ГРМ ниссан альмера

Поменять цепь ГРМ можно на автосервисе, так как это трудоемкий процесс, но стоить это будет недешево. Замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера Н16: фотоотчет и пошаговая инструкция помогут выполнить операцию своими руками. Кроме того, в статье есть видео, в котором показан весь процесс.

В каких случаях необходима замена?

Большим преимуществом Ниссан Альмера Н16 является то, что на них установлен не ремень ГРМ, который нужно менять через 50-60 тыс. км пробега, а цепь. Она обеспечивает надежную работу газораспределительного механизма, пока автомобиль не проедет более 150-200 тыс. км. Цепь может лишь сместиться и растянуться, она никогда не порвется, поэтому клапана не пострадают.

Менять цепь ГРМ нужно как, и ремень, согласно рекомендациям производителя. Но бывают моменты, когда бортовой компьютер выдает ошибку 0330, 0340, что указывает на датчики положения двух валов: коленчатого и распределительного. Причиной ошибки является смещение фаз с датчика этих валов. Точную диагностику можно сделать с помощью осциллографа. Но обычно это говорит о том, что цепь растянулась. В этом случае нужна замена цепи ГРМ. Признаками замены могут быть металлические звуки из-под капота и увеличенный расход топлива.

Пошаговая инструкция по замене

Замена цепи ГРМ на Ниссан Альмера Н16 классик своими руками в домашних условиях, как и замена ремня, занимает 3-4 часа. Процедуру желательно проводить на эстакаде, смотровой канавке или подъемнике.

Инструменты

Для работы нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:

  1. Шестигранник на «6».
  2. Головки на «12», «13» и «14».
  3. Молоток.
  4. Зубило.
  5. Динамометрический ключ.
  6. Обезжириватель.
  7. Герметик.
  8. Чистые тряпки.
  9. Емкости для слива масла и охлаждающей жидкости.
  10. Разводной ключ.
  11. Деревянный брусок.
  12. Новую цепь ГРМ.

Этапы

  1. На первом этапе необходимо отключить от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля.

    Клапанная крышка с катушками зажигания

  2. Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже.
  3. Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки.
  4. На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.
  5. Для того чтобы правая подушка не мешала снимать детали двигателя, ее необходимо демонтировать.
  6. На следующем этапе подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость, откручиваем пробку и сливаем моторное масло с двигателя.
  7. Затем демонтируем масляный фильтр.
  8. Снимаем хомут с нижнего патрубка радиатора Ниссан Альмера Н16 и сливаем охлаждающую жидкость в приготовленную тару. Затем откручиваем пробку с радиатора и сливаем оставшуюся жидкость.
  9. Теперь демонтируем радиатор и снимаем ремень привода генератора.
  10. Ослабив хомут подводящего шланга, демонтируем его.
  11. Далее снимаем головку блока цилиндров. Открутив 4 болта, демонтируем крышку головки блока вместе с вентилятором и его муфтой.
  12. Перед тем как снять поддон двигателя, нужно демонтировать глушитель, чтобы он не мешал, открутив три болта, которыми он крепится. Теперь можно демонтировать поддон картера.
  13. Ослабив болты крепления шкива помпы, нужно снять ремни привода на кондиционер, гидроусилителя руля.
  14. Вставив для фиксации деревянный брусок между боком картера и коленчатым валом, снимаем шкив коленвала. Крепежный болт шкива откручивается с помощью удлинителя и головки.
  15. Выкрутив шкив водяного насоса, снимаем его с посадочного места. Извлекается металлизированная прокладка под водяным насосом.
  16. Далее снимаем масляный насос. Правую крышку двигателя мы разобрали и демонтировали. Теперь цепь газораспределительного механизма полностью доступна.

    Газораспределительный механизм со снятой крышкой

  17. Чтобы установить первый поршень в верхнюю мертвую точку, нужно проворачивать коленвал пока не будет достигнуто нужное положение. При этом на шестернях тоже должны совпасть метки.
  18. Для того чтоб снять старую цепь на Ниссан Альмера Н16, нужно по очереди выкрутить крепежные болты шестерен распредевала. При этом с помощью разводного ключа надо зафиксировать распределительный вал.
  19. Далее снимаем детали в следующей последовательности:

  • верхнюю планку успокоитель;
  • гидронатяжитель;
  • натяжную планку успокоителя;
  • нижнюю планку надеваем на шпильку;
  • снимаем цепь ГРМ;
  • поддев плоской отверткой нижнюю шестерню, снимаем ее.

Сравнивая старую и новую цепь, можно увидеть, что снятая цепь растянута и требует замены.

Сравнение старой и новой цепи ГРМ

Сборку выполняем в обратном порядке:

  1. Перед началом боковую поверхность мотора нужно очистить от старого герметика и обезжирить.
  2. Устанавливая новую цепь ГРМ, нужно следить, чтобы правильно были выставлены все метки.

    Метки на шкивах и цепи должны совпадать

  3. Далее следует заменить все уплотнительные резиновые кольца в месте установки маслонасоса.
  4. Затем на боковую поверхность двигателя нужно нанести новый герметик, выдерживающий высокие температуры.
  5. С помощью динамометрического ключа закручивается каждый болт крепления с моментом 50 Н.м.
  6. Прикрепив боковую крышку, нужно дождаться, чтобы устоялся герметик.
  7. Далее устанавливаем помпу и новую прокладку, затягивая все моментом 40-50 Н.м.
  8. Продолжаем сборку: устанавливаем шкив коленвала, вставив брусок, затягиваем болт крепления.
  9. Надеваем шкив на водяной насос, надеваем все приводные ремни.
  10. Возвращаем на место подушку.
  11. Выполняем замену новой прокладки на клапанной крышке.
  12. Далее устанавливаем на место поддон, глушитель.
  13. Все болты закручиваем динамометрическим ключом согласно инструкции.

Важно при сборке проверить совпадение всех меток, иначе цепь может сорваться, что приведет к серьезным поломкам. На этом замена цепи на Ниссан Альмера Н16 классик закончена.

Видео «Установка цепи ГРМ и меток на Ниссан Альмера»

Видео о том, как установить правильно цепь ГРМ на Ниссан Альмера и выставить метки.

Комплект для замены цепи ГРМ (GA16DE), артикул детали N116B от надежной фирмы OSK. Приобрести в Крыму поможет магазин автозапчастей к иномаркам Zap82. У нас всегда выгодные цены от производителей и огромный ассортимент на складе. Приобретайте N116B Комплект для замены цепи ГРМ (GA16DE) с доставкой в любой город Крыма (Симферополь, Ялта, Керчь, Феодосия, Севастополь, Евпатория) и другие города.

Почему работать с нами выгодно:

  • Современные онлайн каталоги по подбору автозапчастей;
  • Оперативная отгрузка товара с нашего склада и складов партнёров;
  • Доставка транспортными компаниями в день заказа;
  • Удобная форма оплаты с возможностью отсрочки платежа;
  • Вы получаете полную информацию о движении вашего заказа из личного кабинета.

Команда опытных специалистов магазина Zap82 делает все необходимое, чтобы каждый покупатель получил максимум выгоды от заказа и остался доволен высококлассным сервисом. Это готовы подтвердить десятки тысяч автомобилистов и множество компаний, которые уже стали клиентами нашего магазина — присоединяйтесь и вы!

Цена на N116B OSK Комплект для замены цепи ГРМ (GA16DE)

ролик натяжителя ремня генератора Ниссан

Для оформления сообщений Вы можете использовать следующие тэги:

Подробнее о типе ГРМ на Ниссан Альмера Классик читайте в этой статье. Альмера Классик –…

Для этого широкой монтажной лопаткой приподнимаем двигатель.

Снимаем шкиф с коленвала, зафиксировав деревянный брусок снизу между коленвалом и боком картера, и головкой и большим удлинителем откручиваем гайку коленвала. Снять 7 крепежей извлечь крышку ГРМ — там закреплены передний сальник с прокладками, поэтому извлекать его следует предельно аккуратно.

Метка на звездочке коленвала.

Расположение планки натяжителя и планки успокоителя. На фото видно уплотнительные кольца на подачу масло из поддона через насос в двигатель, меняем их обязательно на новые.

Намазываем высокотемпературным герметиком использовал Elring. И в итоге видив вот это: После сборки 12 Далее крепим боковую маленкую крышку на герметик. Только незабудьте про шкиф коленвала.

Помпу и прокладку требуется установить. Собираем все аккуратно и внимательно в обратном порядке. Пожалуйста, обратите внимание на крайнюю необходимость использования меток!

Заменил ремень грм на NISSAN ALMERA

В противном случае может произойти срыв цепи, а это уже ведет к критическим последствиям для силового агрегата. Газораспределительный механизм со снятой крышкой Чтобы установить первый поршень в верхнюю мертвую точку, нужно проворачивать коленвал пока не будет достигнуто нужное положение. При этом на шестернях тоже должны совпасть метки.

Для того чтоб снять старую цепь на Ниссан Альмера Н16, нужно по очереди выкрутить крепежные болты шестерен распредевала. При этом с помощью разводного ключа надо зафиксировать распределительный вал. Далее надеть ГРМ на ведомую шестерню и промежуточный вал в последний при правильной установке должен встать штифт шестерни.

Nissan Almera 2000, 90 л. с. — плановое ТО

Поставить ведущую шестерню так, чтобы штифт оказался в отверстие шестерни. Поставить на место 2 крепежа, удерживающих шестерни промежуточного вала, затем загнуть края пластины, чтобы они накрыли и зафиксировали болты сверху.

Выставить натяжение цепи — метки шестерен и блока должны совпадать. Устанавливается, но ни в коем случае не затягивается натяжительная гайка.

Обязательно следует убедиться в том, чтобы коленвал соответствовал положению первого цилиндра. Визуально это будет выглядеть так: Первые несколько этапов замены цепи грм Именно так и следует устанавливать новую цепь.

А вот у коленвала абсолютно прежнее положение. Теперь пришло время для ролика: При установке цепи ставится натяжитель ориентируясь, чтобы первый флажок был внутри самого паза. Теперь можно убрать упор, который держит распредвал и начать выворачивать коленвальный упор строго по часовой стрелке так ослабляются свечи зажигания.

При этом оба вала должны прокручиваться без прилагаемых на то усилий.

Значит, цепь грм установлена неправильно. На правильность выполненных действий будут указывать такие показатели: Коленчатый вал легко поворачивается ключом по движению часовой стрелки до такта сжатия первого цилиндра.

Комментарии и отзывы

При этом торцевые прорези у распределительных валов будут лежать горизонтально и немного смещенными вниз. Дальнейшие действия будут следующими: Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов. К сожалению на двигателе Nissan Almera на шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток ГРМ. Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ верхней мертвой точки такта сжатия 1-го цилиндра.

Для определения положения распределительных валов необходимо извлечь две резинометаллические заглушки из отверстий в левом торце головки блока цилиндров.

Снимаем резонатор воздушного тракта. В центре заглушки резиновом массиве протыкаем отверткой отверстие.

Действуя отверткой, как рычагом, извлекаем заглушку из отверстия в головке блока цилиндров. Аналогично извлекаем другую заглушку.

Главное перед заменой ремня не забыть купить новые заглушки, что бы установить их взамен испорченных.

Проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов до того момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут горизонтальное положение расположатся параллельно плоскости разъема крышки и головки блока цилиндров и будут смещены вниз относительно осей распределительных валов.

Всем шалом! Давно ничего не писал и вот пришло время рассказать вам, как я менял ремень ГРМ… Пробег уже 54700, 4 года эксплуатации и пока нашлось время поменять — надо менять!
И так, задача была заменить ремень ГРМ, помпу, ролики. Был куплен комплект ремня фирмы INNA,

помпа фирмы HEPU, герметик фирмы VICTOR REINS цены соответственно 162/77/13. В дальнейшем Витёк не понадобился((, думал ставить на него прокладку помпы, но не было в этом необходимости. Пару слов про комплектующие:-
В комплекте был ремень INNA, по заводу стоял Gates;

Ролики натяжной и обводной, как и заводские

Заглушки распред.валов!;

Болт шкива коленвала он оказался в два раза меньше, чем родной?!

(( Думаю, что продавец наеб…ся и продал мне комплект от 1.6, но могу ошибаться!
Помпа идёт с металлической крельчаткой и прокладкой металопакет, что очень збс! Родная помпа фирму не скажу, но крельчатка, что-то похожее на керамику…

После замены помпы, после запуска двс стало слышно, как гоняет антифриз по трубкам печки!))))
Теперь по делу, сам процесс замены описывать не буду, все есть в нэте, скажу только моменты, которые заставили меня повозиться! Значит перед началом работ СНИМИТЕ ЗАЩИТУ ДВС, я забыл это сделать, но благо у меня есть камазовский домкрат

, с его помощью я приподнял ДВС через отверстие в защите для слива масла !)) Далее очень долго возился, не мог открутить болт шкива коленвала, как только не пробовал в итоге с помощью стартера открутил, а именно:- поставил головку многогранку на Г-образный удлинитель и оставил см 20 расстояния до пола от конца удлинителя, а головку одел на болт и завел машину, так сорвал болт! Почему головку-многогранную?- чтобы не сорвать грани у болта, так меньше шансов!
Следующий этап, это выставление ВМТ, как обычно, старым способом в первом цилиндре ( предварительно выкрутить свечу) ставим длинную отвёртку, находим ВМТ. (Конечно, лучше купить себе спец прибор с манометром, чтобы ВКРУЧИВАЛСЯ вместо свечи, так будет идеально точно.)

Компрессометр

Так же, чтобы проверить себя, можно посмотреть положение шпонки на шестерни коленвала, она должна смотреть м/у ребрами жёсткости на блоке, но это все будет видно, когда вы скинете шкив генераторного ремня !

Скажу следующее, что если вы поставили коленвал в ВМТ, то распредвалы, а точнее прорези для фиксатора, должны быть на одной горизонтальной линии относительно друг друга, эта вам ещё один момент, чтобы проверить, что вы делаете всё правильно!

И тут начинается самое интересное, для того, чтобы зафиксировать коленвал и распредвалы есть специальные фиксаторы, кондуктора, бугеля и т.д.-

называйте, как вам хочется, НО без них будет сложнее ставить, кто делал это неоднократно, может и без них поставить ремень ГРМ, но для тех, кто делает сам первый раз лучше всего сделайте их себе! Фиксаторы делаются просто, для распредвалов надо только ушм, кусок мет. пластины 5 мм толщиной/20 см длиной/5 см шириной и для коленвала болт 10 см длиной, диаметр 10 мм и шаг резьбы 1.5, если не ошибаюсь, такой же как у болта вместо которого он выкрутиться!))гляньте в нете размеры). ( Этот болт находится справа, внизу блока, возле входа в блок трубки щупа масла ДВС,

чтобы долезть, надо снять металлическую херню спереди, если что.) Одну сторону болта я сточил до диаметра ~ 5 мм, и длиной 6 см, остальную часть оставил с резьбой, на неё наживил две гайки, а м/у ними гровер для фиксации, так легче будет крутить.
Следующий момент, перед тем, как снять ремень помете ШКИНЫ распредвалов маркером, как они стоят относительно верхней защиты, т.е. корпус ДВС, не ремня!

Так вам будет понятно- ушли ли они при натяжке ремня или нет?!
А теперь расскажу, как я нае…ся, примерно, на пол зуба на коленвалу, почему именно на нем? Перед заменой, читал статьи, смотрел видео и наткнулся на то, что не обязательно иметь фиксатор коленвала с резьбой, можно просто вставить сверло 8 мм

диаметром в отверстие для фиксации и все будет збс!
Я так и сделал…- это и была моя ошибка!( Во-первых любой предмет ( сверло, отвёртка, гладкая шпилька и т.д) диаметром 8 мм просто туда не входит! Методом подбора я выяснил, что нужен стержень 5 мм диаметром, далее я покручивая коленвал туда-сюда нашел максимальную длину, на которую фиксатор входит в отверстие — 6 см, но и это не главное, а главное то, что ЕСЛИ ВЫ просто выставите гладкий стержень до упора, то при проворачивании коленвала будет небольшой свободный ход и вот тут и есть косяк, т.к. этого достаточно, чтобы колено ушло из ВМТ на несколько градусов! Поэтому очень важно, чтобы ваш фиксатор ИМЕННО ВКРУЧИВАЛСЯ ПО ШТАТНОЙ РЕЗЬБЕ, так он будет стоять жёстко и в нужной плоскости!

Вид блока снизу, как болт упирается в балансир коленвала. Вот это и было причиной того, что я прошляпил этот момент, когда натягивал ремень, как только завел авто, сразу понял, что про…л углы зажигания! Тачка стала работать хреново…(((Вот почему важно сделать себе именно вкручивающийся фиксатор коленвала, потому что распредвалы фиксируются жёстко фиксатором и они никуда не уйдут. <img src=

Как я вышел из положения. нашел блинную шпильку см 13 с нужной резьбой, накрутил две гайки, оставив с одного конца 6 см и просто ушм, точильным кругом сточил нужную часть примерно до 5 мм, так, чтобы она входила до конца, таким образом я зафиксировал коленвал в нужном положении, а это ВМТ, тут и отвёртка была в верхней точке и положение шпонки было м/у ребрами жёсткости

, как я писал выше, т.е. сам себя проверил несколько раз и разными способами.))) С коленом разобрались, далее возникла проблема натяжки ремня, шкив впускного распредвала перескакивал на зуб при натяжении механизма, опять же вот для чего нужны метки и это ещё можно понять потому, что с одной стороны ремень был ослаблен( справа), а где натяжной механизм он был перетянут и как я не пытался не мог попасть на зуб!((( Что я сделал, я снял фиксатор распредвалов, они сразу же ушли в разные стороны на несколько зубов . Я стал выставлять ремень снизу от коленвала, потом на шкив выпускного распредвала и т.д. против часовой стрелки и при этом, САМОЕ ГЛАВНОЕ, я выставлял шкивы больше или меньше на то кол-во зубов, на которое они ушли по отношению к зубьям ремня! В итоге я поставил впускной шкив на зуб ближе в правую сторону, надел на остальные ролики и при натяжении ремень стал как надо. Если вы устанавливаете ремень правильно, то это будет видно, он идеально ложится по всем зубам и равномерно натянут, нигде не провисает! Вот так я выставил ремень, натянул механизм и ещё раз проверил правильное положение распредвалов относительно коленвала и друг друга, а именно, вставил обратно фиксатор валов, если у вас все стоит збс, то фиксатор идеально и свободно становится в пазы, его нигде не зажимает и не перекашивает. После этого зажал шкив генераторного ремня внизу и снял все фиксаторы, далее сделал 6-8 полных оборотов ремня, чтобы проверить совпадают ли метки?! Да, метки стояли идеально и натяжной механизм так же стоял идеально!
Чуть скажу про натяжной механизм, именно такая конструкция мне не нравится, потому что нихрена не видно, в каком положении стрелка относительно паза, каждый раз делал фото! Когда ролик исполнен с большой стрелкой, которая внешне хорошо видна, так намного удобнее натягивать и да, перед тем, как снять ремень я сфоткал положение механизма… смотрите на сколько был не натянут ремень

, я выставил вот так, чуть чуть больше, чем середина, как раз для небольшой растяжки ремня, а она будет по-любому, пока ремень приработается.

Не забывайте ставить обратно свечу и катушку, перед тем как будете заводить ДВС для проверки, я забыл.))))
Ещё момент, пока разбирал, обнаружил, что подушке двигателя осталось совсем немного, уже появились черные полосы по бокам на резине и металл гуляет в резине очень легко,

сразу менять не стал, т.к. доставка 4-5 дней и цена 180 р беларуских, а мне уезжать надо было через два дня…
Вот такая история, так что всем удачи и перед работой лучше заранее подготовиться, чтобы не тратить силы, нервы и время, потому что я потратил на всё это дело 18 часов…
P.S. помпу поменял без проблем, стала идеально, герметик не понадобился, т.к. поверхности прилигания были идеально чистыми, металопакет стал четко, только равномерно обжать крест на крест и все будет гуд и долить антифриза не забудьте!))))) Он сначало стоит в бачке, потом по мере нагрева открываете крышку его наружу прёт, а потом засасывает в систему. Я так три раза сделал и уровень выравнился, хреново, что нет в системе пробки, стравливающей воздух !

Итак пришло время менять цепь ГРМ. Симптомы были такие что на холодный завод (с утра)
цепь начала дребезжать, пока давление не натянула натяжитель. Там буквально 1-2 секунды.
Так как у меня уличное хранение то надо бы все сделать к зиме.
Начались поиски автосервиса, кто бы мог сделать эту процедуру замены.
Поездив с описанием проблемы мастеровые выкладывали ценник 4-5 тысяч.
Ну и на вопрос вы меняли цепь на таких двигателях, ответочка была таковой «нет не меняли»,
вообщем цена складывалась у них я так понял по опыту тойётовских движков.
И как бы не особо хочется чтоб сервисный ставил эксперименты на движке.
Вообщем решил менять сам, тем более опыт замены в бортовиках других есть.

Итак порядок действий таков
Снимаем крышку клапанов
Откручиваем боковую крышку блока (много болтов)

Zoomбоковая крышка снята

Теперь при выкрученных свечах. надо поймать метки цепи и метки звезд распредвалов
вставляем ключ в шкив коленвала, и начинаем вращать, можно прокрутить оборотов 40 чтоб метки совпали с цепью и звездами распредвалов.
Конечно по началу мы видим такую картину что крутим крутим а метки на совпадают и типо начинает закрадываться мнение что цепь как то не правильно стоит.
общем все правильно стоит просто надо прокрутить для нужной синхронности меток цепи и звезд,
Я крутил не долго, у меня все совпало. (некоторые вообще не крутят ставят поршень в ВМТ и напильником делают риски на цепи )
Но я так рисковать не стал и сделал все как нужно дабы я не механик а гуманитарий больше.

метки на звездах коленвала должны стоять вот так где точки один на 9 часов другой на 12
Когда по меткам все совпало то можно еще отсчитать звенья как по мануалу ну чтоб убедится
верх 16 звеньев от точки до точки боковая правая тож 16 звеньев
а бок левый 22 звена.
Далее надо открутить звезды с распредвала они туго затянуты
там нужна труба для рычага распреды стопорим ключом
и откручиваем.
Как открутили снимаем звезды и надо вытащить цепь из промежуточной звезды.
И ВОТ ТУТ У НАС ЗАСАДА ! ЦЕПЬ НЕ ВЫЛАЗИТ ОНА ЗАДЕВАЕТ ЗА ВЫПУКЛОСТЬ САМОЙ КОНСТРУКЦИИ ДВИЖКИ! вот тут цепь не вылазит цепляется за движку.

В общем ремонт пока встал полез курить форумы особо инфы не нашел.
но нашел комментарий форумчанина что надо открутить промежуточную звезду и приподнять ее и тогда цепь вылезет.

Значит откручиваем болт промежуточной звезды и при этом надо на всякий случай сделать риску на цепи той 2 цепи которая соединяет коленвал с промежуточной звезды.
делаем риску цепи и на самом двигателе так как надо будет немного провернуть коленвал.

открутив болт промежуточной звезды зовем соседа чтоб он помог(обязательно!)
вставляем отвертку мощную в звезду не сцать там резьбы нету, и сосед подымает звезду.
ты тем временем пытаешься вытащить цепь, там буквально миллиметры если не получается то прокрутите
немного коленвал чтоб зубья промежуточной звезды немного сдвинулись в сторону, и тем самым уменьшили соприкосновение с цепью. И ВОТ ЦЕПЬ СНЯТА !

снятую цепь померил с новой

Zoomстарая немного больше. сверху новая

Далее берем новую цепь и таким же «макаром» запихиваем новую.и немного сложновато будет. Надо чтоб метка совпала с меткой на цепи. Я мин 15 запихивал и запихал )))
Далее прикручиваем промежуточную звезду болт садим на клей для резьбы.
незабываем чтоб риска цепи которые мы ставили 2 цепи что на коленвале
совпадали с риской которую сделали на двигателе. (так как мы крутили коленвал чтоб цепь снять и надо все вернуть на место)
Далее ставим звезды распредвалов уже с цепью. и все садим на резьбовой герметик
Звезды я покупал новые
так же я покупал натяжитель тоже новый
Перед установкой нового натяжителя залейте в него масло и прокачайте чтоб плавненько все работал
В натяжитель цепи там вставлена перемычка чтоб башмак не мешал при установке не забудь те его вытащить!
И не вздумайте перетянуть болты на натяжителе иначе это будет капец! не затягивайте прям до усрачки.
Это так же относится к боковой крышки она крепится на герметик и гайками. Там усилие большого не надо
БОЛТЫ И ГАЙКИ СРЫВАЮТСЯ В РАЗ, Без фанатизма притяните их герметик сделает свое дело.

После того как все собрали прокрутите шкив коленвала и если все четко крутится без стопоров без всяких там стуков том можно заводить.
И так мой первый завод и …

ZoomМоя реакция когда двигатель затарахтел еще больше чем до замены цепи)))

В общем цепь застучала просто пиздец как на дизеле.
Немного отошел от шока стал думать причину и разбирать снимать крышку клапанов и откручивать боковую крышку. (крови она попила оч много )
при первом осмотре было подозрение на натяжитель что масло не затекало в него и натяжки не было.
также был провис цепи с право а на стороне натяжителя была натяжка.
И О! Стал понимать в чем трабл!
В общем когда поставили цепь то шкив коленвала надо проворачивать только в одном направлении
И чтоб цепь верхняя цепь ГРМ была натянута с верху, и с боку правого
а левый бок где натяжитель там должен быть провис под натяжитель.

даже на картинке мануала виден прогиб цепи под натяжитель. яже поставил на оборот

Цепь натягивается вращением коленвала она сама принимает нужное натяжение.
В общем натянул цепь вставил натяжитель все собрал и
ВСЕ ЗАРАБОТАЛО ЦЕПЬ ПРИ ЗАВОДЕ НЕ ШУМИТ!

Пы СЫ надо будет снять подушку двигателя чтоб не мешал гайки крутить.
и я покупал ремкомплект за 3000р
Он был один в один по рисункам по цепи по всем один в один с родным что стоял на движке
и время на все ушло 2,30мин.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *