Бустер педали газа

Бустером называют автокресла без спинок, предназначенные для детей возрастной группы 3 (от 22 до 36 кг). Такая модель оптимально подходит самостоятельному малышу, во всем желающему быть похожими на взрослых. Это кресло дает такую возможность, ведь маленький пассажир опирается на спинку настоящего автомобильного сиденья. В то же время удобная подушка, на которой сидит ребенок, приподнимает его ровно на тот уровень, где проходят штатные ремни безопасности. Приспособление помогает правильно зафиксировать ремень, чтобы он проходил по нужным точкам.

Автокресло оснащено направляющими для ремня безопасности и удобными подлокотниками, однако боковая защита у такого приспособления очень слабая. Именно по этой причине модель не рекомендуют покупать для ребенка младше пяти лет.

Кресла группы «3» (от 22 до 36 кг) считаются переходным звеном между детским сиденьем и взрослым — после того как ребенок становится выше 135 см и ему исполняется 12, бустер становится не нужен.

Категория представлена в магазине akusherstvo.ru множеством известных производителей. В их числе — Happy Baby, Bertoni (Loreli), Racer, «Маша и медведь» и т. п.

Лучшие образцы в плане оформления ваше чадо точно не оставит без внимания. Ему наверняка понравятся тачки (модель Booster Basic Disney от Graco), забавный котенок (Booster Plus Hello Kitty от Brevi), кокетливая Минни (Yopo Comfort FST Disney от Nania), лев в окружении экзотической растительности (20–205-BXS от Roxie) или мультяшный заяц (SM/DK-500 от компании «Смешарики»).

Уважаемые покупатели, во избежание ошибок при отправке электронной педали газа, в строке «Комментарий» указывайте модель вашего автомобиля, год выпуска, E- GAS или нет.

Автомобили оснащены электронным дросселем, так называемым Е-газом, предназначенным для улучшения плавности и устранения рывков при нажатии на газ. В том числе это продиктовано введением в России норм токсичности Евро4 и 5.

При электронной педали газа перемещение дроссельной заслонки осуществляется при помощи электродвигателя. При этом отпадает необходимость в традиционной механической связи между педалью акселератора и дроссельной заслонкой. Это означает, что намерение водителя с педали акселератора передается в блок управления. Затем осуществляется перемещение дроссельной заслонки. Благодаря этому блок управления может посредством перемещения дроссельной заслонкой влиять на величину крутящего момента двигателя даже в том случае, когда водитель не меняет положения педали акселератора. Это дает возможность достижения лучшей координации между системами двигателя.

В определении и сопоставлении обычной механической и особой электронной педали газа можно привести очень простой пример из жизни: механическая педаль является классической гитарой, а педаль электронная является электрогитарой.

Педаль газа (ускоритель), Акселератор – это регулятор количества поступавшей в цилиндры внутреннего сгорания транспортного средства горючей смеси. Данное устройство предназначено непосредственно для изменения частоты вращения вала двигателя. Таким образом от данной системы напрямую зависит скорость передвижения по дороге транспортного средства.

В просторечии акселератором иногда называют педаль управления всей системой двигательного питания. При непосредственном нажатии водителем на педаль акселератора в карбюраторных двигателях заслонки открываются. Данные заслонки регулируют подачу в двигатель самой горючей смеси. Возрастание количества горючей смеси, которая поступает напрямую в двигательные цилиндры, приводит к увеличению давления внутреннего сгорания. Это, в свою очередь, приводит к тому, что вращающий момент увеличивается. Ежели нагрузка не увеличивается, частота вращения коленвала (коленчатого вала) значительно увеличивается. На тех автомобилях, которые оснащены инжекторами, при открытии дроссельной заслонки возникает перемещение плунжера воздушного расходометра. Данное устройство отвечает за увеличение подачи топлива, которое впрыскивается через форсунки. Таким образом, можно определить разницу в механической и электронная газовой педали.

В простой механической педали вся механическая сила передается с помощью тросика от самой педали газа к дросселю. В педали газа электронной, с помощью датчика, который установлен под педалью газа, происходит считывание уровня нажатия на педаль газа.

Принцип работы электронной педали.

После того, как водитель нажал акселератор все данные о углах надавливания в тот же час направляются в электронный блок управления двигателем с помощью специальных датчиков. Электронный блок управления двигателем рассчитывает нужный угол открытия дроссельной заслонки. Исходя из полученных данных привод открывает заслонку на указанный угол, обеспечивая безопасность и более экономичный режим. Блок управления все это делает сам, без всякого получения определенных команд. Сам владелец транспортного средства не может тотально регулировать указанный процесс.

В кронштейне педали присутствуют два особых датчика, которые передают команды на блок управления.

Когда один из датчиков выходит из строя, на «панели инструментов» загорается лампочка, которая отвечает за исправность системы управления автомобильным двигателем.

В данном случае электронный блок управление задействует резервный режим (рост оборотов происходит значительно медленнее). Если сразу два датчика вышли из строя, автоматически включается аварийный режим, а двигатель начинает свою работу по типу холостого хода. Из-за того, что сами датчики не подлежат ремонту, потребуется тотальная замена электронной педали газа.

Возможны проблемы с проводкой, вследствие чего нарушится работа дросселя. Если сам электрический двигатель износился, то на соответствующем мониторе будет выведена ошибка, которая указывает на произошедшую аварию.

Если же из строя вышел ускоритель электронной педали газа, который напрямую отвечает за динамику транспортного средства, то данная деталь нуждается в немедленной замене на новую.

Как проверить электронную педаль газа.

Первое, что нужно сделать, необходимо разъединить датчики и колодку. После этого необходимо демонтировать педаль, предварительно открутив гайки крепления.

Для того, чтобы произвести полную проверку автолюбителю понадобиться мультимер. Его необходимо присоединять к разным выводам и следить за изменением электрического сопротивление. В свою очередь, должно происходить плавное его уменьшение.

Если в такой процедуре замечаются перепады и скачки, данная деталь является неисправной.

Бывают случаи, когда возможным является ремонт электронной педали газа, например, при повреждениях проводки. Таким образом, после того, как был обнаружен дефект необходимо следовать следующим инструкциям. Нужно снять жгут, посредством освобождения оси крепления шестеренки. Для того, чтобы это воплотить в жизнь нужно отпаять провода, после чего произвести освобождение скобы и вытянуть кабель. После данной процедуры необходимо произвести замену контактной группы, разобрать разъем под педалью и распаять их. Все, теперь можно со спокойной душой собирать заслонку и не переживать по поводу езды.

Бывают случаи, когда автомобиль серьезно реагирует на нажатие электронной педали – «с запаздыванием». В таком случае понадобиться шпора (электронный корректор) педали газа. Этот механизм позволяет произвести сокращение интервала между открытием заслонки и нажатием на педаль до минимума.

Другие артикулы товара и его аналогов в каталогах: 180022703R.

Лада Ларгус, RENAULT Logan, Duster, Sandero.

Любая поломка – это не конец света, а вполне решаемая проблема !

Как самостоятельно заменить электронную педаль газа на автомобиле семейства Лада Ларгус.

С интернет — Магазином Дискаунтер AvtoAzbuka затраты на ремонт будут минимальными.

Когда я написал первый черновой вариант этой стати, то она получилась слишком сухая и занудная. В результате я решил разделить её на две части — сухую и «сочную», которая получилась в результате выжимания сока из исходной. Собственно говоря, если меня не «прет» звук какой-либо примочки — мне не интересна теория её работы! ;). Итак, начнем с первой части — «сочной»:

Как от него «переться»! 😉

Что же это за зверь — классический требл-бустер? Взглянув на фото готовых девайсов, в изобилии представленных в ссылках в конце статьи, мы увидим почти предел лаконичности: аккуратненькая коробочка с парой гнезд типа «джек» для подключения гитары и усилителя, кнопка холодного байпасса и большая единственная ручка регулировки. Называться она может по-разному в зависимости от фантазии создателя педали: «буст», «волюм», «драйв» и т.д… На следующей картинке— не побоюсь этого слова — легенда и прародитель современных бустеров и «примочек» вообще! Легендарный требл-бустер Dallas Rangemaster! Это даже ещё не «педаль». Кстати, в самых бескомпромиссных конструкциях типаотсутствует даже байпасс и регулятор! Педаль работает всегда и на максимальном драйве! 😉 Это то — что мы видим снаружи. Про то, что внутри — читайте во второй части статьи — технической.
Смотрим фотографии бустеров:
Что же он делает со звуком? Давайте оговоримся, что в данной статье мы рассматриваем именно «ТРЕБЛ» бустеры — которые дают подъём ВЧ составляющих сигнала. Не влезая пока глубоко в теорию, подключим гитару в бустер а бустер — в ЛИНЕЙНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ, который не будет вносить никаких искажений в сигнал — и мы услышим звук требл-бустера «как он есть». Услышим мы следующее: явную нехватку низких частот, обилие высоких частот (порой режущих уши) и далеко не самый красивый «кранч» при сильном звукоизвлечении. Ручка «драйв» меняет только громкость звука но не его структуру. Ручка громкости на гитаре работает не плавно — при даже незначительном уменьшении громкости на гитаре от максимального положения общая громкость достаточно резко падает, исчезает «кранч», звук становится чистым и не настолько режущим уши ВЧ-составляющими, хотя низких частот всё равно недостаточно. После этого результата у многих остывает желание использовать требл-бустер в своем ассортименте. Но возникает резонный вопрос — а почему же тогда многим нравится эта педаль, почему она так популярна в мире производителей и пользователей DIY примочек? Неужели король голый но никто не решается это сказать вслух? Как это лечить и потом «переться»! Теперь давайте возьмем ламповый гитарный усилитель (лучше НЕ слишком стеклянно-звонкий), включим в него гитару напрямую и выставим на усилителе такую громкость, при которой присутствует уже достаточно ощутимый овердрайв. Теперь включим бустер между гитарой и усилителем. Что мы услышим? При малом уровне громкости на гитаре мы услышим чистый «колокольный» звук с достаточными но не изобилующими низкими частотами, весьма прозрачный и «глянцевый». При среднем уровне громкости гитары — очень мягкий и аккуратный овердрайв с полноценными низкими частотами но без «каши», плавно переходящий в чистый звук подобный описанному выше при затухании струн. При максимальной громкости гитары — полноценный драйв с повизгиваниями на бриджевом датчике, очень хорошей читаемостью аккордов и плавном красивом переходе в овердрайв и чистый звук при затухании. Тот самый «кранч» при максимальной громкости теперь перерастает в полноценный драйв а «потерянные» низкие частоты восстанавливаются до нормального уровня. Ручка громкости гитары работает плавно, изменяя не столько результирующую громкость, сколько тембр звучания как описано выше. Ручка «драйв» на бустере изменяет уровень перегрузки усилителя. Фактически она весьма похожа на ручку «гейн» средне-гейнового лампового преампа. Если вдаваться в подробности, то по структуре это и есть превращение чистого канала лампового усилителя в средне-гейновый путем добавления перед ним дополнительного усилительного каскада с регулировкой его усиления и обрезанием низких частот. Если вам интересен подобный звук, то есть смысл посмотреть в сторону требл-бустеров! Мне он очень нравится и я его часто использую! 😉 А теперь, если интересно почитать мои соображения по технической стороне данного вопроса — вторая часть статьи:

Как его сделать!

Я не претендую на открытие чего-то нового доселе неизвестного, скорее это попытка частично собрать, сгруппировать и обобщить достаточно обширный материал по данному вопросу. Поскольку во-первых, по моему мнению, на русскоязычных источниках информации в сети или прессе этому уделяется крайне мало внимания (возможно из-за внешней простоты схемы или неудачного опыта её реализации или использования или просто отсутствия моды), а во-вторых, мне весьма понравились результаты моих экспериментов с данной схемой и я хочу поделиться этим! 😉 Что же представляет собой схема классического требл-бустера на биполярном транзисторе? Это простейший усилительный каскад по схеме с общим эмиттером, в эмиттере которого стоит резистор Rэ зашунтированный конденсатором большой ёмкости Сэ для отсутствия ООС по переменному току, смещение на базе задается резистивным делителем с питания Rbб1/Rb2 а в качестве коллекторной нагрузки используется переменный резистор Rс, используемый в качестве регулятора уровня выходного сигнала, со среднего вывода которого через разделительный конденсатор Cвых снимается выходной сигнал. Сигнал с гитары поступает на базу транзистора через входной разделительный конденсатор Cвх. Картинки схемы см. в ссылках ;). Сразу определимся, что мы исключаем из рассмотрения варианты этой схемы когда смещение на базе транзистора задается резистором с коллектора (см. входной каскад Big Muff ему подобных) — поскольку в этом случае присутствует ООС и прочие следствия такого решения, что по моему мнению неблагоприятно сказывается на звуке, и варианты схемы с общим истоком на полевом транзисторе и зашунтированным конденсатором резистором в цепи истока (см. Stratoblaster и подобные схемы) — из-за высокого входного сопротивления такого каскада и как следствие — отличия его по звуку от требл-бустера (даже при уменьшении входного сопротивления за счет малого резистора утечки с затвора на землю и/или при уменьшении емкости шунтирующего конденсатора). Разумеется, у этих схем есть свои преимущества, но рассмотрим пока нижеприведенный классический вариант:

Существует множество клонов, различающихся номиналами пассивных элементов, типом транзистора (Ge или Si), наличием дополнительных корректирующих пассивных элементов (конденсаторы малой емкости между выводами транзистора для срезания самых высоких частот и шума и т.п…) — Dallas Rangemaster, Vox Treble Booster, ElectroHarmonix Screaming-Bird и т.д. Все эти схемы вы можете найти в сети. Одна из основных особенностей данных схем — малая емкость входного конденсатора (500-10000 пф), что в сочетании с малым входным сопротивлением транзистора при таком включении (10-15 ком) образует фильтр высоких частот первого порядка или, другими словами, обеспечивает подъём высоких частот. Здесь надо отметить, что требл-бустер не вырезает совсем низкие частоты из спектра сигнала а только обеспечивает их спад с крутизной 6дБ на октаву. Это обстоятельство будет очень важно в дальнейшем. Также, поскольку датчик гитары обладает немалой индуктивностью, результирующая частотная характеристика имеет спад на высоких частотах и как следствие — резонанс на средне-высоких частотах звукового диапазона, частота и уровень которого зависят также от емкости соединительного кабеля, индуктивности датчика, положения регулятора тембра (и громкости) в гитаре, емкости входного конденсатора бустера и других менее значимых составляющих. Из-за этого, к примеру, звучание требл-бустера напрямую от гитары и после повторителя достаточно сильно различается. Помимо частотной характеристики, требл-бустер начинает слегка искажать сигнал при максимальном входном сигнале с гитары за счет перехода транзистора в нелинейный режим и ограничения по питанию. Здесь важно отметить некоторые моменты. Степень и характер искажений сильно зависит от транзистора (его типа и коэффициента усиления), от режима работы транзистора (смещения, задаваемого номиналами пассивных элементов), от типа датчиков на гитаре и уровня их выходного сигнала. Также, искажениям подвергается в первую очередь полоса частот области резонанса (средне-высокие частоты звукового диапазона), чем больше входной сигнал — тем более широкий частотный диапазон. Теперь позвольте мне изложить мою точку зрения про то, зачем и для чего нужен требл-бустер, что от него можно ожидать а что не стоит. Интересный взгляд на историю и причины появления требл-бустера изложен в ссылке № 6. Я же попытаюсь выдать некоторые результаты моих раздумий и анализа практики использования требл-бустера (без претензий на глубокие познания теории радиоэлектроники и исторической стороны вопроса ;)). Изложенные выше характеристики, которыми обладает требл-бустер, можно, разумеется, достичь и другими способами: на ПТ, ОУ и т.п. ФВЧ первого порядка, клиппинг при некотором входном уровне… Но на практике лично мне не удалось добиться такого же ЗВУКА от альтернативных схем с похожими частотными характеристиками и клиппингом. Есть ещё схемы с индуктивностями, но их я не пробовал. Возможно, с ними будут неплохие результаты. Но пока все мои попытки добиться похожего формированием частотной характеристики в цепях обратной связи ОУ или ПТ (по аналогии с Tubescreamer и SAGE) или даже во входных или межкаскадных цепях не увенчались успехом. Да и не вижу большого смысла в этом, поскольку предлагаемая схема проста донельзя и не содержит редких деталей. Кстати, о них — о деталях. Транзисторы мне понравились германиевые, из них сплавные низкочастотные больше диффузионных высокочастотных. На качество входного конденсатора также следует обратить особое внимание. По поводу коэффициента усиления транзистора: некоторые источники рекомендуют значение 60-70. Но мне больше понравились значения побольше: порядка 100 и выше. То ли у меня слабые синглы (что так и есть ;)), то ли мне больше нравится чуть больший клиппинг от устройства — то ли всё вместе. Здесь мы вплотную подходим к философскому вопросу: что звучит — схемотехника или элементная база? Я склоняюсь к мнению их равноценного влияния на звук. Детальное обсуждение данного вопроса не входит в задачи этой статьи, поэтому пока позвольте на этом остановиться. Итак, требл-бустер по данной схеме может звучать очень хорошо (о чем свидетельствуют записи известных гитаристов, чьи имена вы можете в изобилии найти в ссылках, а также представленные в некоторых из них звуковые примеры). Разумеется, общее звучание зависит от того, что у нас в тракте сигнала до бустера и после него. Оставив в стороне пальцы и уши, скажем, что бустер лучше всего подключать напрямую в гитару без промежуточных звеньев. Кстати, в пассивную гитару. Подключив гитару к бустеру, а выход бустера — в линейный усилитель, мы услышим собственный звук бустера «как он есть». Мы обнаружим острую нехватку низких частот, четкие средне-высокие частоты (на бриджевом датчике даже больше чем надо) и далеко не самый лучший кранчевый звук при клиппинге. Я думаю что здесь кроется причина непонимания требл-бустеров и как следствие — невысокое мнение об их звуке. Но я думаю, что слушать так звук бустера — это примерно как есть недоваренную картошку. 😉

Здесь я позволю себе…
некоторые философские рассуждения. (К вашей радости — недолгие ;)). Всё многообразие видимой или каким-либо образом воспринимаемой нами части окружающего мира люди привыкли разделять на отдельные составляющие и рассматривать их как в отдельности так и в их взаимном взаимодействии. Это называется термином «метод анализа». Само же это разделение весьма условно и субъективно. И его выбор определяется целями, которыми мы руководствуемся. Например, анализируя радиоэлектронные схемы с целью выявления и понимания принципов и логики их работы, мы разбиваем их на отдельные функциональные блоки и дальше — на каскады, то есть, составляем так называемую «структурную схему» устройства. Здесь мы вплотную подходим к вопросу: где в цепочке эффектов кончается «одна схема» и начинается «другая»? Например, ламповый преамп с Тьюбскриммером перед ним. Вроде всё к тому, чтобы разделить их на 2 последовательные части: ламповую и твердотельную. И разные корпуса, и питание, и элементная база. Но, по моему мнению, такое разделение весьма условно. Никто не мешает, например, второй ОУ Тьюбскриммера — темброблок — отнести ко входному каскаду преампа или первую лампу преампа — к выходному каскаду Тьюбскриммера. В данном контексте надо рассматривать всю последовательную цепочку похождения сигнала, отдельные по каким-либо критериям выделенные составные части которой могут быть в какой-то степени самодостаточны или нет. В этом смысле требл-бустер не является полностью самодостаточным устройством, которое формирует звук на выходе готовый для линейного усиления и подачи на динамик. Например, звук таких примочек как Marshall Supa Fuzz или Big Muff многие считают достаточно красивым и музыкальным. Но никому не приходит в голову взять только первый каскад на транзисторе из них и пытаться анализировать «его собственный» звук. Кстати, попробуйте — для понимания того факта, что хороший результирующий звук может быть получен при весьма далёком от совершенства звуке посреди цепочки сигнала. Изначально требл-бустер был создан именно для включения в ламповый гитарный усилитель для формирования определенного тембра. Здесь все его «недостатки» превращаются в достоинства: по поводу нехватки низких частот — при достаточном усилении они также хорошо проявляются (вспомним что они не вырезаются совсем а лишь ослабляются с крутизной 6дБ на октаву), средне-высокие в силу вхождения усилителя в ограничение не возрастают пропорционально а начинают плавно ограничиваться по амплитуде на определенном уровне, что обогащает сигнал гармониками этих частот и примерно выравнивает субъективную громкость всего частотного спектра. Кстати, небольшое (по сравнению со средне-высокими) ограничение низких частот благотворно сказывается на получившемся звуке. Именно для этого делают срез НЧ перед ограничением во многих примочках и ламповых преампах (проходные конденсаторы 680-1000 пф между каскадами в хай-гейновых ламповых аппаратах). Про не самое лучшее ограничение требл-бустера при клиппинге (легкий кранч) — это происходит когда ручка грмкости на гитаре выкручена на максимум и при этом предполагается что последующее устройство после бустера в цепи эффектов уже при этом вовсю ограничивает сигнал — так что этого кранча «в чистом виде» мы не услышим никогда: при малом входном сигнале его ещё нет, а при большем уже начинаются искажения последующего устройства, которые отлично «полируют» это кранч. В качестве устройств идущих в цепи после бустера могут выступать многие искажающие примочки, а лучше — чистый канал лампового усилителя. Разумеется, здесь есть одно но: если в примочке или усилителе уже предусмотрено ослабление низких частот для перегруза, то использование требл-бустера может не дать хороших результатов.

Модификации и усовершенствования.

1) Переключаемый набор входных емкостей. Имеет смысл пробовать от 500 до 47000 пф в зависимости от типа транзистора, типа датчиков и желаемой частотной характеристики.
2) Переключаемые выходные емкости. Не так существенно влияют на звук, но для универсальности бустера можно поставить переключатель. Диапазон — 0.01-5мкф.
3) Цепочка из переменного резистора и конденсатора емкостью 0.01-0.1 мкф с коллектора на землю (регулировка Tone в Java Boost Роберта Кили).
4) Цепочка из встречно-параллельных диодов и конденсатора большой емкости ~ 0.1-10 мкф между коллектором и базой (получим подобие Easy Drive или Tweak-O, только без ООС между коллектором и базой).
5) Цепочка из встречно-параллельных диодов и конденсатора большой емкости ~ 0.1-10 мкф с коллектора на землю (получим подобие Electra distortion).

Все эти модификации независимы друг от друга и могут использоваться совместно. Но я оставил в своем варианте только пункты 1 и 2. В заключение хочу представить вашему вниманию схему последующего искажающего устройства, которое я использую после бустера, если играю не в ламповый усилитель. Оно собрано прямо в корпусе бустера и включается, когда я играю не в лампу. Разумеется, это не единственный вариант подобного устройства. Можно, например, взять второй или второй и третий каскады Биг Маффа. Или что-нибудь на ОУ с диодами в ООС или на землю (типа Тьюбскриммера или DOD 250 или подобное). Или Фузз Фэйс. В общем — насколько хватит фантазии! 😉

На вход подается сигнал с выходного конденсатора бустера. Входной резистор — порядка нескольких килоом, у меня вообще отсутствует. Диод и транзистор — германиевые. Сумма резисторов коллекторной нагрузки — порядка 20-50 ком, подбирается экспериментально по звуку. Кстати, этот каскад взят из известной схемы Colorsound Tonebender 3 knob. А сама схема, кстати, представляет собой почти тот же требл-бустер (только входной конденсатор большей емкости и транзистор — составной Дарлингтон) который раскачивает ограничивающий каскад подобный приведенному выше. Получившаяся схема очень проста и достаточно универсальна: этакий Rangebender! Про звук — от чистого при малой громкости на гитаре через хороший овердрайв при её увеличении вплоть до плотного овердрайва с повизгиваниями при полной громкости гитары. Причем во всех случаях сохраняется хорошая динамика звукоизвлечения и читаемость аккордов. Сустейн при таких характеристиках сильный быть не может по определению, точнее он есть, но с быстрым переходом от искажений в чистый звук. С другими вариантами ограничивающих устройств результат будет отличаться, как и с разными ламповыми усилителями. По традиции дам ссылки по теме. Частично в них содержится противоречивая информация, но это должно наоборот помочь при выработке собственной точки зрения. Я попытался поменьше дублировать информацию, изложенную в ссылках, чтобы был какой-то собственный контент данного повествования. К тому же там написано многое и подробно. Я настоятельно рекомендую почитать эти материалы всем, кто интересуется этой темой. Если вдруг у вас возникнет желание что-нибудь спросить или сказать по этому поводу, то можете меня найти под ником Ivana на форумах:

Всем доброго времени суток, друзья! Вот и постигла меня неприятность с педалью газа, точнее говоря она просто сломалась пополам не дожив до потепления буквально неделю)) Проблема с замерзанием педали довольно распространенная, но у меня она началась только этой зимой… Периодически отогревал и временно проблема решалась, потом по-новой педаль зарастала льдом, пока в одно прекрасное утро она просто не отвалилась от основания))

Причиной тому стала собственная халатность. Запустил и вовремя не удалил лед — вот результат!(( Комментарии вроде того, что надо было убираться в машине и т.п. считаю не уместными, т.к. стараюсь по возможности все содержать в чистоте, просто так получилось, что немного не углядел… Дождавшись выходного дня снял педаль. Для демонтажа необходимо 2 отвертки и торкс на 27, больше абсолютно ничего не нужно. Все снимается элементарно! А то почитал я тут…)) Сперва извлекаем заглушку в верхней части основания педали и торксрм отворачиваем шуруп

Далее берем 2 отвертки и помещаем в 2 отверстия у нижней части основания. Отвертку в правом отверстии просто давим в сторону двигателя, а в левом отверстии давим вправо в сторону бороды, параллельно тянем основание вверх.

Отсоединяем провода и педаль снята.

Далее начался поиск педали, но ценник аналогичной никак не впечатлял))

В итоге остановился на варианте комплекта накладок от шкоды

Цена вышла вообще 3350, но есть одно НО, а именно различия в креплении основания педали

Поэтому оставляем свое старое основание, просто меняем полотно. Для этого нужно извлечь остатки старого полотна от основания надавив отверткой на защелку

Zoom

вид снизу

Все также как и с основанием разбирается просто и без всяких проблем! Вставляем новое полотно в старое основание предварительно немного смазав направляющую и все готово!

Процесс замены накладок на педали тормоза очень прост. Приложив не большое усилие выдергиваем старые резиновые накладки и устанавливаем новые. Вот, что у меня получилось После пуска двигателя ошибок никаких не вылезло, все работает, адаптация думаю не потребуется. За орфографию и пунктуацию приношу извенения, пишу с телефона) надеюсь информация ком-нибудь будет полезна! Всем удачи! )

    2 600 р.
  • Описание
  • Отзывы (4)
  • Вопрос-ответ
  • Документация

Ускоритель позволяет избавиться от провала и значительно сократить реакцию двигателя на нажатие педали акселератора.

В ускорителе предусмотрено 4 режима работы:

1 NORMAL стандартный режим

2 SPORT режим среднего ускорения

3 FORSAGE режим максимального ускорения

4 WINTER Зимний режим (более длинный ход педали газа для облегчения управления в зимнее время и на бездорожье)

Новинки

Оригинальная штатная нижняя накладка заднего бампера с отверстиями под датчики парковки для Лада Веста в кузове седан. ..

Оригинальная центральная накладка панели приборов для Лада Иксрей в черном глянце с логотипом XRAY. ..

Для бензиновых и дизельных двиг.
Быстрое подключение – 5 минут
Совместим с блоком MS Chip.
Три режима работы.

Автоматическое поддержание скорости.
Звуковое оповещение о достижении
заданной скорости.
Управление джеттером.

Для автомобилей: Шевроле-Нива
ВАЗ, УАЗ, DATSAN с Е-газом.
Улучшение динамики на 10%.
Уменьшение расхода топлива.

Автоматическое поддержание скорости.
Оповещения о превышении скорости.
Управление джеттером и круиз-контролем
четырехкнопочным радиобрелком.

Автоматическое поддержание скорости.
Оповещения о превышении скорости.
Управление джеттером и круиз-контролем
четырехкнопочным радиобрелком.

Увеличение крутящего момента до 20%.
Увеличение мощности до 20%.
Экономия топлива до 15%.
8 программ управления.

Увеличение крутящего момента до 30%.
Увеличение мощности до 30%.
Экономия топлива до 15%.
8 программ управления.

Увеличение динамики на 10%.
Уменьшение расхода топлива.
Наличие брелка в комплекте.

Увеличение динамики на 10%.
Уменьшение расхода топлива.
Наличие брелка в комплекте.

Для автомобилей KIA и HYUNDAY:
Hyunday ix35 с 2010 г.в.
Kia Optima c 2012 г.в.
Kia Sportage c 2011 г.в.

Автоматическое поддержание скорости.
Для автомобилей KIA и HYUNDAY:
Hyunday Solaris c 2010 г.в.
Kia Rio c 2011 г.в

Для автомобилей TOYOTA:
Toyota Camry, Toyota LC Prado 150
Toyota Rav 4 с 2013 г.в.
Toyota Corrola с августа 2013 г.в.

Блоки увеличения мощности и Корректоры Е-газа

В настоящее время практически все модели современных автомобилей оборудованы электронной педалью газа. Объясняется это тем, что производителями автомобилей движет не желание облегчить процесс управления подачей газом, а соблюдение норм токсичности ЕВРО-4.

Особенностью конструкции педали Е-газа является следующее, дело в том, что дроссельная заслонка открывается с небольшим запаздыванием относительно реального положения педали газа. Для реализации такого алгоритма электронный блок управления двигателем ЭСУД настраивается определенным образом. Неприятной чертой автомобилей с таким устройством является потеря динамики во время старта и разгона автомобиля.

Помимо этого, соблюдение норм экологичности заставляет производителей искусственно уменьшать мощность двигателей своих автомобилей, другими словами «придушивать» их.

Два этих фактора приводит это к тому, что владелец современного автомобиля обладает машиной возможности, которой реализованы в лучшем случае всего лишь на 70%.

Для того чтобы вернуть автомобилю его динамику и мощь существуют приборы, которые помогают решить эту задачу.

К таким приборам, во-первых, можно отнести корректоры Е-газа MS-Chip Speed Boost и Джеттер. При этом если корректор е-газа MS-Chip Speed Boost предназначен для установки на машины иностранного производства, то корректор е-газа Джеттер в основном устанавливается на автомашины отечественного автопрома. Эти устройства возвращают двигателю приемистость и как следствие улучшают динамику разгона, возвращая автомобилю репутацию современного и динамичного агрегата. Стоит отметить одну важную деталь, корректоры ЭПГ не увеличивают мощность двигателя, как кажется на первый взгляд, они всего лишь создают «жесткую» взаимосвязь между положением акселератора и дроссельной заслонкой. Для увеличения мощности и крутящего момента двигателя существуют другие устройства.

К ним, и это во-вторых, относятся блоки увеличения мощности немецкого производства MS-Chip и MS-Chip Sport. Эти блоки представляют собой мини компьютеры, которые позволяют согласовать работу турбины и двигателя, а также убрать его «придушенность». Результатом работы блока увеличения мощности становиться значительный, до 30%, прирост мощности и крутящего момента двигателя.

Основным достоинством всех выше перечисленных приборов является их «прозрачность» для системы диагностики двигателя. Алгоритмы работы всех приборов работают совершенно обособлено и не влияют на основную программу работы ЭБУ автомобиля. В отличии от чип-тюнинга, который подразумевает непосредственное вмешательство в работу контроллера, посредством переписывания основного алгоритма работы электронной системы управления двигателем. Другими словами, MS-Chip Speed Boost, Джеттер, MS-Chip и MS-Chip Sport не препятствует проведению диагностики двигателя при прохождении ТО, а значит их установка не может стать причиной для снятия автомобиля с гарантии.

Таким образом покупая и устанавливая блок увеличения мощности MS-Chip или корректор Е-газа или, что еще эффективнее, и то и другое вместе, Вы возвращаете своему железному другу его мощь, а себе радость от быстрой и резвой езды.

Внимание! Осуществляйте вскрытие полученной посылки в почтовом отделении, в присутствии работника почты! Только в этом случае мы можем гарантировать качество доставки Почтой России.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ»

Транспортная компания «Деловые Линии» осуществляет доставку сборных грузов и посылок, автомобильные, контейнерные, авиа и железнодорожные перевозки в любом направлении по территории Российской федерации, а также выполняет погрузочно-разгрузочные работы и упаковку груза. Осуществляя автоперевозки по России с 2001 года, компания «Деловые Линии» зарекомендовала себя в качестве надежного партнера для десятков тысяч заказчиков, что позволило ей стать одним из лидеров в сфере оказания транспортно-экспедиторских услуг.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТК КИТ»

Транспортная компания КИТ осуществляет срочную доставку грузов от 1 кг по России автомобильным транспортом. Компания специализируется на доставке сборных грузов между крупными городами Уральского региона и из других городов России на Урал и в Сибирский федеральный округ.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПЭК»

«Первая экспедиционная компания» занимается перевозками сборных грузов по России от 1 кг до 20 тонн. На сегодня компания «ПЭК» – это один из крупнейших перевозчиков грузов в стране, услугами которого уже воспользовались более 350 тысяч клиентов.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ»

Служба доставки грузов — крупнейшая в России транспортно-экспедиционная компания, осуществляющая железнодорожные и автомобильные перевозки, а также экспедирование сборных грузов на территории РФ.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ТРАНСКАРГО»

ТрансКарго — одна из крупнейших в России транспортно-экспедиционная компаний, осуществляющих перевозку грузов на территории РФ.

ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «БАЙКАЛ-СЕРВИС»

Байкал-Сервис — одна из крупнейших в России транспортно-экспедиционная компаний, осуществляющих перевозку грузов на территории РФ.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭНЕРГИЯ»

Транспортная Компания Энергия профессионально осуществляет перевозку сборных грузов по городам России, СНГ и Китаю. Образованная в Мае 2004 года в Новосибирске, ТК Энергия на сегодняшний день имеет филиалы в 110 городах России от Краснодара до Находки, более 20-ти в СНГ и Китае. Собственный автопарк, состоящий более чем из 300 автомобилей выполняющих ежедневные рейсы, поэтому доставка сборных грузов для нас не проблема. Мы стараемся предоставить максимальный сервис для грузоотправителей и грузополучателей. Новые информационные инструменты позволяют сократить временные затраты на отправку, получение и отслеживание грузов.

ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ «РАТЭК»

Компания РАТЭК – одна из крупнейших в России транспортных компаний, осуществляющая доставку сборных грузов между филиалами автомобильным и железнодорожным транспортом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *