Виталий21.08.2019 16:34
Спасибо большое! Займусь колпачками Научный Консалтинг21.08.2019 16:37
Если будет возможность, потом, пожалуйста, отпишитесь о результате. Нурлан03.11.2019 18:31
Здравствуйте! у меня такая проблема. завожу двигатель глохнет через 5- 10секунд, при второй попытке может быть тоже самое, после заводится. когда завелась начинают прыгать обороты, двигатель дрожит. чуть прогреется держит обороты на хх но тресет двигатель. звуки со стороны форсунок как ведро скамнями. ошибки : р0140 лямбда занд после нейтрализатора отсутствие активности. р2187 топливоподача, система топливоподачи на хх слишком бедная. р0032 цепь управлением нагревателем датчик кислорода банк1датчик1 высокий уровень. помогите разобраться, грешу на забитый каттализатор Научный Консалтинг03.11.2019 19:31
Нурлан, будь у Вас двигатель без электроники (выпущенный лет 20 назад), можно было бы предположить, что чудит зажигание. Но, в современных двигателях это могут быть и совсем другие причины. Тот же лямбда зонд… Хотя, откуда же звуки с форсунок? Может, система управления ими неустойчиво работает, в результате — с перерывами подается топливо — и от этого все описанные проблемы? В том числе, и бедная смесь тоже может быть из-за этого. Алексей 24.12.2019 06:16
Добрый день! После замены лямбды зонд машина начала троить с 1000 оборотов до 3000, и одну свечу заливает Кирилло24.12.2019 19:10
Может лямбда некачественная? А похоже просто совпадение. Научный Консалтинг27.12.2019 16:09
Скорее всего, дело не в лямбда-зонде. Похоже на то, что попутно внесена неисправность куда-то в другое место. Если только ОДНУ свечу заливает. Собственно, потому и троит, видимо. Так бывает: ремонтируем одно, а при этом ломаем другое… Леонид29.12.2019 18:21
Если заливает свечи — либо смесь слишком богатая (что-то с форсунками или с компьютером), либо масло попадает из-под головки блока или через изношенные колпачки. Либо же зажигание плохо работает. Роман14.01.2020 12:16
Здравствуйте, машина внезапно заглохла после заправки, попытки запуска бесполезны. В теплом гараже поменян бензонасос, после этого запустилась, выгнали на улицу в — 11 через 15 минут работы заглохла, опять закат ли в гараж, минут через пять завелась. Работала около часа на улице, потом поставил на стоянку и через два часа опять не завелась. Простояла два дня, завелась на минут 20. В свечных колодца было масло доверха, масло удалено, катушки проверены, свечи тоже вроде рабочие. Может быть что свечи после прогрева перестают искру давать? Диагностика ошибок не выявляет, машина просто глохнет и все. Научный Консалтинг14.01.2020 14:49
Роман, запросто могут. Свечи проверяли на стенде, под давлением (как полагается, по методике), или «на искру»? Под давлением, равно как и при сильном нагреве электрические свойства материалов могут сильно меняться. Если в свечах уже образовались где-то внутри искропроводящие мостики, то при нагреве они могут «работать» более эффективно, т.е. будут лучше проводить ток. Правда, странно, что так одновременно на всех свечах сразу… Обычно, если такое и случается, то на 1-2 свечах, но не на всех сразу. Впрочем, теоретически, если вы залили, скажем так, «некий особенный» бензин, свечи могли быстро перегреться и вот тогда — да, могли одновременно выйти из строя, возникли те самые дефекты. Ни поршни, ни клапана пока испортиться не успели. Это особенно может быть, если свечи в автомобиле относятся к холодным, т.е. не рассчитанным на сильный перегрев. Симптомы: 1. Двигатель глохнет на горячую или не желает заводиться после того, как прогреется. 2. Холодный двигатель заводится. Возможные проблемы: А) Опять же, как и в предыдущих комментариях (см. выше), есть подозрение на то, что в камеры сгорания периодически попадает масло. Причем, судя по Вашей информации, его попадает не много, а по чуть-чуть. Пока двигатель работает — он справляется с излишне поступающим маслом. Б) «Хитрые» проблемы с электрической частью, вот пример: http://www.dissertacii-diplom-ufa.ru/informacija/texnika/avtomobil/proboj-begunka-avtomobilja.html То, что нет ошибок, вовсе не означает, что подобных проблем нет. В) Периодически сильно переливается топливо. Роман14.01.2020 19:25
«Научный консалтинг». В том то и дело что двигатель заглох через километр после заправки. При попытках запуска было впечатление что топливный насос умер, потому что двигатель схватывал но сразу же глох. Поэтому и не посмотрели на свечи, а так как давление топлива на авто померять проблематично без инструмента, поэтому решили поставить новый бензонасос. В ходе вскрытия оказалось что он рабочий, опять же на глаз, поставили новый, проблема не исчезла. Потом уже я полез в свечи, когда вытащил катушки зажигания, с вечные колодцы 1-4 цилиндр были заподлицо в масле, 2-3 наполовину, так как они смежны между собой. Вот и вопрос — что эта поломка связана скорее всего не с топливом, а просто так совпало. Топливо подаётся, два насоса же не могут одинаково мёртвыми быть, катушки тоже 100% живые, а вот свечи неизвестно, потому что как то же он заводится и работает в штатном режиме без потери тяги. Свечи проверяли обычным методом только на другой машине на всякий случай. Научный Консалтинг14.01.2020 20:29
Все правильно, это только подтверждает версию, что бензин мог быть «особенный». Вот если бы автомобиль проехал километров 20 — тогда дело другое. Сразу после запуска двигателя свечи не испортились бы. Это практикой проверено. Скажем, если в двигатель, топливная смесь которого является заведомо богатой (если, конечно, не чересчур), вкрутить хорошие, новые свечи — они поработают сколько-то. Как раз где-то на несколько сотен метров и хватит. Может, и поболее. То же самое можно сказать о любой другой бензиновой технике. Скажем, взять бензопилу Урал. При переливающем карбюраторе — замена свечи на хорошую, исправную дает возможность поработать ей где-то минут 10…30. Но, еще раз: это лишь предположение (как и все остальное). Не видя автомобиля, без реальной технической диагностики ничего достоверного сказать нельзя. Если свечи проверялись уже после той заправки, скорее всего, дело не в них. Еще раз, похоже на проблемы А…В. Свечи — покрываются нагаром или чистые? Если нагара немного, если он не слишком рыхлый, то скорее вариант А. Роман15.01.2020 07:13
Свечи без нагара, чистые. Только залиты после того как покрутить. Научный Консалтинг15.01.2020 11:09
Можно добавить еще возможный вариант: Г) Если свечи уже сколько-то были в эксплуатации (т.е. если Вы их не меняли какое-то время), но, как говорится «подозрительно чистые», т.е. очень белые и даже с некоторым беловатым/серым налетом — возможно, что в камеру сгорания попадает охлаждающая жидкость. Если бы был большой перелив топлива или серьезные проблемы с зажиганием, то после запуска двигателя они в итоге быстро бы покрылись черным нагаром, махрово-рыхловатым таким. Итак, остается «грешить» на то, что в камеру сгорания периодически попадает масло и/или охлаждающая жидкость. Хотя, по идее, если масло — то это отразилось бы на лямбда-зонде и катализаторе (если он есть). Все-таки, для чистоты эксперимента — лучше бы вначале заменить свечи на заведомо новые, требуемой марки. Ибо лезть в двигатель — это уж самое последнее. Юрий15.01.2020 22:00
Роман, у вас может, лямбда мается дурью. Артём03.05.2020 13:29
Здравствуйте, сменил бензин на мотороллере «Муравей» с двигателем «Тула» с 80 на 92 и свечи стали умирать буквально за день. Свечи А-11. Не могу понять в чём дело. Подскажите пожалуйста как я могу это исправить. Научный Консалтинг03.05.2020 13:32
Здравствуйте, Артём! В смысле — свечи стали быстро нагаром покрываться? Александр 26.09.2020 12:15
добрый день. не могу справиться с такой проблемой. двигатель 2uz-fe 4.7 v8. пока не проедет около 10км «троит» потом всё проходит и мотор работает идеально. ошибок нет никаких. прлпусков зажигания тоже. топливные коррекцит +- 3% что длинные, что короткие. свечи и катушки новые, компрессия от 12 до 14 на горяем. лямбды живые все. клапана отрегулированы. Научный Консалтинг26.09.2020 15:58
Александр, теоретически это может быть в результате плохого контакта где-то в электронике (разъемы или т.п.), который затем от вибраций/прогрева проходит (хотя, тогда ошибки, скорее всего, были бы). Остальное… даже непонятно, что предположить. Александр 27.09.2020 11:25
вчера качнул прогу Toyota scan elm327 и obd1.5 в итоге на ходу начали проскакивать пропуски по 7 цилиндру. сегодня пока не прогрелся вообще практически не работал. куда до этого смотрели диагносты непонятно. заменил катушку и свечу на старые, которые хз сколько прошли, стало всё ок Юрий27.09.2020 12:19РедактироватьУдалить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *