Как подобрать вылет диска для автомобиля?

Параметры дисков, маркировка

А — диаметр диска
В — ширина диска.
ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет «утоплен» диск внутрь автомобиля.)
HUMP (H) — хамп. Кольцевые выступы на ободе, которые предотвращают соскакивание бескамерной шины с колесного диска (рис. 1). Как правило, на колесе два хампа (Н2), но бывает и один (Н), либо же их может не быть вовсе. Хампы могут быть плоскими (FH — Flat Hump), асимметричные (AH — Asymmetric Hump) и комбинированные (CH — Combi Hump).
DIA — диаметр центрального отверстия.

PCD — диаметр окружности центров отверстий колесного диска. Другими словами, это диаметр, на котором расположены крепежные отверстия автодиска.

Пример маркировки диска

Рассмотрим в качестве примера маркировку обода колеса: 7.5 j x16 H2 5/112 ET 35 d 66.6
7,5 — ширина диска в дюймах. Для перевода дюймов в сантиметры, значение в дюймах необходимо умножить на 2,54 см.
J — символ указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения для потребителей.
x — означает то, что данный диск нераздельный.
16 — посадочный диаметр колеса, в точности соответствует посадочному диаметру шины.
Н2 — указывает на наличие двух хампов (выступов) на полках обода.
5/112 — PCD (Pitch Circle Diameter). Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.
ET 35 — обозначает, что вылет у данного диска положительный и составляет 35 мм.
d 66.6 — диаметр центрального отверстия (значение DIA). В идеальной ситуации d соответствует посадочному диаметру ступицы в миллиметрах. Если же посадочный диаметр ступицы меньше, чем d диска, то в таком случае используется специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).

Вылет диска.

Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?

Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.

А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.

Что такое вылет диска?

Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:
ET=a-b/2, где
a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска

Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.

Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.

В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)

Допустимы ли отклонения вылета диска?

Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.
Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.

Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?

Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.

Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?

Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.

И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.

Какие силы действуют на детали подвески?

Если разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.

Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).

Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).

И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.

Что происходит при изменении расчетного вылета диска?

На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.

Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.

Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.

Внимание!
1. Диаметр отверстия под ступицу (DIA диска) на штампованном (стальном) диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+ — 0.1мм), поскольку на стальных дисках не применяются переходные кольца.
2. Диаметр отверстия под ступицу на литом или кованом дисках определяется пластиковой втулкой (переходным кольцом), которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
3. Оригинальные диски, которые устанавливаются на машину заводом-изготовителем автомобиля, обычно не предусмативают установку переходных колец, и изготавливаются сразу с необходимым диаметром центрального отверстия DIA.

также по теме:
УГЛЫ И «ПЛЕЧИ» и всякое-разное)
Ровных и правильных дисков всем! 🙂

Распространёнными автомобильными дисками на отечественных дорогах являются штампованные. Производители зачастую комплектуют авто именно этой разновидностью и при покупке в автосалоне машина по умолчанию снабжается штампованными колёсами.

Распространёнными автомобильными дисками на отечественных дорогах являются штампованные. Производители зачастую комплектуют авто именно этой разновидностью и при покупке в автосалоне машина по умолчанию снабжается штампованными колёсами.

Производство штампованных дисков

Технология производства таких дисков достаточно проста. Изготавливают их из двух кусков стали, подвергая воздействию пресс-форм и соединяя элементы точечной сваркой. Такая конструкция имеет множество преимуществ и недостатков, о которых мы расскажем далее.

Особенности штампованных дисков для автомобиля

К главным преимуществам колёс данного типа является их ремонтопригодность. При воздействии сильных нагрузок литые обода лопаются и разрушаются, а штампованные поддаются деформации. Таким образом, при ударе диск гнётся и теряет первоначальную форму, которую легко восстановить в шиномонтажной мастерской.

Штампованный диск после удара

За счёт своей пластичности, эти диски способны предохранять авто от поломок. Например, при тех же ударах они принимают на себя часть нагрузки, обеспечивая защиту элементов подвески.

Одной из самых важных особенностей штампованных дисков для автомобиля является цена. Стоимость комплекта из четырёх колёс обойдётся автолюбителю как минимум в два раза дешевле, по сравнению с литыми или коваными.

Эта разновидность автомобильных дисков не лишена недостатков. Главным из них считается большой вес изделий, который повышает расход топлива машиной, снижает скорость разгона и увеличивает время торможения. Процесс балансировки такого колеса усложняется из-за несовершенства геометрии, возникающей при штамповке. А это, в свою очередь, влечёт за собой снижение точности управления автомобилем.

Кроме этого, стоит отметить и тот факт, что штампованные диски больше остальных подвержены коррозии. Ржавчина возникает на изделиях вследствие некачественной заводской покраски, отсутствия антикоррозийного покрытия, длительной эксплуатации с естественным износом.

Коррозия штампованного диска

Ну, и пожалуй последним минусом таких колёс является непривлекательный внешний вид. Штампованные диски выглядят старомодно и не эстетично, хотя данный недостаток в некоторых случаях может стать и плюсом. Выйдя утром на парковку у владельца машины гораздо меньше шансов обнаружить своё авто стоящим на кирпичах.

Как проверить качество штампованных дисков для автомобиля

При покупке штампованных дисков специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на качество лакокрасочного покрытия. Отдавайте предпочтение изделиям, окрашенным порошковой эмалью. Такой состав наносится на диск специальным распылителем под воздействием электрического тока. Данный метод покраски предохраняет изделие от воздействия воды и агрессивных дорожных реагентов, предотвращая образование ржавчины. Кроме этого, порошковая эмаль плотнее ложится на металл и менее подвержена механическим сколам, трещинам, дефектам, возникающим, например, при ударах мелкими камнями.

Штампованные диски покрытые черной эмалью

Естественно при выборе штампованных дисков проверьте отсутствие на них царапин и трещин, так как эксплуатация такого изделия непременно повлечёт за собой появление коррозии. Также профессионалы делятся важным советом: регулярно осматривайте диски во время всего периода использования и обрабатывайте их специальными антикоррозийными составами или специальной краской. Это может продлить срок службы изделий.

Специалисты также рекомендуют всем автолюбителям, использующим штампованные диски, как минимум два раза в год (перед началом зимнего и летнего сезонов) проводить чистку изделий от скопившейся в них грязи. Дело в том, что её наличие в нишах и отверстиях колеса приводит к возникновению вибраций кузова и руля. Неопытные водители принимают это за поломку элементов подвески и отправляются в автосервис, однако, стоит лишь провести чистку колёс, как дисбаланс авто исчезает.

Как выбрать штампованные диски для автомобиля

Для грамотного подбора штампованных дисков требуется знание таких параметров, как:

  • диаметр и ширина обода;
  • количество крепёжных отверстий и диаметр их расположения;
  • необходимый вылет колеса;
  • диаметр отверстия под ступицу.

Кроме этого, стоит отдавать предпочтение известным и проверенным производителям, изготавливающим качественные изделия. Легко подобрать диски для автомобиля можно, воспользовавшись функциями нашего сайта. На специальной странице вы сможете указать стандартные параметры колёс или использовать профессиональный подбор дисков, при котором характеристики изделий вводятся вручную.

Широкий выбор колёсных дисков в магазине koleso-oz

Если же у вас возникают дополнительные вопросы или трудности с выбором штампованных, литых, кованых дисков для автомобиля, то можете смело обращаться за помощью в компанию koleso-oz по телефонам: 8 (926) 060-53-33, 8 (496) 413-83-55. Наши специалисты с радостью ответят на все интересующие вас вопросы и помогут с выбором колёсных дисков.

Василич, знатный рыбак и охотник, купил себе «Ниву». Сезон уток и карасей закончился, а ездить по городу надо. На зубастых «ВЛИ-5» не понравилось Василичу по городу ездить. Посмотрел он, посмотрел, на других «нивоводов» и поставил себе «волжские» колёса. «И смотрятся солидней и устойчивей машина едет, да и резины выбор больше» — приговаривал он. Но радовался Василич недолго – через 1000 километров под замену запросились передние ступичные подшипники, ещё через неделю поменял и задние, а через месяц в подвеске что-то громыхать стало. Расстроился Василич, а в чём дело не поймёт. Но оказался сосед дотошным, прознал причину горести нивовода. Дело оказалось в нештатном вылете «волжских» колёс.

Что такое вылет колеса?

Вылет (ET) колеса – это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей. Расчёт вылета ведётся по простой формуле ET=a-b/2, где b – общая ширина диска.

Какой бывает вылет?

Вылет бывает положительный, нулевой и отрицательный. Положительный вылет говорит о том, что середина колеса находится ПОЗАДИ привалочной плоскости, отрицательный, что ВПЕРЕДИ, а НУЛЕВОЙ – об их совпадении. Параметры вылета строго регламентируются заводом – производителем и жёстко связаны с кинематикой подвески. При его изменении резко изменяются нагрузки. Например считается, что при уменьшении вылета на 50 мм нагрузка на подвеску возрастает в 1.5 раза. Проще говоря, колесо начинает действовать как рычаг, что особенно сильно проявляется в поворотах, когда возрастают динамические нагрузки. Это связано с тем, что заложенное производителем соотношение «линия поворота – центр колеса» нарушается, в результате чего возникает отрицательное или положительное плечо обката. Его влияние заключается в том, что возникает дополнительный момент, который необходимо компенсировать рулевым колесом. Итог – тяжёлый руль и непредсказуемость в поворотах. Ну и естественно износ подвески. Именно с этим и столкнулся Василич.

В каких пределах можно безболезненно изменять вылет?

Общее правило, которое подходит для всех случаев – следовать рекомендациям завода-изготовителя. Это тем более важно, что изменение вылета колеса может повлечь за собой снятие автомобиля с гарантии. «Народное» правило проще – плюс-минус 5 мм. Но даже это может быть чрезмерным для современных автомобилей! Очень часто даже незаметных на взгляд нескольких миллиметров достаточно, чтобы колесо стало задевать за элементы подвески (при изменении вылета в положительную сторону) или за кузов (при изменении вылета в отрицательную сторону). Поэтому лучше довериться рекомендациям завода. Заметим, что очень часто для разных размеров дисков производитель рекомендует разные значения вылета. Например, Максимычу подошли бы для спортивного ориентирования на автомобиле (при штатном ET колёс «Нивы» — 58 мм) размерности дисков 5jx15 с вылетом 45 мм или 6jх15 с вылетом 35 мм. Заметим, что у «волжских» колёс ET = 0.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *