ДОРАБОТКА НИВЫ 2121

Введение

В конференции "Обменяемся опытом НИВА" периодически встает вопрос об установке газового оборудования на НИВУ. Настоящее повествование является попыткой обобщить имеющуюся информацию и облегчить поиск интересующегося информации по данному вопросу.

Прежде всего, что хотелось бы отметить, это то, что установка газобаллонного оборудования (сокращенно ГБО) на автомобиль марки НИВА абсолютно ничем не отличается от установки оного на любое другое авто. Поэтому, прежде чем определиться стоит ли ставить ГБО на свой агрегат целесообразно понять, что такое ГБО, какие бывают системы и каковы особенности его эксплуатации. По этой теме было написано достаточно много в различных изданиях, но есть два интернет-ресурса, которые могут дать всю необходимую информацию. Прежде всего это, безусловно конференция на AUTO.RU  "Автомобиль на газе", а также FAQ по газовому оборудованию, созданный участниками данной конференции.

Некоторые вопросы и ответы

1. "Стоит ли ставить газ на НИВУ?"

Универсального и однозначного ответа на этот вопрос нет. Каждый должен решить это для себя сам. Ниже я привожу свои рассуждения на этот счет. Как уже говорилось выше, установка ГБО на НИВУ ничем не отличается от установки на любой другой автомобиль, за исключением извечного вопроса "Куда девать баллон?"…

2. "Куда девать баллон?"

    — Пожертвовать багажником и поставить его туда. Баллон емкостью 90 л встает без проблем.
    — Купить "маленький" баллон на 50 л и поставить его багажник "вдоль" (см. на сайте у Jor’ы).
    — Переделать глушитель и подвесить баллон под днище.

Трёхдверная Lada 4×4 (ВАЗ-2121)

Статья всем известного нивовода Jora на его сайте по поводу его варианта газификации НИВЫ с подвеской баллона под днище. На том же сайте Jor’ы можно найти другие варианты подвески баллонов на НИВЕ.

3. "Бросать ли мне курить, и не взорвусь ли я?"

Взорваться (сгореть) можно и на бензине, если не следить за техническим состоянием автомобиля. Газовая смесь, используемая в "газифицированном" автомобиле, как и газ, заправляемый в бытовые баллоны (это кстати одно и то же), содержит сильнопахнущие добавки меркаптанов, поэтому наличие утечки можно отследить даже по запаху. В норме, автомобиль с ГБО НЕ ДОЛЖЕН "пахнуть газом", за исключением специфического "небензинового" выхлопа. Вставляемый в баллон так называемый мультиклапан, через который происходит заправка и отбор газа, оборудован специальным скоростным клапаном, который срабатывает (полностью перекрывает расход газа) при разрыве заправочной или расходной магистрали, что может произойти при сильной аварии. В качестве примера, в интернете ходил рассказ об аварии газифицированного Джипа Чероки. Целым после той аварии остался только газовый баллон :))).

4. "Какую систему ставить?"

В настоящее время существует множество систем ГБО. Все это многообразие можно условно разделить на два типа: эжекторные и инжекторные. Принцип действия эжекторных систем очень хорошо описан в книге Золотницкого и суммирован в FAQ по ГБО.

Из инжекторных систем следует, на мой взгляд, обратить внимание на ГИГ, информацию по которому можно почерпнуть в FAQ по системе ГИГ или на основном сайте производителя данной системы. Поскольку в настоящее время карбюраторные машины уступают место инжекторным (в случае НИВЫ это особенно хорошо видно), то на мой личный взгляд, на инжекторные двигатели имеет смысл ставить либо систему ГИГ (3DL), либо импортную электронную эжекторную систему. Как показывает опыт эксплуатации ГИГа (по материалам конференции "Автомобиль на газе") потраченное на настройку системы время окупается "бензиновым" расходом и динамикой. В случае эжекторных систем такого добиться не удастся. В случае карбюраторных машин, можно ставить все, что угодно.

5. "Какие особенности эксплуатации автомобиля с ГБО?"

 — Следить за техническим состоянием автомобиля и ГБО в частности.
 — При появлении запаха газа — немедленно найти и устранить причину.
 — Периодически сливать конденсат из редуктора (эжекторные системы).
 — Можно поставить зажигание на 3-5 градусов "пораньше".
 — При температуре воздуха ниже +10 градусов — заводиться только на бензине. Лучше, конечно, так делать всегда (мембраны проживут дольше).

Мой опыт

Позволю себе кратко рассказать о моем опыте установки ГБО на ВАЗ-21213.

Итак, вопрос об установке этой системы мусолился мною долго. Извечный вопрос "А оно надо?" был в результате решен в пользу ГБО. Основные пункты:

"ЗА"
1. Снижение расходов на топливо. Поскольку система была установлена в 1999 году, в то время (к сожалению не очень продолжительное:)) стоимость газа была в пять (!!!!) раз меньше стоимости бензина Аи-92.
2. Снижение износа двигателя. Рассуждения на тему того, что бензин смывает масляную пленку со стенок цилиндров (газ — нет), а также, что  нагарообразование в случае бензина гораздо выше, чем в случае использования пропана, возымели свое действие. Кроме того, поскольку "октановое число" для газа — это 105-110, то возможность детонации полностью исключается.
3. Увеличение общего пробега без дозаправки. Стартуя с полным баком и полным баллоном (65 л) можно пройти по трассе 800 км за раз.

"ПРОТИВ"
1. "Исчезновение" багажника. Я не стал заморачиваться с переноской глушителя и установкой баллона под днище. Возможно (и даже наверняка) я был не прав, но самостоятельно это делать просто не было времени, а установщики, понятно, это делать не хотели. Поэтому, в багажнике на данный момент размещены только инструменты и ЗиП. Если надо везти груз при наличии трех пассажиров использую прицеп.
2. Некоторое снижение динамики и мощности при езде на газе. Постулат, верный для эжекторных систем ( в то время ничего не знал про газовый инжектор (ГИГ)).
3. Единовременные затраты на установку оборудования. "А окупятся ли они?"

Словом, решение было принято. На автомобиль ВАЗ-21213 1998 года выпуска летом 1999 года при пробеге 18 тыс. км была установлена  эжекторная система "Ловато" с вакуумным управлением. Для карбюраторной машины — этого более чем достаточно.  Как уже говорилось, баллон емкостью 65 л (заправляется максимум 57 л) установлен в багажнике.

Заправочное устройство выведено справа на бампер. Газовая магистраль идет под днищем справа "вдоль лонжеронов". Газовый клапан установлен в районе маятникового рычага. Редуктор стоит прямо рядом с коммутатором между расширительным бачком и бачком омывателя, тосол отбирается от шлангов, идущих к подогревателю карбюратора.

Подвод газа осуществлен врезкой в диффузоры карбюратора двух штуцеров (в первичную и вторичную камеры соответственно). Бензиновый клапан установлен на левом брызговике кузова (под запаской) после бензонасоса.

Общая стоимость у установщиков на тот момент составила 200 у. е.

За прошедшие с тех пор четыре года и почти 80 тыс. км. данная система потребовала ремонта лишь один раз: на 65 тыс.(53 тыс. км пробега ГБО) были заменены все мембраны редуктора и заодно элемент газового фильтра. Заменять мембраны пришлось так рано, поскольку я не утруждал себя запуском холодного двигателя и прогревом на бензине (даже при — 20). Были периоды, когда я по два-три месяца на бензин вообще не переходил. Обслуживание системы сводится к периодическому сливу конденсата из редуктора и "обмыливанием" (раз в месяц-два) соединений на предмет проверки их герметичности. Все!

Мои выводы по собственному опыту

Если бы я ставил ГБО сейчас, то, вероятнее всего поставил бы ГИГ, как более прогрессивную систему, позволяющую пользователю настроить ее "под себя".

Как повысить проходимость Нивы

Как повысить проходимость Нивы в 2017 году

Инструкция

Установка колес большего размера непосредственно повышает проходимость автомобиля. Для любительского тюнинга Нивы вполне подходят шины внешнего диаметра 29 дюймов. Для спортивного и экстремального тюнинга диаметр доходит до 33 дюймов. Для установки таких колес Ниве просто необходим лифт. Для 29-дюймовых шин примените лифт размером в 60 мм. При установке еще больших колес потребуется подрезать колесные арки. Главные пары замените парами с увеличенным передаточным числом. Это необходимо, чтобы автомобиль сохранил и улучшил тяговые характеристики, в том числе и при установке более тяжелых колес. Для колес размером до 31 дюйма подойдут пары с передаточным числом 4.3 или 4.44. Если внешний диаметр колес больше 31 дюйма устанавливайте более редкие и дорогие пары с передаточным числом 5.38. Установите дифференциалы повышенного трения (самоблокирующиеся). Эти устройства серьезно помогут при буксовании Нивы на бездорожье.

Алюминиевый корпус редуктора передней оси замените на стальной. Алюминиевый слишком ненадежен на бездорожье. Стальной корпус СКРПМ хоть и дорог, зато прост в установке и оправдан при участии в соревнованиях.

Раздаточную коробку рекомендуется закрепить на специальном подрамнике. Это защитит раздатку от вибраций, увеличивающихся с возрастом автомобиля и позволит закрепить на этом же подрамнике защиту днища.

При преодолении серьезного бездорожья, когда риск застрять очень велик, необходимы средства самоспасения. Установите на Ниву электролебедку. В паре с электролебедкой замените аккумулятор на модель с увеличенной емкостью, а генератор на более мощный. Установите шноркель, чтобы уменьшить нежелательные последствия при преодолении водных препятствий. Например, чтобы избежать гидравлического удара. На крышу будет необходим экспедиционный багажник и люстра дополнительного освещения. Непосредственно на проходимость это не повлияет, но сильно пригодится в поездке. Да и не в салон же класть трос, домкрат «хай-джек», лопаты, трапы?!

Видео по теме

Что необходимо для улучшения проходимости НИВЫ.

Лифт-комплект подвески включат в себя:

1. Проставки под шаровую опору 2. Проставки под пружины 3. Чашки пружин нижние доработанные 4. Штанги продольные нижние усиленные 5. Штанги продольные верхние доработанные 6. Штанга поперечная регулируемая 7. Кронштейны чашки задней балки (требует сварки, или приобретать уже доработанную балку заднего моста) 8. Кронштейны амортизаторов (модернизированная Нива)

9. Тяга механизма распределения тормозных усилий удлинённа.

Приведённый лифт-комплект был прокачан как на стенде, так и проверен по бездорожью. Все неприятные моменты, которые выявляются при эксплуатации автомобиля устраняются незамедлительно. В трансмиссию входит передний, задний мост, коробка переключения передач (КПП), раздаточная коробка (РК), одной фразой — узлы и агрегаты которые соединяют двигатель с ведущими колёсами. Редуктор переднего, заднего моста:Все мы знаем, что редуктор переднего моста на Ниве крепится к блоку двигателя. В автомобиле ШевиНива эту проблему решили, почему на LADA 4×4 всё осталось по старинке не знаю. Но этому есть решение, независимое крепление переднего моста. Что нам это даёт, более жесткое крепление редуктора, что непосредственно положительно влияет на проходимость нашего внедорожника. Так же, в зависимости от эксплуатации автомобиля, есть смысл в установке самоблокирующихся дифференциалов. Как правило их устанавливают для того, что бы избежать пробуксовки по снегу и песку, в случаях, когда есть склонность закопаться от не монохромной работы колёс по оси. Сложно закрутил, но проще не получается. Короче, если а/м эксплуатируется по сугробам, льду или песку, то смысл в установке блокировок есть. Если а/м лазит по грязи, то тут вопрос спорный. Сел на пузо, никакая блокировка не поможет, ставь за эти деньги лебёдку. Хотя право выбора остаётся за владельцем авто.

Коробка переключения передач: здесь заморачиваться, на мой взгляд, смысла нет. Заводская комплектация по передаточному числу вполне соответствует. Единственное что можно предложить это замену заводской КПП на усиленную адаптированную к Ниве так называемую «Люкс» (Япония, применяется на Susuki Vitara). Передаточное число примерно тоже что и серийная коробка, но отличается своей выносливостью, за счёт более мощных комплектующих.

Раздатка: Для сильно серьёзных специалистов по бездорожью могу предложить встроенный синхронизатор включения пониженной передачи на ходу автомобиля без остановки и прерывания тяги. Есть ещё одна интересная функция для РК разработанная специалистами Тольятти, это отключение переднего моста. Не буду заострять своё внимание, нам для бездорожья это вроде не надо, но всё же, из собственного опыта могу сказать, что данная опция требуется спросом. Вроде бы зачем? А оказывается для того, что бы доехать до излюбленного места охоты или рыбалки приходится преодолеть не одну сотню километров. Вот тут-то и пригодилась нам эта опция. Экономия бензина до 2,5 литров на сотню, конечно это зависит от состояния ДВС, манеры езды и адекватном отношении к экономии. Не маловажную роль играет защита узлов и агрегатов автомобиля. Если установили лебёдку и считаем, что рано или поздно она нам пригодится, значит эксплуатация автомобиля будет довольно жесткой. Лебёдку как правило используют когда а/м сел на пузо, и никакие блокировки мостов уже не помогают. В этом случае защита днища позволит нам избежать внешних повреждений агрегатов трансмиссии, она полностью закрывает ДВС, КПП, РК. Производится в двух вариантах дюраль 6 мм. — небольшой вес, практически не поддаётся деформации, и исполнение из стали 3 мм. При установке колёс 235/75-R15 необходима доработка арок колёс и что бы это всё прикрыть установка расширителей. Какие накладки устанавливать зависит от того, как были доработаны арки. Если по минимуму, только углы о которые задевают колёса при активной работе подвески и на поворотах, то можно обойтись накладками арок из АБС-пластика. Если арки были обрезаны и завальцованы до верхнего наружного ребра жесткости, то тут два варианта: накладки из стеклопластика или резиновые расширители. Не забываем также обрезать передний фартук, что бы исключить его деформацию. Защитить передок кузова можно двумя способами, установка защиты F-4 на штатный бампер, или установка полностью силового бампера с предусмотренной площадкой под установку лебёдки. Так же для силового бампера предусмотрен адаптер под съёмную лебёдку. Что это означает, то есть Ваша лебёдка прикрученная заранее на съёмную площадку находится в багажнике автомобиля, при необходимости лебёдка вставляется в силовой бампер, фиксируется и готова к эксплуатации. Демонтаж происходит в обратной последовательности. Возможна также установка силового фаркопа со съёмным шаром, принцип тот же, снимается шар, на его место устанавливается всё та же съёмная площадка с лебёдкой и автомобиль можно тянуть назад. То есть имея одну лебёдку, которая находится постоянно в салоне автомобиля и не подвергается внешним воздействиям, получаем при необходимости двойной результат, можем тянуть автомобиль как вперёд, так и назад. При лифтовке автомобиля и установке колёс 235/75-R15 возникает проблема с запаской. Дело в том, что колесо с такой размерностью под капот не лезет. Вариантов несколько, довольствоваться штатной запаской, установить кронштейн запасного колеса или экспедиционный багажник на крышу а/м с лестницей на заднюю откидную дверь. Здесь что-то советовать сложно, у каждого из вариантов есть свои плюсы и минусы, поэтому принятие решения какая запаска и где она будет находиться, оставляю за владельцем автомобиля. Под комфортом подразумеваются дополнительные опции салона, которые помогут Вам чувствовать себя в салоне Вашего внедорожника на много удобней и комфортабельней.

Накладка на потолок индивидуального освещения. Отформованная из АБС накладка со встроенным Калиновским плафоном.

Задний привод, Северный полюс и Париж – Дакар: мифы и факты о ВАЗ-2121 Нива

Вроде бы мелочь, но при определённых условиях, когда необходимо посмотреть карту передвижения или при остановке почитать любимую книгу, позиция незаменимая. Довольно хорошо освещает водительское и пассажирское место.

Накладки на обивки дверей (только для 21214). Отформованные из АБС. Позволяют установить в двери акустику. В дополнение есть карманы для мелочёвки. Тоннель пола салона. Отформована из АБС. Не маловажная позиция для долгого передвижения. Рано или поздно в дороге хочется промочить горло минералкой, крепким чаем или кофе. А вот поставить напиток некуда. Тюнинговая тоннель пола решит возникшие проблемы. Кроме того с неё не укатится под сидение Ваш сотовый, визитки или пачка сигарет с зажигалкой. Подогрев сидений. Про эту опцию думаю много рассказывать не надо. Всем знакомо неприятное ощущение садиться в зимний период в холодный автомобиль на «дубовые» от холода сидения. Данная позиция позволит в кротчайшее время привести место водителя и пассажира в более комфортабельное. В комплект входит по два нагревательных элемента сидения и спинки, пучок проводов, кнопки управления.

Вот вроде бы и всё по основным пунктам доработки отечественного внедорожника LADA 4×4 (НИВА).

Как увеличить проходимость Нивы. |

Даже признанный вездеход «Нива» нуждается в увеличении своей проходимости. Для этого необходимо произвести увеличение дорожного просвета машины, который не слишком большой в базовой комплектации. Силовым подвесом обеспечивается защита кузова от повреждений, появляющихся при ударах, а также поможет поддомкратить машину, при ее застревании.

Для увеличения проходимости вам потребуются лифт-комплект, элементы силового обвеса, колеса с увеличенным диаметром.

Чтобы избежать переделок ходовой части автомобиля «Нивы», вам надо просто произвести замену дисков и резины. В базовой комплектации машина оснащена не самой лучшей резиной, так как основным критерием ее выбора является невысокая стоимость.

Для езды по бездорожью лучше пользоваться широкой резиной, имеющей на протекторе большое количество ребер жесткости. Также желательно, по бокам иметь специальные ребра, называемые грунтозацепами.

Если требуется увеличение вылета колеса, то произведите замену дисков в соответствии с типоразмерами шин, установку усиленной ступицы не с двухрядными подшипниками, с подставкой из специального сплава, увеличивающей вылет колеса.

Если увеличиваете диаметр колес, попробуйте произвести замену главных пар мостов, с увеличением передаточного отношения. Расчет нового передаточного отношения прост. Для этого надо найти отношение нового к старому диаметру колеса и умножить на начальное передаточное число. Среди имеющихся вариантов главных пар, вам следует выбрать комплект, который близко соответствует вашим характеристикам.

Если увеличение клиренса «Нивы» путем замены колес является недостаточным, замените лифт подвески авто воспользовавшись специальными проставками под нее. Приобретите лифт-комплект, для передней подвески он состоит из набора шайб, устанавливаемых под пружиной и верхним рычагом. При его установке следует поменять местами рычаги от поворотных кулаков, чтобы они нормально двигались и не касались остальных элементов подвески. На заднюю подвеску под пружины устанавливают специальные чашки, которые закреплены сверху, снизу же располагаются кронштейны, удлиняющие амортизатор на пять см.

Чтобы защитить авто от возможных повреждений произведите установку силового обвеса на него. Обычно он включает передний и задний бампер, «кенгурятник» и силовые пороги. При выборе усиленных бамперов, следует учитывать возможность, что придется производить подъем на нем «Нивы» используя реечный домкрат. Выбирая «кенгурятник» вам следует учитывать, что его основной функцией, является не агрессивный внешний вид автомобиля, а обеспечение зашиты фар и радиатора. Совершая поездку в лес, произведите установку веткоотбойников, являющихся тросами, натянутыми от «кенгурятника» к верхнему багажнику. Они обеспечат надежную защиту ветрового стекла.

Как увеличить проходимость Нивы Шевроле — клиренс решает

Краткая заметка для тех, кто уже полазил по грязи на Шевике и понял, что это неплохой внедорожник, однако его проходимость нужно увеличивать. На самом деле тут не хватает многого, но самое главное, чего не шватает Шевику — это клиренса. И его нужно увеличивать однозначно, а уж вслед за ним идут менее значимые доработки.

Клиренс — просто печаль-беда. Посадить на мосты Шевика в грязи — раз плюнуть. Сам сажал за последний год 3 раза — два летом и один — весной, посадил на слежавшийся снег. Когда едешь по грязи и там присутствует колея хотя бы от Уазов, то на Шевике приходится ехать одним колесом по колее, а вторым жидкой грязи между колеями, либо, если есть возможность — пускать одну колеину между колесами.

(На фото — подготовленная Нива Шевроле на резине Я-569 «Медведь» размером 235/75R15, лифт под резину, защита двигателя, штатный пластиковый бампер заменен на силовой)

Клиренс можно увеличить установкой грязевой резины большего диаметра, оптимально для Шевика — 235/75/R15, по сравнению с максимальными колесами для стока 215/75/R15 прирост в клиренсе будет всего 1.5 см. Так мало — скажете вы? Отнюдь, полтора сантиметра порой решают, сядете ли вы на мосты или проедете, притираясь брюхом по грунту. Однако установка резины большего диаметра создает нагрузку на все узлы подвески, поэтому требуется авто дорабатывать — резать арки, чтобы колеса при повороте не цеплялись и на свесах тоже вели себя нормально.

Более подробно почитать о подготовке авто под 235-ые колеса можно почитать вот тут.

Итак, колеса поставили, машина стала повыше. Тянуть она станет еще хуже, поэтому, чтобы облегчить работу двигателю, нужно снизить общую массу колеса. Сделать это можно двумя способами. Первый — ставить резину легкую. Например — Контайр Экспедишн в размере 235/75/15 весит на 10 процентов легче баллона Кордиант Оффроада. Ну и второе — меняем диски. Штамповка, конечно, хорошо — дешево и сердито. Однако она весит тонну, а можно поставить кованые диски (они будут легче штамповки на 30-40 процентов). Вот и получится, что колесо большого диаметра с легкой резиной на ковке будет весить столько же, сколько колесо меньшего диаметра с тяжелой резиной и на штампованных дисков.

Так что если вы видите Ниву Шевроле с зубастой резиной на кованых дисках (чаще всего это ВСМПО), то знайте — владелец авто шарит и снижает нагрузку на трансмиссию авто с помощью снижения веса колеса.

Если вы видите на дороге Шевик без родного пластикового бампера — значит штатный хозяину мешался и он его снял, поскольку большие колеса при вывороте руля максимально вбок цепляются за бампер. А потому вариант — его убрать и поставить вместо него силовой, который имеет срезанную форму треугольника как раз-таки для установки больших колес, чтобы при вывороте руля они не цеплялись. Ну и само собой, предназначение силовика — таранить небольшие деревца при зарубах на бездорожье.

Продолжаем )) Проходимая Нива Шевроле — это всегда зубастые колеса. Зубья нужны для того, чтобы они копали жидкую грязь и докапывались до твердого грунта и машина бы выезжала. Также следует обратить внимание, чтобы резина была с боковыми грунтозацепами — выходить из колеи будет проще, а это для Шевика — приоритетная задача, уметь вылезать из колеи Шеви должен уметь обязательно, поскольку в большинстве случаев ехать по чужой колее просто нереально. А если попал в такую колею — сразу сядешь на мосты, ибо дорожный просвет тут печальный. Из зубастых колес Кордиан Оффроад (они потяжелее), Контайр Экспедишн (полегче), а также импортные — Гудрич, Кумхо и Ханкук.

О смене главных пар говорить не буду, итак понятно, что большие колеса снижают динамику и по трассе ехать становится не комфортно.

Итак — просвет мы увеличили, резину зубастую поставили. Что еще? Межосевая блокировка есть и она очень часто выручает. Однако бывают моменты, когда и её недостаточно. Очень часто в засадах крутится всего 2 колеса — одно на переднем мосту, второе — на заднем (это при включенной блокировке). Вот крутилось бы еще одно и машина бы выехала. Чтобы крутилось третье колесо — нужна межколесная блокировка или так называемый самоблок. Ставим в задний мост и проходимость увеличивается еще сильнее. Подробнее почитать о блокировках и самоблоках.

Ну и самое главное — проходимость Нивы Шевроле напрямую зависит от скилла водителя. Поэтому чаще выезжайте покататься, пробуйте разные варианты расположения машины на бездорожье, чтобы были буераки и сильные наклоны. Со временем вы научитесь находить оптимальные маршруты движения авто по бездорожью, ловко пускать колеса только по единственному правильному пути, научитесь определять, какие «засады» проходить внатяг, а какие «тапку в пол». Недаром Нива и Нива Шевроле считаются отличными внедорожниками, при умелом пользовании и опыте можно проехать даже дальше, чем Уаз.

Подведем итоги. Для увеличения проходимости вашего Шевика в первую очередь вам нужно обязательно увеличить клиренс — делается это с помощью установки резины большого диаметра (оптимал 235/75/15), однако чтобы поставить такую резину, придется либо резать арки, либо делать лифт хотя бы 5 см. Для новых машин — лифт, для старых — резка. А можно сделать и то и другое вместе. Если же вы ездите в места, где правила диктуют Уралы, то тогда Шеви — не ваш выбор, ибо даже при всех доработках максимально можно поставить колеса 29″. А вложений будет прилично. А вот на Уаз можно впендюрить уже 31-33 и даже 35″ (тут уже тотальные доработки) и просвет будет на порядок выше. Думайте, решайте ))

Как создавалась легенда: история «Нивы»

Как усилить лонжероны на Ниве? Доступные и действенные способы

Вопросы о том, как усилить лонжероны на Ниве, волнуют, зачастую, многих владельцев этого все еще популярного в постсоветских странах внедорожника. Ведь иногда автомобиль подвергается усиленным нагрузкам (особенно, при езде по пересеченной местности – на рыбалку, на дачу, в лес). От подобной неуемной эксплуатации страдает и ходовая машины, и кузов, который также может повести.

Чтобы этого не произошло, рекомендуют его усиливать, придавая большую жесткость несущим частям кузова, к которым и относятся лонжероны.

Как усилить лонжероны на Ниве? Из-за ветхости либо – повышенного экстрима (данный контекст напрямую зависим от стиля вождения владельца), у Нивы спереди на лонжероне между гнездом для амортизатора и пружиной, бывает, имеется трещина. Причина – пробой подвески. Следствие – на лонжерон приходятся сильные динамические и силовые нагрузки, но они уже не могут быть погашены, так как пружина в полностью сжатом положении.

Данный огрех бывает видно и невооруженным глазом при подсветке фонарем на не разобранной машине. Если трещины проявляются только с наружной части лонжеронов, то она вполне может поддаваться лечению при помощи усилительных накладок. Как произвести данные работы, попробуем рассказать в нашей статье.

Получаем доступ

Чтобы выправить лонжерон, необходимо до него сначала добраться. Для данных целей загоняем авто на подъемник и снимаем колесо. Конечно, при отсутствии подъемника, можно использовать яму или эстакаду, подняв нужную сторону домкратом, но это может при потере равновесия угрожать безопасности работ. Далее – нужно снять суппорт, открутить гайку с верхней шаровой.

Бьем большим молотком или – аккуратно – кувалдой под рычаг, чтобы разобрался узел. Также – раскрутить верхнее у амортизатора, а нижнее крепление – ослабить, само устройство отвести вбок. Цилиндр тормозов вывешиваем на шланги. Рычаг верхний необходимо снять, потом – чашку и отбойник верхний. Освобождаем редуктор или маятник руля (зависит от той стороны передка, с которой мы производим работы). И вот, наконец-то мы уже получили доступ, чтобы сделать крепче наш подуставший от времени и эксплуатации лонжерон.

Этап подготовки

Проанализируем самочувствие домика-гнезда для амортизатора. Когда деталь не прогнившая – она еще сгодится, и ее необходимо снять. Для этого высверливаем точки по сварке (на 5 и на 10). Они становятся заметны хорошо после очищения лонжерона до металла. Сверлом 5-й как бы отмечаем, а 10-й досверливаем окончательно (процесс довольно трудоемкий).

Демонтируем домик. После чего зачищаем всю поверхность лонжерона и просматриваем на предмет возможных огрехов и нюансов. Определяемся с самой накладкой: по длине она должна быть немного больше. Тщательно зачищаем места, так как без этого о качественной сварке не может быть и речи. Придется попотеть.

Как сделать накладку?

Деталь делаем по выкройке из плотного картона. На ней нужно все четко разметить: места для креплений и болтов. Когда макет готов, кладем стальной лист (толщина до 3 мм) и переносим, используя шаблон. Накладку отрезаем при помощи болгарки, электрического лобзика.

Здесь действует хорошее правило: семь раз отмерь. Добиваемся, чтобы данная накладка плотным образом прилегала к лонжерону.

Нива — Клуб / Niva — Club

В изготовленной и зачищенной детали сверлим все необходимые отверстия, согласно отмеченным ранее (перенесенным с шаблона). Также в накладке просверливаем отверстия в хаотичном порядке (10 мм), чтобы имитировать точечную сварку.

Как делать сварку?

Заранее накладку садим на все имеющиеся болты и прикручиваем. Приваривать удобнее всего полуавтоматической сваркой. Лучше, если будет кто-то помогать, прижимая деталь к лонжерону. Обвариваем точечно по кругу, завариваем отверстия, просверленные ранее. Ставим на место домик амортизатора. Он должен стать перпендикулярно, без ухода в стороны, так как от правильного положения зависит долговечность сайлентов. Привариваем и эту деталь.

Завершающий этап

На финал, покрываем все антикоррозийным средством (например, мастикой боди). Через сутки она высыхает уже полностью. Хорошенько кисточкой промазываем швы, чтобы воздух и влага не попадали туда впредь. Такой обработки, обычно, бывает достаточно. Далее – собираем колесо в обратном порядке. Ту же процедуру рекомендуют проделать с другой стороны машины. И вопрос, как усилить лонжероны на Ниве, можно считать успешно разрешенным.

 Зачем покупать НИВУ?
 Автор zom1020

В конференции с постоянной периодичностью, которая усиливается во время весеннего и осеннего обострения гастритов и шизофрении возникает тема или ее вариации: "Расскажите про Ниву, а то хочу купить, но не решаюсь".

Далее следуют насколько советов сходить в ФАК, или поискать по конфе, или краткое описание отдельных недостатков и достоинств этого "чуда" нашего автопрома. 

Постараюсь как можно меньше касаться чисто технических вопросов, а больше остановится на субъективно — психологических аспектах Нивоводства.

Чем Нива заинтересовывает человека:
1. Увидел, как она ездит по заваленным снегом и ледяным дорогам! (Ни фига себе!!!)
2. Обогнала тебя на том участке, который "дорогой называют только русские". (Во дает!!!)
3. Наблюдал загрузку "крокодила", на котором сосед везет на дачу тещу с ее вещами!!! (печатными словами это не выразить!!!)
4. "Случайно" попал на соревнования или покатушки с участием Нивоводов (а я туда даже не доехал — пришлось пешком топать, хотя вон кто-то на "шестерке", а-а! это тоже Нива, только переделанная).
5. Прочитал про "лобовую атаку Алера" и ее последствия.
6. ….

Тайно в голову закрадывается мысль: "А я что, хуже?". И после этого возникает та самая тема в Нивской конференции на auto.ru (http://wwwboards.auto.ru/niva)..

Но для начала надо определиться:
1. Сколько у тебя денег?
2. Где ты будешь ездить?
3. Кого или что ты будешь возить?
4. Как ты любишь ездить?

Сразу оговорюсь, что рассматриваться будут только отечественные авто. Сравнивать нашемарки и иномарки не имеет смысла, цена содержания отличается в несколько раз даже для 10-20 летних "инопомоек". Ну а остальное тоже бессмысленно сравнивать — это разный товар. А раз уж ты начинаешь "западать" на Ниву, значит тебе "неинтересны" по каким-то причинам Феррари, Лендроверы, Роллс Ройсы или Унимоги.

И так, по порядку, начнем со "страшного":

1. Нива — машина дорогая, затраты на ее содержание больше, чем на остальные ВАЗы, ГАЗы (хотя спорно), Москвичи (этот скоро станет раритетом). Деталей в ней больше, из-за специфики Нивы (ну как не заехать в грязь или погонять по колдобинам) изнашиваются они быстрее — менять их надо чаще. Но большая часть деталей — одинаковые для всех ВАЗов и купить и поменять так же "легко". Однако, есть некоторая специфика, из-за которой Ниву "боятся" брать в ремонт те, кто не работал с полноприводными машинами. А вот спецы по УАЗам запросто берутся за ремонт. Один мастер с "козлосервиса" сказал: "Так, в ней деталей меньше, вон рамы нет, и сами они полегче, значит чаще без кувалды обойтись можно". Бензин Нива тоже кушает больше, до 20 литров на 100 км доходит. Но это больше от манеры езды и состояния машины зависит, а так в среднем 11 — 15 литров по городу. Вот и подумай, готов ли твой кошелек к таким расходам: 1 рубль на 1 км (по состоянию на 2002 год).

2. Если предполагается езда по городу (с условием, что зимой дороги все-таки чистят), небольшие выезды на дачу (если туда есть хоть какая-нибудь дорога), то можно и классикой или переднеприводной обойтись. Или поездки на дальние расстояния по трассе. Нива — изначально очень шумная машина. У нее шумит все. Вой раздатки (такая дура из которой две ручки торчат около переключателя скоростей), рев мотора и переднего моста (и что оно так рычит?), грохот штатных колес (сразу нужно их поменять на что угодно, более шумных шин, чем ВЛИ-5, нет — уже тише будет, а эти подарить маньякам), противный скрип пластмассы в салоне, все это не позволяет слушать музыку или спокойно разговаривать. А за 3 и больше часа езды голова становиться просто чугунной. Правда в этом есть один плюс: в некоторых случаях избавляет от "обсуждений последней серии мексиканского телесериала", и позволяет с "правильной" громкостью слушать любимого Ози Осборна или Deep Purple. Еще один раздражающий фактор — тряска. Подвеска у Нивы жестче (увы — все-таки она и для плохих дорог предназначена тоже), поэтому на обычной дороге ее трясет больше и неприятнее. Можно конечно потратить много (очень много) денег на шумоизоляцию, переделку некоторых узлов, замену пружин и амортизаторов, но это уже на любителя.

3. Обычная (короткая) Нива рассчитана на 2-х человек и немного багажа. Ну, может быть еще собаку (кошек можно и две). Конечно, сзади есть диван в который с усилием запихивается еще три человека, но тогда про багаж можно забыть, а те кто сидят сзади, очумев от шума и тряски, очень скоро будут проситься наружу. Они даже согласны будут идти пешком. А вот "длинная" Нива совсем другое дело, но о ней расскажу отдельно дальше.

4. Теперь немного о самом процессе управления Нивой. Во-первых, это не Феррари и не Ламборджини. Она конечно может разогнаться до 140, а некоторые даже 180 пробовали. Но! На скорости выше 120 любое неаккуратное действие рулем может перевернуть и выкинуть Ниву в ближайший "терновый куст". Центр тяжести у нее все-таки выше, а короткая база очень способствуют полетам в канаву. Немного лучше у "длинной" Нивы, но о ней, как я уже сказал, позже. Правда есть один плюс. Если ты любишь "рвать" со светофора и если следующий светофор не дальше 100 метров, то можешь "сделать" всех, включая и Феррари и Ламборджини и "шестисотый". Для этого надо только включить пониженную передачу и при зеленом — "тапку в пол". Пока остальные будут буксовать на старте, воняя горелой резиной, ты уже улетишь метров на 50 (потом они догонят). К сожалению, "некоторые" буржуины стали на свои машины тоже полный привод ставить, одна надежда на пониженную. Но при такой езде готовься заправляться каждый день, раз в месяц ремонтировать машину, а трансмиссия у тебя будет расходным материалом.

Теперь о том, что может Нива, или о самом приятном также по порядку:

1. Покупая Ниву сознательно, ты экономишь КУЧУ денег. Ближайший зарубежный аналог такой машины будет стоить тебе в несколько раз (до 10) дороже, не считая эксплуатационных расходов. Отечественный УАЗ — это машина другого класса, все-таки больше для колхоза и спорта (военных тоже не забыл — это колхоз и спорт одновременно).

2. Мы живем в нашей стране.

Нива (автомобиль)

И зима у нас бывает. И дороги (там, где они есть) у нас не совсем европейские. А вот дорожники у нас НАШИ. При разработке Нивы это было учтено. Поэтому, у тебя больше шансов быстрее доехать туда, куда надо. И сугробы, и гололед, и грязь, и неровности (непроходимые для других ямы) для тебя не помеха. Ну, может чуть притормозить придется. Сама Нива намного крепче остальных машин с несущим кузовом. Для примера можно попросить своего знакомого приподнять его машину (не Ниву) за бампер, и запомнить или записать его ответ. Или проехать на скорости 80 км/ч через открытый люк канализации. Ну, про поездки на дачу или рыбалку или просто на природу не говорю. На Ниве можешь ехать туда, куда хочешь. Езда по городу тоже имеет свои преимущества: выше сидишь — лучше обзор, загнать Ниву в занос — это суметь надо (у маньяков получается), перестроения и парковка намного легче (для короткой), бордюры и трамвайные пути — не препятствия, а небольшие неровности.

3. Если ты в основном ездишь один или вдвоем, то Нива (короткая) для тебя. Как ни странно, несмотря на "страшные слухи о тяжелом руле", очень многие женщины и девушки предпочитают именно Ниву — они на ней себя чувствуют увереннее. Только придурок будет заигрывать (подрезать) Ниву, зная, что потом его "крутую зубилку" придется долго ремонтировать, и есть шанс попасть в больницу. И они об этом знают.

4. Все-таки Нива "легковой автомобиль повышенной проходимости" — так написано в ТУ. И как легковой автомобиль она уверенно держится в потоке и на городской улице, и на скоростном шоссе. А больше 120 редко кто постоянно ездит. Дороги у нас не те. А вот там, где больше 10-20 страшно ехать на обычной машине, Нива может и 60!!! Как я ехал из Кольчугино в Киржач по "русской дороге" можно почитать здесь.

И так, если ты готов бороться с недостатками и радоваться достоинствам Нивы, то можешь читать дальше, а если нет, то можешь заняться чем-то другим.

А мест, где приложить руки и мозги, в Ниве очень много. Модернизация и доработка не имеют предела.

Какая модель Нивы тебе больше подойдет?

Про короткую вроде все написал, но у нее есть две разновидности: карбюраторный (21213) и инжекторный (21214) варианты. Если ты живешь в большом городе, и/или у тебя есть хороший мастер, который разбирается в инжекторных двигателях, то 21214 тебе больше подойдет — моторчик все-таки пошустрее и экономичнее. Остальные отличия несущественны.

Теперь о мелкосерийных, которые выпускаются на дочерних предприятиях ВАЗа. Поскольку они мелкосерийные, то качество сборки (не конструкция, а сборка) у них получше. И красят их в более престижные цвета, и хомуты стоят на патрубках "правильные" (но подтягивать все равно надо — совок). Хотя это мое личное мнение. Но они и дороже.

Основные отличия классического "крокодила" ВАЗ-2131:
1. "Крокодил" тяжелей и длинней на полметра стандартной Нивы.
2. Огромный салон, на заднем сидении 3 человека спокойно, и еще есть, куда ноги поставить. Да и заходят они через "свои" двери, хотя можно и через передние, кресла-то стоят откидывающиеся.
3. Большой (больше чем в 2104) багажник.
4. На модели 21312 более мощный мотор 2130 (рекомендую), имеет очень хорошую тягу на низах, что особенно чувствуется при разгоне и плохих дорогах. Установка такого мотора на "короткую" Ниву превращает ее в "бешеную табуретку".
5. Большой (65 л) бензобак.
6. Самое точное название — "дорожный крейсер": на трассе устойчив, меньше шумит, меньше трясет. Приучает к плавной езде, но с хорошей скоростью. Увеличенные габариты уменьшают маневренность, но незначительно. Но к этому быстро привыкаешь. На "волге" маневрировать труднее (ИМХО). По городу вполне комфортно и нормально, при желании и погонять можно.
7. Проходимость теоретически хуже (я не заметил), чем у короткой, но за счет длинной базы есть преимущества — там, где короткая может сесть всеми колесами у длинной есть шанс выбраться за счет длинной базы. Зато поездка на дачу, природу и т. п. большой компанией (семьей) более комфортна.
8. Отдельные части кузова — оригинальные (напр. задние двери, задний кардан). В магазинах найти сложно, но можно. Увы, за удовольствие надо платить.
9. По прочности кузов не уступает стандартной Ниве (это про сказки о развалившемся пополам кузове).

Подробности и особенности "крокодила" можно узнать здесь. Если ты собираешься ездить в большой компании, с грузом, по плохим дорогам — тебе "крокодил" надо.

Есть еще ВАЗ-21218 — тоже мелкосерийная, выпускает "Бронто", которая специализируется на инкассаторских броневиках на базе Нивы. Она длиннее базовой на 30 см. Имеет 2 двери, но большего размера (оригинальные и очень дефицитные). Двигатели ставят и 21213, и 21214, и 2130. Но цена еще больше чем у 2131!!!

Конкретнее про сравнительные характеристики можно почитать здесь.

Про новую ниву ВАЗ-2123 могу только сказать — слишком дорого для отечественной машины, да и сырая она еще, хотя симпатичная. (Прототип обещанной Шеви-Нивы — но цена !!!)

Есть еще минивэн ВАЗ-2120, на нем не ездил, ничего не могу сказать, про него тут.

А вообще НИВА — это целая культура, это не просто автомобиль, это стиль жизни. И очень она любит хорошее обращение — и тогда она тебя завезет и ВЫВЕЗЕТ туда и оттуда, где ТЕБЕ ХОЧЕТСЯ и возить будет долго.

Маленький пример (кому подробностей — могу рассказать): две Нивы 21213 и 2131, принадлежат "Ростелекому" — у обоих по 300 ткм (это по Москве и пригороду) — у обоих по новому двигателю, старые пробегали по 250 ткм. А внешний вид вполне приличный. На вопрос у водителей — как это так? Простой ответ: Все делать вовремя и "жабу" душить сразу, иначе дороже будет. А как делать — это в ФАК.

Вроде все — иссяк.

Удачного решения!

 Что можно сделать с Нивой
 Автор Pilot

ВАЗ-2121 «Нива» — легковой автомобиль повышенной проходимости. Первый в мире вседорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом. В настоящее время выпускается ВАЗ-21214, обозначаемый LADA 4х4. Серийно производится с 5 апреля 1977 года. В истории мирового автомобилестроения «Нива» считается родоначальником «кроссоверов» — особо популярного в начале XXI века класса легковых автомобилей, а также самым оригинальным и популярным автомобилем советского и российского производства. Еще с советских времен ходят легенды про отменную проходимость этого автомобиля. Даже спустя 33 года после начала серийного производства автомобиля, живая легенда пользуется огромным спросом на рынке. И самое удивительное для нашего автопрома, что этот автомобиль с преогромным удовольствием покупают за границей.

Однако не все знают, что “Ниву” можно превратить из вседорожника в полноценный внедорожник. Существует 2 основных направления для модернизации автомобиля:

1. Туризм. В основном Нива привлекает любителей добраться куда подальше своей неприхотливостью, распространенностью запчастей и все тем же постоянным полным приводом за небольшие деньги (если сравнивать с иностранными аналогами).

2. Соревнования. Различные любительские трофи–рейды, ралли–рейды, внедорожные ориентирования, триалы и многое другое.

Этапы модернизации в спорте и туризме очень близки. Многое для туризма берется из спортивного опыта эксплуатации авто.

В этой статье я постараюсь расписать основные – возможные доработки и объяснить для чего они нужны.

1. Установка больших колес.

Значительно повысить проходимость автомобиля можно, установив колеса с большим наружным диаметром. На Ниве это обычно начинается с 29" резины (можно сказать, стандарт для слегка заряженного авто) и доходит чуть ли не до 33" (это уже чистый спорт и экстрим). Я считаю, что трансмиссия Нивы способна относительно безболезненно “переварить” колеса размерностью 30-31". Так сказать, золотая середина. Остается и некая надежность авто и проходимость увеличивается значительно. Чтобы установить большие, чем штатные, колеса на автомобиль, необходимы некие доработки, о которых я расскажу ниже.

Для установки грязевых колес большего диаметра обычно делается лифт подвески или подрезаются колесные арки. Если мы задались целью поставить 29" колеса, то нам достаточно лифтануть машину. С лифтом в 6 см 29" колеса без проблем помещаются в колесных арках:

Для установки колес от 29" необходимы уже кузовные работы по подрезке арок. Причем, чем больше ставим колеса, тем больше придется отрезать от машины.

Существует давний спор, что лучше: лифт или резка арок. Попробую изложить основные достоинства и недостатки того или иного способа вживления больших колес.

Лифт:
+ Увеличение дорожного просвета под передней балкой.
Лифт увеличивает дорожный просвет только под передней балкой. Под яблоком заднего моста он остается такой же, НО на передние колеса приходится порядка 65% от всего веса автомобиля, лифт в 6 см значительно уменьшает шансы сесть на балку и дает возможность сдать назад при невозможности двигаться вперед. К тому же площадь яблока заднего моста невелика, и зацепившийся задний мост, например, в колее легко сможет протащить передок.
+ Улучшение геометрической проходимости.
Лифт позволяет улучшить геометрическую проходимость: уменьшаются радиусы продольной и поперечной проходимости, а также увеличиваются углы въезда и съезда.
— Уменьшение срока жизни внутренних ШРУСов и их заводских пыльников. Эти недостатки можно решить, заменив внутренние пыльники ШРУСов на пыльники от наружных ШРУСов, а РПМ опустить вниз на 10 мм, что позволит уменьшить угол работы ШРУСа.

Резка арок:
+ Можно избавиться от гнилых арок.
+ Нет изменений в работе подвески.
+ ШРУСы живут меньше только из-за увеличенных нагрузок.
— Дорожный просвет и геометрическая проходимость улучшается только за счет увеличения наружного диаметра колес.

Лифт можно выполнить несколькими способами. Я считаю самым оптимальным способом установку спереди пружин от Шеви-Нивы, амортизаторов с большей длиной и проставок под шаровые опоры. Сзади желательно обварить (усилить) чулок заднего моста, который можно погнуть даже при эксплуатации стандартного автомобиля на стандартных колесах. Для улучшения работы задней подвески, рекомендую установить А-образный рычаг. Рычаг выполнен из квадратного профиля, фрагмента нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2108. Закрепляется на кузове 2 болтами, которые ранее держали верхние тяги заднего моста. На мосту рычаг крепится к площадке через шаровую опору:

Основными его достоинствами можно признать:
— меньшее количество деталей в задней подвеске;
— симметричность работы задней подвески;
— практически неубиваемый рычаг ( по сравнению с тягами, которые часто ломаются в месте пайки втулки к прутку);
— нет необходимости в диагональной тяге Панара, которую со временем можно потерять из-за коррозии домика, к которому она крепится на кузове:

По опыту всевозможных соревнований и выездов скажу, что лифтованная машина на 29" колесах едет намного лучше чем Нива на 29" колесах с вырезанными арками.

2. Главные пары

Допустим теперь, что у нас стоят большие колеса. Машина начала тупить на разгон, не хватает момента для того, чтобы тронуться в грязи, приходится крутить двигатель.

Значит следующим этапом меняем заводские главные пары на пары с большим передаточным числом. Например 4.3 или 4.44 ( для колес до 31"), также есть более редкие и дорогие ГП с передаточным числом, например, 5.38, которые подойдут для колес диаметром больше 31".

3. Средства самоспасения

Для спокойного передвижения я считаю, что после замены главных пар, необходимо поставить электрическую лебедку. Для туристов подойдет лебедка 6000 класса, для спортсменов нужно не менее 9000. Выбор лебедок огромный, как говорится, на любой вкус, цвет и кошелек.

4. Шноркель

Что в туризме, что в спорте часто бываю броды. Чтобы не словить гидроудар за много километров от дома или цивилизации в целом, необходим шноркель. Он позволяет работать двигателю, который находится под водой без всевозможных нежелательных последствий в виде гидроудара.

5. Экспедиционный багажник и дополнительный свет.

У Нивы багажник больше напоминает бардачок, и даже на близких выездах салон автомобиля превращается в склад готовой продукции. Что уж говорить, но чем дальше собираемся, тем больше необходимо с собой взять из вещей и запчастей. Решить эту проблему поможет надежный экспедиционный багажник, способный выдержать вес вещей до 200 кГ. На багажнике также часто закрепляют дополнительный свет (который сложнее разбить и запачкать при движении по бездорожью), антенну Си-Би радиостанции (с которой очень удобно двигаться колонной с товарищами или по трассе, узнавая о дорожной ситуации у дальнобойщиков), грязный трос, реечный домкрат хай-джек, лопата, леера и т. п.

6. Дифференциал повышенного трения или самоблок

Данный девайс позволяет передавать крутящий момент с буксующего колеса на колесо, которое имеет более хорошее зацепление с рельефом местности.

7.Стальной корпус редуктора переднего моста

У заводского корпуса из алюминиевого сплава есть 2 основные болезни:
1. Отрываются шпильки крепления корпуса к двигателю.
2. Раскол самого корпуса от повышенных нагрузок из-за жестких режимов эксплуатации.

Для повышения надежности устанавливается СКРПМ (стальной корпус редуктора переднего моста) вместо заводского. Крепление его выполняется на балку передней подвески и за стабилизатор поперечной устойчивости. Данный девайс хоть и стоит дорого, но он себя оправдывает на все 300%.

8. Подрамник раздаточной коробки

На Ниве всегда были вибрации. Чем машина старше, тем они больше. Альтернативное крепление РК (раздаточной коробки) на подрамнике позволяет уменьшить вибрации в разы. Исчезают резонансные вибрации на 80-90 км/ч, на подрамник также можно закрепить защиту типа “лыжа”.

В общем прошу строго не судить, постарался собрать все самое основное в небольшом объеме. Позже попробую сделать 2 часть статьи, где распишу все поподробнее.

Взято из http://exp4x4.ru/?page_id=173 с разрешения автора. 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *