Диски без центрального отверстия

Содержание

При вдумчивом изучении вживую крепления колесного диска к ступице конусными болтами (или конусными или полусферическими гайками — неважно) почти любой технарь понимает, что центровочные кольца — совершенно бессмысленная деталь. Но не всегда это удается объяснить на словах, без «наглядной демонстрации». Поэтому давайте посмотрим на несколько простейших, но вполне доходчивых схематичных картинок.

Поскольку у штатного оригинального диска центральное отверстие обычно совпадает по диаметру с выступающей частью ступицы, многие думают, что равенство этих диаметров — обязательный и необходимый фактор. Но это не так! Центральное отверстие и его диаметр не играют совершенно никакой роли в центровке и фиксации колеса. Колесо центрируется и фиксируется только конусной частью болтов, и ничем иным.

Вот мы ставим штатный диск (диаметр его центрального отверстия совпадает с диаметром выступающей части ступицы) на ступицу и затягиваем болты с конусами (с конусными гайками все обстоит точно так же). Колесо село на свое место безупречно, тут никаких вопросов нет.

Теперь для сравнения на одной картинке рядом — диск с «дыркой» штатного диаметра и диск с увеличенной «дыркой»:

Вот центровочное кольцо на своем месте, и создается иллюзия, что это необходимая деталь…

Теперь берем диск с отверстием нештатного, увеличенного размера, и ставим на ступицу без центровочного кольца. Неидеально, со смещением:

Затягиваем болты спокойно, равномерно, крест-накрест ручным ключом — без пневмогайковерта, способного иногда перекосить диск. Конусы болтов входят в конусы отверстий, и колесо автоматически встает строго по центру ступицы вне зависимости от наличия или отсутствия центровочного кольца и вне зависимости от диаметра центральной «дырки» в диске, которая может быть любой!

Важно отметить, что центровка конусами (или полусферами) — это старый, проверенный и очень часто применяемый в самых разнообразных механизмах прием, и в случае c колесами он использован в полной мере. Центровка диска центральным отверстием не дополняет конусный крепеж, она просто не предусмотрена инженерами, которые проектировали автомобиль!

Впрочем, помимо центровки «сферически в вакууме» популярный миф о центровочных колечках затрагивает поведение колеса в движении. Многим кажется, что из-за пустоты в том месте, где якобы должно находиться центровочное кольцо, диск может сместиться относительно ступицы от воздействия массы машины и езды по неровностям. Что появится дисбаланс, биение… И, соответственно, они ошибочно считают, что кольцо выполняет не только центрирующую, но и опорную роль.

Это еще более чудовищное заблуждение, которое легко развеивается, стоит только представить себе воздействующие (теоретически!) на центровочное кольцо силы, если бы оно выполняло опорную роль.

Из чего изготавливаются кольца? Из тоненького пластика или алюминия… То есть, из чрезвычайно мягких и пластичных материалов, категорически неспособных держать нагрузки, даже отдаленно сходные с теми, которые испытывает колесный диск в движении!

Теперь, помня о мягкости материала центровочного кольца, посмотрим на колесный диск в его естественном положении и предположим, что на кольцо воздействуют обозначенные стрелками силы.

Это чудовищные силы, приложенные к очень небольшой площади. Если бы проставка из пластикового колечка на самом деле выполняла хоть малейшую опорную роль, она должна была быть выполнена из прочной стали. А пластик или алюминий на первых же нескольких кочках серьезно бы деформировало — так, что повреждения нельзя было бы не заметить невооруженным глазом.

Однако после любого пробега даже хилая полиэтиленовая проставка не несет на себе никаких следов давления и ударов! Причина (вынуждены повторить в очередной раз) в том, что центруют и держат колесо исключительно конусные поверхности болтов, и не что иное. Роль кольца равна нулю, оно не влияет ни на биения колеса, ни на прочность крепления.

Поэтому смело приобретайте и ставьте нештатные колеса, если они устраивают вас по цене и подходят по всем размерным параметрам, кроме диаметра центрального отверстия. Никакие «центровочные кольца» для компенсации увеличенного отверстия вам не нужны!

А когда центровочные кольца все же нужны?

Упс… Вот так вот – внезапно…

Да, как ни странно, бывают ситуации, при которых центровочные кольца все же имеют пользу. Роль они все равно играют не несущую, но в процессе монтажа колеса важны.

К примеру, нельзя не отметить специфический крепеж дисков без конусов. Не сказать, что такое часто встречается, но самый простой и лежащий на поверхности пример – штатные штамповки Газели.

Поверхность диска с отверстиями под крепеж – плоская, гайки – плоские, а центровка – по ступице… Вряд ли кто-то встанет перед проблемой поиска нештатных аналогичных штамповок на «Газель», ибо ее диски недефицитны, но теоретически, при установке колес с увеличенной «дыркой» центрующая проставка была бы необходима.

Еще один, но не последний пример. В природе существуют хитрые болты крепления колес – со скользящими эксцентрическими конусами. Это тюнинговый аксессуар, позволяющий совместить ступицу и колесо с разной разболтовкой без заваривания и пересверливания отверстий и без «блинов», меняющих вылет. Например, поставить на ступицы 4х98 колеса 4х100. Такие хитрые болты – не самое лучше техническое решение, но, тем не менее, оно существует и иногда используется. Чтобы с такими болтами смонтировать без перекоса колесо, диаметр центрального отверстия которого больше ступицы, крайне желательно использовать центрирующее кольцо.

Если даже на такие часто встречающиеся явления, как дребезжание стекол и пластика в салоне машины автолюбители реагируют довольно нервно, то вибрирование рулевого колеса способно уложить в больницу для душевнобольных практически каждого водителя – уж очень назойливый и неприятный это процесс. Шутки шутками, но вибрации на руле – проблема весьма серьезная. Сегодня мы выясним причины ее возникновения и расскажем о том, как совладать с этой бедой.

Вибрация руля

Причины вибраций на руле

Как правило, вибрации на рулевом колесе проявляются в различных условиях: при движении автомобиля на разных скоростях, торможении или тогда, когда машина стоит, а ее двигатель работает на холостых оборотах. Если стало досаждать биение руля, надо определить, в каких обстоятельствах оно проявляется, и в зависимости от этого диагностировать причину.

Биение руля на стоящей машине

Вибрации в этом случае могут проявляться по двум причинам: из-за ослабленных креплений двигателя или из-за неполадок с приводным валом рулевой рейки. При первом варианте, когда мотор работает на холостых оборотах, руль бьет довольно сильно. Такие вибрации проявляются на автомобилях с большим пробегом: либо крепления силового агрегата ослабли со временем, либо установка двигателя на место после капитального ремонта не была произведена надлежащим образом. Если даже при небольших оборотах ощущается существенное биение руля, то при наборе скорости вибрации возрастают и ехать на таком авто становится не только некомфортно, но и небезопасно.

Второй вариант: возникновения вибраций на холостом ходу у стоящего авто могут быть вызваны износом шлицевой части приводного вала рулевой рейки либо деформацией самого вала. Биение руля при таком варианте тоже может увеличиваться, когда автомобиль поедет.

На фото указана шаровая опора. О нем читайте

Долго ездить с такими вибрациями нельзя и потому, что это может привести к разрушению элементов рулевого механизма, и, как следствие, потере управляемости автомобилем – аварии.

Биение руля при езде на разных скоростях

Здесь факторов возникновения вибраций больше, и связаны они в основном с состоянием колес.

Во-первых, биение руля может возникнуть по причине того, что колесные диски забиваются снегом или грязью, что приводит к разбалансировке колес и, как следствие, появлению тех самых назойливых вибраций. В этом случае руль бьет только на малых скоростях, а при повышении скорости вибрации исчезают совсем.

Во-вторых, вибрации рулевого колеса могут проявляться на средних (не более 60км/час) и высоких скоростях, если колеса не были правильно отбалансированы при сезонной смене покрышек или после ремонта шин.

балансировка колес

В таком случае массы колес становятся разными, при наборе скорости центробежные силы таких колес разнятся, потому и появляется биение руля. Ездить с разбалансированными колесами долго нельзя – кроме дискомфорта при вождении можно испортить шины (неравномерный износ) или, что серьезнее, повредить элементы подвески (больше всего в этом случае достается подшипникам ступиц).

В-третьих, биения руля могут быть спровоцированы деформацией колесных дисков (чаще всего этому подвержены стальные диски). Наиболее часто вибрации в этом случае возникают после того, как автомобиль влетел в выбоину одним или даже двумя колесами. Бывает, что деформированный колесный диск вам продают в магазине или на рынке – это производственный дефект. Стали ли причиной вибраций на руле кривые колесные диски определить на глаз не всегда можно – зачастую при этом гнет внутреннюю часть диска, а не внешнюю.

Погнуло диск с внутренней стороны

Диагностировать эту причину можно сняв колеса самостоятельно, или обратившись на ближайший шиномонтаж.

В-четвертых, вибрация руля может появиться, если отверстия в колесном диске не соответствуют диаметру болтов на ступице колеса. Это проявляется, когда на машину ставят неоригинальные колесные диски. В таком случае диск начинает «скакать» на ступице, возникает вибрация, которая и передается на рулевое колесо. Чем выше скорость, тем сильнее вибрирует руль.

В-пятых, «лихорадка» руля проявляется из-за дефектов покрышек. Сюда относятся деформация корда или боковины шины, которые могут быть вызваны заводским браком или неправильной эксплуатацией резины (езда по дорогам с выбоинами).

Так может образоваться грыжа на колесе

Шестая причина появления вибрации на скорости – неравномерно давление в шинах. Из-за того, что в колесах на одной оси разное давление руль даже при небольших скоростях начинает трястись.

Еще одна причина вибрации на руле, которая может проявиться на средних и высоких скоростях – неравномерно затянутые или ослабленные колесные болты. В первом случае из-за того, что болты затянуты с разным усилием, возникает перекос при вращении колеса. Чем больше его центробежная сила, тем сильнее перекос и тем ощутимее биение руля. Во втором случае, если болты ослаблены, колесо начинает «скакать» на ступице, порождая отдающие в руль вибрации.

Наконец, привести к вибрациям на руле могут износившиеся элементы подвески или рулевого механизма. Износ указанных деталей приводит к возникновению люфтов различной величины, и чем они больше, тем серьезнее бьет руль на скорости. В данном случае появление вибраций на руле служит сигналом к проверке элементов подвески или рулевого управления. Например, биение в руле может возникнуть при прохождении поворотов. В этом виноваты износившиеся шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), или вышедшие из строя сайлентблоки передних рычагов. А если руль бьет при проезде неровностей – грешим на поломку втулок рулевой рейки.

Неисправность ШРУСа

Биение руля при торможении

Вибрации на руле при торможении возникают по причине деформации элементов тормозной системы автомобиля – тормозных дисков или барабанов. Изменение формы дисков или барабанов может быть спровоцировано а) заводским дефектом; б) неправильной эксплуатацией тормозной системы (перегрев тормозных дисков с последующим резким охлаждением).

Как исправить вибрации на руле

Определив, по какой именно причине происходит биение руля, можно приступать к исправлению этого дефекта. Расскажем о том, как избавиться от вибраций на руле в том же порядке, в котором мы определяли причины их возникновения.

1. Закрепляем двигатель. При помощи подходящих ключей, протягиваем все крепления мотора, при помощи которых он фиксируется в подкапотном пространстве. Если крепление сломалось или износились болты, шайбы и гайки – меняем их на новые. Для того чтобы обеспечить надежность крепления, наматываем на болт льняную паклю, пропитанную солидолом.

2. Заменяем приводной вал. Деформированный приводной вал восстановлению не подлежит – исправить его геометрию не получится даже на СТО, а потому лучше установить на место вышедшего из строя вала новый.

3. Чистим колесные диски от снега и грязи. Самое простое – заехать на автомойку и сбить накопившийся на колесах снег мощной струей воды. Если вибрации сильно досаждают, а до ближайшей мойки ехать далеко, можно оббить налипший на диск снег любым подвернувшимся под руку предметом. Полностью вибрации мы не уберем, но интенсивность их снизим.

4. Правильно балансируем колеса. Едем на шиномонтаж и просим специалиста отбалансировать все четыре колеса.

5. Исправляем деформированные колесные диски. Придать диску прежнюю форму можно на специальном рихтовочном оборудовании, которое имеется в распоряжении любого уважающего себя шиномонтажа.

Выпрямляем диск

В случае со стальными дисками их неровности устраняются проще (иногда работник шиномонтажа использует для этого кувалду), чем у легкосплавных дисков – для восстановления их геометрии понадобится специальный дископравильный станок.

6. Устанавливаем проставки на диски. Разные по диаметру ступичные болты и отверстия в неоригинальных колесных дисках можно «сдружить» при помощи специальных проставок (центровочных колец), которые монтируются как на шиномонтаже, так и самостоятельно.

7. Заменяем дефектную резину. В отличие от деформированных колесных дисков, покрышки с дефектами восстановить нельзя. Придется купить новые шины и установить их, соблюдая все правила балансировки.

8. Подкачиваем колеса. Чтобы устранить разность давлений в шинах и, как следствие, избавиться от вибраций на руле, накачиваем колеса до определенных производителем параметров. Узнать их можно в руководстве по эксплуатации или на специальной табличке, которая зачастую крепится на средней стойке со стороны водителя или переднего пассажира.

9. Затягиваем болты. Берем в руки газобаллонный ключ и протягиваем все болты колес с одинаковым усилием. После этой простой операции вибрирование руля, как правило, исчезает.

10. Ремонтируем подвеску или рулевой механизм. Биение руля в данном случае – лишь признак более серьезных проблем. Тут придется разобрать переднюю или заднюю подвеску, осмотреть целостность всех деталей и при обнаружении вышедшего из строя элемента (шарниры равных угловых скоростей, передние и задние сайлентблоки рычагов, втулки рулевой рейки и прочее), заменить его.

Ремонт подвески

11. Ремонтируем или заменяем тормозные диски/барабаны. Избавиться от вибрации на руле при торможении можно двумя методами. Первый – проточка тормозных дисков или барабанов. Она выполняется на специальном оборудовании на СТО, ее также можно сделать своими руками. С ее помощью мы восстанавливаем деформированную поверхность тормозного диска, но только в том случае, если деформация не достигла критических величин. В таком случае выход только один – замена износившихся тормозных дисков и барабанов на новые.

Проточка тормозных дисков.

В любом случае, при возникновении вибраций на руле немедленно проводите диагностику.

Практически каждый опытный водитель сталкивался с процедурой замены колёсных дисков на своём «железном коне», и далеко не каждый из них выбирает для установки оригинальные изделия, так как на рынке представлен широкий ассортимент колёс от независимых производителей. Однако даже при совпадении геометрических параметров универсальные колёсные диски могут немного отличаться в части сверловки и разболтовки, и колесо может сесть на ступицу с погрешностью, устранить которую помогают проставочные кольца для литых дисков.

Что такое проставочные кольца для литых дисков

Иногда эти детали называют центровочными кольцами, так как несмотря на то, что разболтовка для всех типов дисков подведена под стандарты, во время фиксации колесо не просто надевается на шпильки ступицы, но также и садится на неё своим центральным отверстием. Именно этот параметр подходит лишь от оригинальных изделий, а в случае покупки аналога, вне зависимости от качества, практически всегда бывает больше посадочного диаметра.

Замер посадочного места на ступице

Так делают большинство брендов, чтобы колесо точно подошло на любую марку авто и никогда не было мало, а свободное пространство заполняется пластиковыми или алюминиевыми кольцами (мягкий состав изделий необходим, чтобы они не травмировали диск и иные детали транспортного средства), влияющими на эксплуатацию авто следующим образом:

  • Прежде всего, когда центровочные кольца для литых дисков полностью исключают свободу перемещения диска, он не разбалтывается, так как все крепежи остаются на своих местах, и гайки не подвергаются автоматическому ослаблению.
  • Если посадочное отверстие на диске больше, чем стержень на ступице, то на скорости свыше 80-90 км/ч водитель почувствует вибрацию в руль, что в свою очередь свидетельствует как о разрушающем действии на подвеску, так и на неравномерный износ резины из-за того, что колёса не расположены строго перпендикулярно дорожному покрытию. Те же автолюбители, которые установили центровочные кольца для дисков, избавляются от данной проблемы навсегда.
  • Кольца на ступицу для дисков – нужно ли? Как следует из предыдущего пункта, водителю не придётся слишком часто обращаться на шиномонтаж, так как его колёса не будут беспокоить ни его, ни пассажиров, и разбалансировки не произойдёт.

Важно! Проставочные кольца в значительной степени влияют на сохранность колёс, ступицы, амортизаторов, рулевых реек, а также снижают аварийность на дорогах при езде, практически полностью исключая риски поломки надрессорной части авто во время эксплуатации. Замер внутреннего отверстия на диске

Изготовление проставок для дисков своими руками

Если водитель не может подобрать для своего авто кольца, подходящие по размеру, или просто не желает тратить время либо деньги на их покупку, а зазор между отверстием на диски и ступице предельно мал – до 1 мм, он может выполнить данные изделия своими руками.

Чтобы получились качественные изделия, автолюбителю нужно следовать приведённой ниже инструкции по их изготовлению:

  • Изготовление проставок для дисков – с чего начать? Для начала следует замерить реальный люфт колеса при помощи штангенциркуля – для этого нужно сначала определить внутренний диаметр посадочного отверстия на диске, а потом ту же наружную величину на ступице. Далее следует из большего показателя вычесть меньший и поделить полученное значение на два – это и будет погрешность при посадке диска на ступицу.
  • Следующим шагом нужно найти пластиковую бутылку с ребристой боковой поверхностью (чаще всего от воды ёмкостью 0,5-0,6 литра). Отрезать от неё кольцо с толщиной около 10-15 мм, чтобы оно чётко подходило на выступ ступицы.
  • Автолюбитель примеряет данное изделие на посадочный вал и убеждается, что оно легко садится на него и больше на 5-15 мм в диаметре, чем стальной стержень.
  • Далее нужно взять в руки строительный фен и начать нагрев пластикового элемента. В таких случаях кольцо начнёт плавиться и сработает эффект термоусадки, в результате которого пластик плотно обожмёт металл.
  • Водитель берёт свой диск и пробует посадить его на ступицу повторно. Если это удаётся, и степень свободы у колеса пропадает, то он может смело закручивать его гайками. Если же диск продолжает болтаться, хоть и меньше, то автолюбителю следует повторить процедуру, одев новое кольцо от той же бутылки, но уже поверх первого изделия.

Пластиковые центровочные кольца Важно! Автолюбителю не стоит беспокоиться по поводу того, что изделие может деформироваться или слететь со ступицы, так как крепление на 4-8 шпилек, в зависимости от класса авто, намертво прижмёт его, и оно никуда не денется, по крайней мере, в течение всего сезона эксплуатации покрышек.

Центровочные кольца для штампованных автодисков для ВАЗ

Все посадочные отверстия дисков на ступицу для любой модели ВАЗ, начиная с самого начала их изготовления более 50 лет назад, имеют единый диаметр 58,6 мм. В связи с этим специально для продукции концерна «АвтоВАЗ» действуют целые производственные предприятия, выпускающие изделия именно на эти марки авто. Например, продукция компаний K&K или «СКАД».

Однако в некоторых случаях автолюбителей не устраивают оригинальные или выпущенные по франшизе от производителя колёсные диски, и они приобретают изделия других компаний, из-за чего может образоваться люфт.

В таких случаях на прилавках автомагазинов водители всегда могут найти кольца проставочные для дисков, обладающие следующими характеристиками:

  • Их диметр колеблется от 54,1 мм до 56,6 мм, чего вполне достаточно для того, чтобы отрегулировать посадку практически любого колеса на ступицу.
  • Они выпускаются либо из пластика – самые дешёвые варианты, либо из поликарбоната, который может быть подвержен воздействию высоких температур, из-за чего требуется подбирать их точно по размеру, так как термоусадку здесь произвести уже не удастся.
  • Более дорогие изделия изготавливаются из алюминия и его производных так, чтобы материал был и мягким, и не очень податливым при приложении к нему нагрузки.
  • Как правило, такая продукция на ВАЗ производится либо в Китае, либо в РФ, её стоимость составляет около 200-1000 руб.* за полный комплект из 4 колец, а главное предприятие, штампующее эти изделия – Starleks.

Алюминиевые проставочные кольца Важно! В любом крупном магазине, где торгуют автомобильными дисками, консультанты сами расскажут клиенту о том, что диск может не сесть на ступицу, и предложат ему проставочные кольца, так как без них эксплуатация автомобиля в комфортном режиме не удастся, и торговая точка может получить возврат.

Переходные кольца для стальных дисков

Стальные диски отличаются от других колёс тем, что прочный материал покрыт специальным составом, что препятствует окислению, а в случае его повреждения под воздействием окружающей среды изделие неминуемо начнёт покрываться ржавчиной.

Произойдёт это не сразу, но с каждым следующим месяцем эксплуатации авто риск поломки будет увеличиваться, особенно если коррозия будет касаться посадочного отверстия на ступицу, которое воспринимает самые большие нагрузки от массы автомобиля. Таким образом, все переходные кольца для дисков на стальные колёса должны обладать следующими свойствами:

  • Они должны быть достаточно мягкими, чтобы не травмировать защитное покрытие колеса, поэтому основной состав их включает в себя поликарбонат или полиамид. Металлические переходные изделия в данном случае недопустимы.
  • Ввиду того, что при вращении колеса и ударного воздействия, передаваемых на кольца от неровностей дорог, повышается температура внутри изделия, они должны обладать термической стойкостью.
  • Размерность колец бывает самая разная, от 40 мм до 150 мм, и водитель перед покупкой должен сам определить расхождение в диаметрах ступицы и диска. Однако основное правило – это подбор колёсного диска изначально с разницей в диаметрах не более 1-5 мм, иначе слишком мягкий пластик будет неминуемо деформироваться под сильными ударными воздействиями, и это приведёт к образованию нового люфта.

Литой диск с установленным переходным кольцом Важно! При выборе изделий нужно следить за составом пластика, так как посторонние включения в него могут делать кольцо слишком хрупким, и это повлияет на долговечность при эксплуатации. Чтобы не купить некачественный продукт, владелец авто может аккуратно смять кольцо уже в пакетике, и поликарбонат от такого воздействия никогда не лопнет, чего нельзя сказать о дешёвом заменителе пластмассы.

В случае же выбора изделий для литых колёсных дисков, водителю не стоит опасаться коррозии, так как лёгкие сплавы изначально ей не подвержены, и в таких ситуация проставочные кольца следует выбирать более дорогие, выполненные из алюминиевых или титановых сплавов. Это даст преимущество при выборе, так как погрешность в установочных размерах между стержнем и отверстием может быть увеличена вплоть до 15-20 мм, так как металл обладает гораздо меньшей деформативностью и легко воспринимает нагрузки от колеса, которые для легковых автомобилей редко превышают 50-60 кг на каждый из 4 дисков.

Поломка центровочного кольца

Кольцо проставочное для диска колесного рекомендовано многими экспертами для тех автолюбителей, которые хотят поставить себе нестандартные диски, так как оно обладает свойством центрировать колёса. Однако это кольцо никогда не сможет заменить металл диска ни по прочности, ни по износостойкости. Это означает, что водителю всегда следует выбирать колёса на свой автомобиль с точным совпадением посадочного размера, и лучше всего, если эти изделия будут выпущены тем же автоконцерном, что и транспортное средство, то есть в оригинале.

*Цены актуальны на январь 2019 года.

Иногда владельцы автомобилей сталкиваются с необходимостью заменить диски на своей машине на новые. Но стоит только прийти в магазин, автолюбители сразу теряются, такой большой ассортимент колес представлен в них. Выбрать что-то конкретное не представляется возможным. При выборе дисков нужно учитывать огромное количество параметров. Одним из них является диаметр центрального отверстия диска. О том, что это такое, на что он влияет, какие характеристики лучше выбрать для вашего автомобиля, вы сможете узнать из этой статьи.

Какие параметры нужно знать при подборе дисков?

На первый взгляд может показаться, что выбрать новый диск для своего колеса несложно. Но потом вы сталкиваетесь с обозначениями следующего типа: 4*108, 6S ET47, Dia 62.5, R17. Да, именно в таком виде указываются все технические характеристики. Потому что у дисков существует множество параметров, которые нужно учитывать при покупке. Что они в себя включают?

  • Тип диска: литой или штампованный.
  • Крепежные отверстия: число и диаметр.
  • Форма ступиц.
  • Диаметр центрального отверстия (ступицы).
  • Диаметр окружности диска.

Если эти нюансы кажутся излишними, то помочь вам смогут в любом колесном магазине. Если же вы хотите разобраться во всех деталях сами, попробуем понять, что собой представляет диаметр центрального отверстия диска. Что же это?

Что такое диаметр центрального отверстия диска?

Это отверстие в середине диска, которое, несмотря на свою кажущуюся простоту, определяет немало параметров автомобиля. В списке характеристик колеса он обычно отмечен как Dia или просто D. Не стоит путать его с обозначением ПСД, которое указывает величину крепежных отверстий. Диаметр центрального отверстия диска должен точно соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Зачастую одни и те же диски выпускают сразу для нескольких автомобильных марок, поэтому перед покупкой нужно обязательно проверять соответствие этого параметра техническим характеристикам изготовителя. Диск может неправильно встать, неплотно держаться, из-за чего вы будете постоянно ощущать вибрации и неровный ход колеса. Еще лучше покупать оригинальные запчасти. Если же такой возможности нет, то внимательно изучите варианты размера центрального отверстия. Обычно позволяется отклонение в 2-5 мм на литых дисках и 0,01 мм на штампованных.

На какие параметры влияет центральное отверстие?

Производители современных колесных дисков сталкиваются с огромным количеством марок и моделей с разными параметрами. Естественно, выпускать диски индивидуально под каждую машину было бы бессмысленно и очень затратно. Поэтому компании идут по пути наименьшего сопротивления: они выпускают колеса с максимально возможным центральным отверстием. И это не очень хорошо сказывается на поведении автомобиля, особенно на больших скоростях. На какие еще параметры влияет это отверстие?

  • Равномерность износа шин. Выбор диска с «неправильным» центральным отверстием может привести к неравномерной стертости покрышек. Из-за неправильного распределения нагрузки рисунок протектора может стереться только с одной стороны, что в итоге скажется на других характеристиках машины.
  • Срок эксплуатации шин. От правильного выбора зависит и то, сколько вы сможете проездить на новом комплекте резины. Правильно подобранные диски увеличивают срок службы покрышек.
  • Срок эксплуатации рулевого колеса. Если машина развила достаточно высокую скорость, а DIA подобрано неправильно, то руль начинает «бить», что в итоге приводит к его поломке.
  • Вибрация кузова. Если на скорости выше 80 км/ч ваш автомобиль стало «потряхивать», то, скорее всего, проблема кроется именно в диаметре центрального отверстия литого диска.

Что делать, если центральное отверстие диска больше диаметра ступицы?

Все продавцы дисков рекомендуют перед покупкой проверять их на машине, при этом желательно проехать на них хотя бы небольшой отрезок пути. Еще лучше разогнаться до скорости 60-80 км/ч, чтобы точно понять, как ведут себя новые колеса. Поставить на автомобиль диски с центральным диаметром меньше диаметра ступицы сложно. Можно ли ставить колеса с большим диаметром? Конечно же, лучше всего подбирать отверстие идеально подходящее именно под ваш автомобиль. Если же такой возможности нет, то вы можете установить так называемый универсальный диск, с большим центральным отверстием. Для этого необходимо приобрести комплект переходных колец, которые будут компенсировать разницу между ступицей и диском. Внимательно следите за тем, чтобы они не повреждались во время монтажа шин, и чтобы их все время ставили обратно после сезонной смены колес. При примерке дисков не забывайте следить, не остались ли кольца на ступице от предыдущих дисков.

Плюсы и минусы увеличения центрального отверстия

На что влияет центральное отверстие, и изменятся ли технические параметры автомобиля при его увеличении? К положительным сторонам диска с универсальным центральным диаметром можно отнести:

  • Доступность – такие диски можно найти везде. Как правило, их выпускают для большого числа марок и моделей, поэтому подобрать нужный вам не составит труда.
  • Универсальность – диски с большим центральным отверстием подходят под многие модели.
  • Цена – так как изготавливают такой товар большими партиями, цена на него немного ниже, чем на «эксклюзивно» подобранные диски.

Но не только с плюсами можно столкнуться, если выбрать диск с увеличенным центральным диаметром. Есть у такого выбора и не очень приятные последствия:

  • На высоких скоростях из-за неплотного прилегания диска к ступице машину начинает «бить». Спасти от этого неприятного явления может только замена дисков.
  • В самом худшем случае, если вы неправильно подобрали диск и не поставили проставочные кольца, у колеса может сорваться резьба на гайках. Это крайний вариант, но все же такое случается, если пренебречь правилами безопасности.

Диаметр ступицы для разных автомобилей

У каждого автомобиля существует свой перечень допустимых посадочных диаметров колес. Параметры могут меняться, обычно узнать их можно по наклейке рядом с водительским сидением или из технических характеристик машины. Разнообразие диаметров центрального отверстия порой вводит покупателей в недоумение. Отличаются они иногда буквально в 0,1 мм. Единых стандартов нет, поэтому некоторые производители указывают данные более точно, а другие менее. Некоторые уважающие себя производители дисков идут дальше и указывают показатели не 1/20 миллиметра, а до целых 10 мкм, т.е. до 0,01 мм. Какие стандарты приняты для автомобилей самых популярных марок?

  • Диаметр центрального отверстия диска у «ВАЗа» будет составлять 58,6 мм.
  • Тот же показатель у «Ауди» составляет 57,1 мм.
  • Диаметр центрального отверстия диска у «Хонды» – 64,1 мм.
  • У «БМВ» ступичный диаметр колеблется от 74,1 до 72,6 мм.
  • В автомобилях марки Citroen показатели также разнятся – можно встретить машины с диаметром центрального отверстия 65.1 и 58.1 мм.
  • У «Фордов» разброс размеров также большой: 57,1; 63.4 и 64,1 мм.

Диаметр центрального отверстия для «Нивы»

У отечественных автомобилей «Нива» довольно широкие ступицы. Диаметр центрального отверстия диска у «Нивы» составляет примерно 98,5 мм или 3 и 7/8 дюйма. Какие автомобильные диски могут подойти к этой машине, если купить оригинальные нет возможности?

  • Niva Chevrolet;
  • Волга (ГАЗ 31024, 29), разных годов выпуска;
  • Suzuki Escudo или Jimni.

Диаметр центрального отверстия Renault Logan

Владельцы автомобилей марки Renault Logan при выборе дисков часто задаются вопросом, какие параметры выбрать среди многообразия ассортимента? Для дисков «Рено Логан» диаметр центрального отверстия должен составлять не менее 60,1 мм. При этом их радиус лучше подбирать с показателями R14 и выше. Под такие условия подходят многие колесные диски, что весьма упрощает задачу для водителей.

Советы специалистов

При покупке колесных дисков специалисты советуют обратить внимание на следующие детали:

  • Если вы покупаете штампованный диск, будьте очень внимательны при подборе параметров. Даже отклонение в 0,1 мм будет критично: для стальных дисков не используются переходные кольца, поэтому ездить на таких колесах вы не сможете.
  • Диаметр центрального отверстия на литых дисках можно легко определить с помощью специального пластового кольца. С ним вы узнаете точные параметры, не прибегая к посторонней помощи.
  • Если вы приобретаете оригинальные диски для вашего автомобиля, то никакие переходные диски вам не потребуются. Как правило, такой товар изготавливается точно под параметры ступичного отверстия автомобиля определенной марки.

Отзывы о дисках с разными диаметрами центрального отверстия

Несмотря на все тонкости, автомобилистам не стоит особенно волноваться, если диаметр центрального отверстия купленных дисков оказался большим, чем нужно. На поведение машины оказывают влияние совершенно другие характеристики. Большинство автомобилистов пишет, что их езда на дисках с большим диаметром ступичного отверстия никак не сказалась ни на ходе машины, ни на комфортности поездок. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться, – затрудненный монтаж колеса. Если же вы случайно купили диски с меньшим диаметром, то колеса придется «разболтовывать», а это трудоемкая и долгая процедура. Поэтому перед покупкой обязательно поинтересуйтесь у продавца, для каких моделей машин подходит данный товар. Это избавит вас от многих проблем. В остальном же, стоит положиться на профессионалов – они точно знают, как правильно установить колесные диски на вашу машину.

Многие водители пишут, что при неправильной установке (например, если проставочные кольца забыли поставить), могут возникнуть следующие неприятные явления:

  • Биение руля.
  • Вибрация при езде на высокой скорости.
  • Преждевременный износ шин.

Эти побочные эффекты могут возникнуть из-за того, что посадочное отверстие колеса не фиксируется жестко на ступице. Из-за этого автомобиль может начать «водить» из стороны в сторону. Да и потряхивания на скорости выше 80 км/ч тоже никому не доставляют удовольствия. Чтобы понять, в чем именно заключаются неполадки, вам необходимо проверить не только совпадение диаметра центрального отверстия, но и балансировку колес. Возможно, проблема кроется именно в них.

Итоги

Опытные автомобилисты часто говорят, что экономить никогда не стоит на двух деталях автомобиля – колесах и тормозах. Какой диаметр центрального отверстия колесного диска нужно подобрать, чтобы машина ездила «как по маслу»? Этот параметр не является главным при выборе «обновки» для вашего автомобиля. Но его, безусловно, стоит учитывать при покупке, не брать размер меньше диаметра ступицы. Но если вы возьмете диск с отверстием чуть больше нужного, то ничего страшного не случится. Главное – обратиться в проверенный шиномонтаж, в котором вам установят новые колеса со всеми необходимыми для вашей безопасности дополнениями.

Производители колесных дисков маркируют свою продукцию по различным собственным стандартам, однако есть общие моменты:

В данном примере приводится маркировка легкосплавных дисков марки TGRACING

Для подбора диска необходимо знать диаметр колеса, количество крепежных отверстий и на окружности какого диаметра они расположены, диаметр центрального отверстия диска.

При незнании данных параметров, вы можете воспользоваться формой поиска дисков по марке автомобиля, на нашем сайте.
Вы также можете обратиться к нам по т. +7 (812) 226-72-11, 225-80-80, 225-81-91,
назвав марку, модель, год выпуска и объем двигателя автомобиля нашим специалистам, которые подберут для вас диски.

Диаметр обода колесного диска ®

Диаметр обода диска не является главным размером при выборе колеса.

Мировая тенденция это снижение высоты профиля шины при соответствующем увеличении диаметра диска. Главное, чтобы наружный диаметр колеса оставался по возможности постоянным (±2%). Тогда не изменятся ни кинематика подвески, ни показания спидометра; шины не будут цепляться ни за арки, ни за детали рулевого механизма и подвески.

Посадочный диаметр обода колеса варьируется в широком диапазоне. Например, легкосплавные диски выпускаются с диаметром 12 – 24 дюймов при ширине 4 – 12 дюймов. Заменяя колесо, можно сохранить фактическое положение вещей, можно (на свой страх и риск) поколдовать с размерами. Британские источники, например, предлагают правило «Плюс дюйм». Стандартный шаг увеличения диаметра — 1 дюйм.

Рассмотрим варианты.
На автомобиль заводом установлены стандартные шины 195/60R14 (ширина профиля 195 мм, отношение высоты к ширине профиля — 60%, посадочный диаметр — 14”).
Первый шаг — «Плюс один»: 205/50R15
«Плюс два» — 205/45R16
«Плюс три» — 205/40R17.

Проверить, не слишком ли изменился наружный диаметр шины, можно простым расчетом.
Берем первую цифру в маркировке размера шины (ширина профиля), умножаем на вторую (серия) и делим на 100.
Получили высоту профиля. Эту цифру умножаем на 2 (шина располагается и сверху и снизу колеса).
Переводим миллиметры в дюймы, разделив полученное произведение на 25,4, к результату прибавляем третью цифру маркировки (диаметр обода).
Имеем наружный диаметр шины в дюймах. Привычные миллиметры получаем, помножив имеющееся число на 25,4.

Ширина обода колесного диска (J)

Ширина шины влияет на поведение автомобиля на дороге. Более широкая шина крепче стоит на сухом асфальте и меньше изнашивается, узкая лучше выдавливает из-под себя воду и грязь, плотнее сдавливает рыхлый снег. Шину одной и той же ширины можно поставить на разные ободья, что скажется на ее эксплуатационных свойствах.

Наиболее сбалансированные характеристики получаются при одном строго заданном размере обода. Допустимые отклонения его ширины ±1”. Оптимальный размер (и приемлемые замены) указывают производители шин.

Количество отверстий колесного диска (PCD) (разболтовка)

За этим английским сокращением скрывается Pitch Circle Diameter — что-то вроде «диаметра круга шага (отверстий)», т.е. диаметра окружности, проходящей через центры крепежных отверстий колесного диска. Термин PCD используют даже наши производители. Обычно значение дается не одной, а двумя цифрами: перед условным диаметром ставится количество отверстий, например, 4х100 (т.е. 4 отверстия на окружности диаметром 100 мм). Иногда цифры ставят наоборот.

К величайшему сожалению, автопроизводители не могут прийти к единому стандарту PCD или хотя бы к нескольким основным размерам. И это притом, что на одной платформе многие умудряются выпустить несколько автомобилей не то, что разных моделей, но и разных марок.

Сосчитать количество шпилек, болтов или отверстий, сумеет каждый. А вот для того, чтобы измерить диаметр, потребуется мерительный инструмент с делениями в 1 мм минимум.

Проще всего проводить измерения, если крепежных отверстий четыре. Ловить их центры совсем необязательно, достаточно замерить расстояние между аналогичными, лежащими на одной прямой, точками диаметрально противоположных отверстий. Например, верхних. Можно измерить расстояние между крайними точками отверстий и прибавить (отнять) диаметр одного из них.

При шести отверстиях можно поступить так же, а можно измерить расстояние между центрами (аналогичными точками) соседних отверстий и умножить результат на 2. По такой методике множитель при пяти отверстиях будет 1,7012, при трех — 1,154.

Штангенциркулем можно в несколько замеров определить PCD любого колеса и иначе. Замеряем диаметр центрального отверстия и расстояние от него до ближней и дальней точек крепежного отверстия. Складываем три результата.

Измерения и вычисления надо выполнять с наибольшей возможной точностью во избежание серьезных проблем. «Фиатовское» колесо (PCD 4х98) по виду не отличишь от, скажем, «опелевского» (PCD 4х100). Между тем, установив одно колесо вместо другого, в лучшем случае получится сильное биение даже правильно отбалансированного колеса, в худшем — сорвется резьба на болтах (гайках) и фланцах.

По-английски «вылет» — offset. Иногда с таким обозначением можно столкнуться, но чаще используется ЕТ — сокращение от немецкого Einpress Tieffe (вдавленный в плоскость). Если провести условную (воображаемую) плоскость через середину обода колеса и измерить ее отстояние от плоскости его крепления, то результатом в миллиметрах и будет ЕТ. Вылет, по-нашему. Если плоскости совпали — ЕТ = 0, то есть вылет нулевой.
— Вылет «положительный «, если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость.
— Вылет «отрицательный», если привалочная плоскость переходит через воображаемую плоскость.
При маркировке диска значение ЕТ может быть изменено, на DEPORT или OFFSET в зависимости от страны производителя.

У большинства современных легковых автомобилей вылет положительный, у полноприводников — нулевой или отрицательный. Изменение величины вылета сказывается на кинематике подвески, сроке службы подшипников и управляемости. Абсолютно безболезненно изменение вылета на ±5 мм. Больше — хуже: изменяется кинематика подвески, растет нагрузка на подшипники, ухудшаются управляемость и устойчивость автомобиля. Чем меньше вылет, тем больше колесо выступает из арки.

Малый вылет плюс увеличенная ширина обода могут привести к выпиранию колеса из арки, что абсолютно недопустимо по целому ряду технических причин и, прежде всего, из соображений безопасности.

Центральное отверстие колесного диска (DIA) (ступичное отверстие)

Колесные болты (или гайки) не центрируют колесо на ступице. Они выполняют куда менее серьезную функцию — прижимают колесный диск, к фланцу. А правильно разместить на ступице колесо помогает центральное отверстие, обычно разное для разных автомобилей.

Если диаметр центрального отверстия меньше соответствующего диаметра ступицы или кольцевого выступа на полуоси, колесо удается использовать, только расточив внутренний диаметр до нужного размера. Поскольку отверстие является базовым, доверить работу можно только специалисту.

Если диаметр центрального отверстия колесного диска больше диаметра ступицы, то для установки можно использовать специальное переходное кольцо «супинатор».

Даже подходящий по вышеназванным параметрам колесный диск может не встать на место. Чаще всего мешает выступающий суппорт дискового тормоза, иногда — наконечник рулевой тяги и даже рычаги подвески. Это происходит потому, что легкосплавные диски имеют разнообразные варианты внешнего вида, выгнутые (выступающие) наружу или вогнутые (внутрь) элементы спиц диска. Поэтому важно помнить, что необходимо предварительно (до сборки диска в колесо), примерить диск на переднюю и заднюю ступицы автомобиля, аккуратно прижав диск болтами (гайками), прокрутить на оси убедившись, что диск свободно вращаясь, не задевает никаких элементов. Только после такой примерки можно собирать диск в колесо (монтировать на колесный диск покрышку).

Большинство наших автомобилистов знает, что закраины колесного диска бывают двух типов: под камерные и бескамерные шины. На деле все несколько сложней, на что указывают буквы и цифры в маркировке диска. Касаются они в основном бескамерных шин для прицепов, но, тем не менее, знать обозначения не помешает.

«Н» подразумевает «хамп» — кольцевую отбортовку, удерживающую борт шины от смещения внутрь обода. Одна буква — один хамп, снаружи.
Н2 — хампы с двух сторон, FH — flat hump — «плоский», большей ширины хамп.
Комбинация плоского хампа снаружи и обычного внутри маркируется как СН — combination hump, а плоская полка снаружи — как SL: special ledge.
Супинатор (переходное кольцо)
Супинатор (переходное кольцо) – пластиковое кольцо устанавливающиеся в центральное отверстие диска, позволяющее уменьшить диаметр центрального отверстия до нужного размера.

Супинатор используется при установке дисков с иным от нужного, диаметром центрального отверстия.

Крепеж к колесным дискам

Колеса крепятся к ступицам автомобиля при помощи болтов или шпилек с гайками. Шпильки жестко закреплены в ступице. Наиболее распространенные диаметры резьбы колесного крепежа составляют 12 и 14 мм., с шагом резьбы 1,25 или 1,5 мм.

Прижимные части болтов и гаек крепления колес могут быть конусными (под конус) или сферическими (под полусферу) и должны обязательно совпадать с профилем отверстий в диске колеса, так как обеспечивают правильную центровку колеса на ступице.

К легкосплавным колесным дискам не подойдет крепеж от стальных штампованных дисков и наоборот. Стенки легкосплавного диска толще, чем у стального, поэтому для крепления легкосплавного диска необходим соответствующий крепеж, недопустимо использование крепежа от стального диска по причине малого зацепления резьбового соединения

К подбору автомобильных дисков следует отнестись с большой осмотрительностью и внимательностью! У каждого диска существует несколько параметров для установки на автомобиль, каждый из которых необходимо учитывать при выборе. Некоторые параметры неизменны, а некоторые можно корректировать в небольшом диапазоне. Данная статья расскажет обо всех тонкостях выбора литых и кованных дисков.

Параметры дисков

Размер А (диаметр диска в дюймах) – посадочный диаметр – диаметр кольцевой части обода, на которую опирается шина.

Размер B (ширина диска в дюймах) – посадочная ширина обода – расстояние между внутренними поверхностями бортовых закраин колеса. Определяет возможную ширину профиля устанавливаемой шины. Допускается отклонение посадочной ширины на 0,5-1 дюйм, однако для низкопрофильных шин оно должно быть минимальным.

HUMP (Хамп) (ширина в дюймах) – кольцевой выступ, служит для дополнительной фиксации при монтаже бортов бескамерной резины.

ЕТ (вылет в мм) – вылет (вынос) диска, т.е. параметр, определяющий насколько глубоко колесо утоплено в арку автомобиля. Вылет это расстояние от плоскости диска, прилегающей к ступице автомобиля, до плоскости, проходящей через осевую середину ширины обода диска. Для каждого автомобиля изготовителем предусматривается перечень допустимых вариантов установки колес. Данный параметр может быть изменен на +/- 5 мм без вреда для подвески автомобиля. При большом же отступлении обязательна примерка диска как на переднюю, так и на заднюю ось авто, поскольку возможен тот факт, что диск будет упираться в элементы подвески, подкрылки или детали тормозной системы автомобиля. Кроме того, установка колес с вылетом, значительно меньшим предусмотренного, приводит к существенному снижению устойчивости автомобиля в поворотах, повышенной чувствительности рулевого управления к дорожным неровностям и неравномерности тормозных усилий.

PCD – количество крепёжных отверстий и диаметр окружности центров этих отверстий. Эта величина должна соответствовать штатной, иначе невозможно добиться надежной фиксации колеса на ступице автомобиля. Отклонение даже на 1-2 мм может привести к перекосу колеса и элементов крепления.

DIA (ЦО в мм) – диаметр центрального отверстия диска. Он должен соответствовать диаметру центрирующего выступа на ступице автомобиля. Допускается отклонение его величины в большую сторону. В этом случае для установки колеса используется переходные центровочные кольца.

Параметры дисков могут обозначатся следующим образом, например:

6×15 ET45 5×100 D57.1

6 – ширина диска в дюймах;

15 – диаметр диска в дюймах

ET45 – вылет (вынос) диска (в мм);

5×100 – PCD, количество крепежных отверстий на определенном диаметре расположения. Нужно учесть, что для каждой машины он (диаметр) свой и изменять его нельзя ни при каких обстоятельствах;

D57.1 – DIA (ЦО) диаметр центрального отверстия диска, измеряется в мм;

6.5 J 15 H2 5×114.3 ET45 D54.1

6.5 – ширина диска в дюймах;

15 – диаметр диска в дюймах;

5×114.3 – PCD, количество крепежных отверстий на определенном диаметре расположения.;

ET45 – вылет (вынос) диска (в мм);

D54.1 – DIA (ЦО) диаметр центрального отверстия диска, измеряется в мм;

J и H2 – символы, нужные больше специалистам. В J зашифрована информация о конструкции бортовых закраин обода (может быть JJ, JK, K или L). А H2 – это код конструкции хампов, кольцевых выступов на посадочных полках обода, служащих для надежного удержания бескамерной шины на диске, (вариаций много: H, FH, AH и т.д.);

С вибрацией, или, как ее еще называют, стуком руля сталкивались многие автолюбители. Небольшую вибрацию можно считать нормальной, но вот сильно отдающий в руки стук нормальным назвать нельзя. На самом деле вибрация руля может свидетельствовать о наличии проблем, которые не связаны напрямую с рулевым механизмом. Как и в случае с практически всеми автомобильными механизмами, игнорирование проблемы может иметь серьезные последствия. Давайте разберемся и заодно изучим вопрос того, как возникновение проблем можно предотвратить.

Когда водитель чувствует вибрацию руля

Практика показывает, что с проблемой биения руля знакомы практически все владельцы авто. Однако ситуаций, при которых это самое биение можно наблюдать, несколько. И вот о каких ситуациях идет речь:

  • Торможение авто;
  • Резкие повороты на ухабистой дороге;
  • Размеренное движение на небольшой скорости;
  • Движение на весьма большой скорости – от 80 и выше километров в час.

Как видите, перечислены совершенно разные ситуация. Их нужно разбирать по-отдельности, что мы сейчас и сделаем. Сразу отметим, что игнорировать такую проблему нельзя, а решается она, как правило, довольно быстро. Хоть с диагностикой и покупкой запчастей или шин можно влететь в копеечку, траты оправданы безопасностью и комфортностью дальнейшей езды.

Вибрации на высоких скоростях

На скоростях свыше 80 километров в час руль может ощутимо биться. Как правило, биения становятся особенно сильными уже со 100 километров в час. И дело тут в чем: когда масса колес в различных точках не выровнена (колеса не отбалансированы) по ходу движения на большой скорости возникает т.н. центробежная сила, которая утягивает за собой одно из колес. Водитель это чувствует, держась за руль – он начинает сильно вибрировать. Но и это не все! Как показала практика, действие центробежной силы как-бы подкрепляется рядом прочих факторов. Среди них:

  • Деформация колесных дисков. Обычно биение руля наблюдается при механических повреждениях дисков, которые эксплуатируются уже долгое время. В редких случаях диски могут иметь дефект уже с завода – если вы заметили это в первое время после покупки, обязательно верните диски продавцу;
  • Деформация поверхности шины. А именно, боковой поверхности. Такую деформацию еще называют грыжей. Обратите внимание на каждое из колес – если хотя бы одна шина имеет хорошо заметное вздутие или механический дефект вообще, ее нужно заменить;
  • Поломка ступичного подшипника. Если ступичный подшипник вышел из строя, вращение колеса не будет достаточно плавным. Водитель сможет ощутить это через руль;
  • Слабая накачка колес. Обычно слабо накачанные колеса не напоминают о себе через руль – начинает вибрировать вся машина, – но не упомянуть о такой проблеме попросту нельзя.

Запчасти на Chevrolet aveo

Масло моторное

AVEO sedan (T250) (05.05 — )

Запчасти на Chevrolet lacetti

Масло моторное

LACETTI sedan (J200) (03.03 — )

Попробуйте набрать скорость и убедиться, что руль бьется именно при быстром движении. Затем остановить и тщательно осмотрите покрышки. Следующий этап: проверка ступичного подшипника, балансировка колес. Заметьте, что дефективные шины могут стать причиной вибрации руля даже в том случае, если колеса идеально отбалансированы. Также при посещении мастерской рекомендуем заострить внимание специалиста на вопросе правильной установки колес. В некоторых случаях установленные ступицы попросту не подходят к колесными дискам. Горе-мастера также могли неправильно затянуть колесные болты или же гайки с конусными основаниями.

Вибрация руля на малой скорости

Не самая частая проблема, ведь, согласно статистике, водители чаще жалуются на биения руля на высокой скорости. Однако из этой статистики мы можем почерпнуть кое-что весьма интересное: у владельцев авто чаще начинаются проблемы подобного характера в зимнюю пору. Если начал бить руль на небольшой скорости, стоит задуматься о следующем:

  • Не набрали ли колесные диски большое количество грязи. Может, это и звучит не слишком правдоподобно, но грязные диски могут провоцировать вибрацию руля. То же касается налипшего на дисках снега и льда;
  • Хороши ли затянуты колесные болты. Классическая причина вибрации руля;
  • В каком состоянии шаровые опоры. Как правило, сильно изношенные шаровые опоры становятся причиной биения руля при наборе скорости;
  • Нет ли деформации дисков. Также весьма частая причина вибрации. Поначалу деформируемые диски лишь слегка дергаются, но уже спустя некоторое время они напоминают о себе через руль.

Как видите, причины сугубо технические. Достаточно осмотреть колесные диски и провести диагностику шаровых опор. Также советуем обратить внимание на крепление двигателя. Иногда бывает и так, что вибрации руля наблюдаются на автомобилях с сильно изношенным вентилятором кондиционера, поскольку он постоянно работает на максимуме оборотов.

Биения руля на поворотах или на ухабистой дороге

Здесь все интереснее. Если биения руля наблюдаются на больших или малых скоростях, нужно проверять колесные диски, крепежи, а также отбалансировать колеса. А вот если проблема наблюдается на поворотах или же по ходу езды по некачественной дороге, проверить нужно несколько элементов ходовой и рулевого механизма:

  1. Наконечники рулевых тяг. Если езда по ухабистым дорогам сильно отдает в руль, нужно проверять именно наконечники. По-хорошему это нужно делать на смотровой яме и с помощником, который будет проворачивать рулевое колесо, пока вы следите за работой наконечников. В наконечниках первыми изнашиваются вкладыши и пыльники;
  2. Рулевая рейка. Если на плохих дорогах водитель чувствует вибрацию, переходящую в хорошо ощутимые удары, стоит проверить крепление рулевой рейки. Также проверьте втулку – она изнашивается относительно быстро;
  3. ШРУС. Здесь все просто: если водитель слышит «хруст» в районе колеса, нужно менять соответствующий ему шарнир;
  4. Амортизаторы. Задача амортизаторов в том, чтобы смягчать удары, повышать безопасность и комфорт от езды. Иногда водители привыкают к жестким амортизаторам и даже начинают ездить осторожнее, но если руль начал вибрировать, амортизаторы стоит проверить и, в случае необходимости, заменить;
  5. Сайлентблоки. Простейшая диагностика сайлентблоков на поднятом автомобиле включает в себя визуальный осмотр, изучение поведения рычагов при раскачивании, а также прослушивание с целью выявления стуков. Эксперты советуют сразу менять сайлентблоки, не вызывающие доверия;
  6. Подшипники рулевого редуктора. Они нередко становятся причиной вибрации руля. Если рулевой редуктор стучит при вхождении в поворот, а сам руль начинает ощутимо вибрировать, стоит проверить упорные подшипники.

Как видите, диагностику подвески и рулевого механизма можно провести самостоятельно. Здесь будет очень кстати смотровая яма или домкрат, а также помощь второго человека. Впрочем, мы рекомендуем обратиться на СТО – специалисты проведут диагностику намного быстрее и качественнее. Что касается выбора запчастей для ремонта, то здесь стоит отдавать предпочтения или оригиналам, или тем производителям, которые поставляют свои товары автоконцернам.

Биения руля при торможении

Нередко причины биений нужно искать в тормозной системе. А именно, в тормозных дисках и колодках. Как наверняка знают все автолюбители, тормозные диски сильно греются по ходу эксплуатации. Процесс термического расширения металлов, которое просто называют деформацией вследствие перегрева, становится причиной вибрации руля. Тормозные диски при нагреве и последующем быстром охлаждении становятся волнистыми, а барабан попросту неровным. Также нельзя не упомянуть о проблеме загрязнения тормозных дисков.

Обратите внимание на тормозные колодки. После притирки их поверхность не всегда становится идеально ровной. После нажатия на педаль тормоза из-за неправильной формы колодок тормоза начинают вибрировать, и эта самая вибрация передается на руль. Также стоит изучить суппорт – он может прижимать колодки к диску неравномерно, что становится причиной вибраций. Тормозные суппорты нужно чистить от ржавчины и смазывать.

Вибрации на стоянке и холостых

Иногда владельцы авто жалуются на вибрацию руля при холостых оборотах и при попытках тронуться с места. Сама вибрация при этом бывает довольно сильной. Особенно часто проблема дает о себе знать в поддержанных автомобилях, ранее не подвергавшихся частым ремонтом и заменам отдельных комплектующих. Вибрация на холостых может быть вызвана чем-то из этого:

  1. Износ подушек силового агрегата. В этом случае подушки нужно поменять и на всякий случай проверить сам двигатель – если он начал вибрировать после капитального ремонта, проверка является обязательной;
  2. Износ рулевой рейки. А если быть точным, износ либо всего приводного вала рейки, либо шлицевой части вала. Биения руля с такой рейкой будут усиливаться по мере повышения скорости.

Здесь поможет только проверка и замена износившихся деталей. Помните о том, что смежная с двигателем резинометаллика имеет не самый большой эксплуатационным ресурс и должна регулярно меняться. В среднем, их ресурс составляет 100-120 тысяч километров. На практике этот пробег может быть как ощутимо больше, так и несколько меньше. Ресурс запчастей-аналогов значительно меньше.

Чем чревато игнорирование проблемы

Если при езде систематически бьет в руль и вы к этому даже привыкли, не стоит думать, что проблема не будет иметь последствий. Опытные автолюбители наверняка знают, что даже самые износоустойчивые механизмы не терпят частой и сильной вибрации. Она может вывести из строя практически любой механизм. Положительного влияния на водителя она тоже не оказывает. Помните, что вибрация руля может усиливаться со временем. Вот например:

  1. По какой-либо из причин руль начал слегка биться. Проблема игнорируется;
  2. Сильнее изнашиваются шины. Биения становится сильнее;
  3. Сильно изнашиваются подшипники, комплектующие подвески, отдельные элементы рулевого механизма. Управлять транспортным средством становится намного сложнее.

Эксперты уверены в том, что главной проблемой вибраций являются колеса, а отдельных случаях и тормоза. Подвеска автомобиля с постоянно вибрирующим рулем со временем просто становится слабее и отдельный ее элемент может выйти из строя намного раньше положенного. Опасно здесь то, что водитель проблемного автомобиля становится менее внимательным и более раздражительным, что вкупе с техническими недостатками транспортного средства может стать причиной аварии.

Вывод

Вибрация двигателя может указывать на множество проблем в различных узлах автомобиля. Это и тормоз, и ходовая, и сам рулевой механизм, а иногда даже крепежные элементы двигателя. Так как вибрации лишь указывают на нечто большее, автолюбителю ни в коем случае нельзя игнорировать проблему – нужно как можно раньше спланировать поездку на СТО и проведение ремонтных работ. Самостоятельно владелец авто может сделать лишь несколько вещей: проверить тормоза и колеса, смазать тормозные механизмы, заменить наконечники тяг или же подтянуть рулевую рейку, а также проверить состояние пыльников и сайлентблоков.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *