Блок управления климат контролем УАЗ патриот

В первую же зиму (и зимы в томске не сильно теплые, мягко говоря) в первые же морозы за 20 градусов обнаружил одну неприятную особенность — в машине мерзли ноги. В смысле не недостаточно жарко, а реально холодно (что характерно, пассажиру справа в ноги дуло гораздо теплее, и далее станет понятно, почему!).

Первым делом был немедленно выкинут салонный фильтр (дуть стало ощутимо сильнее), затем была заглушена магистраль в ноги задних пассажиров.

Zoom

Наспех заглушенные первой попавшейся тряпкой через чехол КПП задние воздуховоды

Это дало определенный эффект, по крайней мере стало терпимо. В дальнейшем был установлен термостат на 88 градусов и бошевская помпа (негерметичность родной помпы + говнокрышка расширительного бачка приводила к насасыванию в магистраль печки воздуха при остывании двигателя, подробнее здесь www.drive2.ru/l/8875680/).

Так я отъездил две с половиной зимы, периодически попадались записи о том, что на заводе перепутаны патрубки печки и поэтому печка не греет, естественно всерьез это не восрпинималось, ибо как можно перепутать правый патрубок, на который идет шланг справа (от помпы) с левым, на который соответственно слева идет шланг от термостата. Все логично же, зачем перекрещивать? На заводе же не совсем кретины сидят…так шли дела пока я не наткнулся на свое фото двухлетней давности…я никогда так не ошибался насчет технологов уаза. Вот то самое фото:

Zoom

Трубопроводы к радиатору печки под панелью

Несложно сообразить, что тосол от помпы подводится к ВЕРХНЕМУ патрубку радиатора, это приводит к тому, что радиатор работает не полностью. Суть попытаюсь передать картинкой:

Срочно метнулся к авто, слил антифриз из радиатора (слилось меньше 5 литров, но не суть, для перемены местами патрубков печки хватит и поллитра, верхняя точка все-таки). Сдергиваем левый шланг (обратка, к термостату). Шланг остался родной, подлезть чтобы заменить на силиконовый не хватило рук.

Zoom

Снимаем обратку

Ставим обратку на обратку на правый патрубок, предварительно подрезав кончик чтобы она перекрещивалась со шлангом подачи без взаимных пережиманий.

Вуаля, все подключено правильно, немотря не то, что внешний вид говорит об обратном.

Что явилось первопричиной того, что в течении нескольких лет печка на патриот подключалась неправильно (корейские инженеры попутавшие патрубки при проектировании климатсистемы или уазовцы, которые криво написали ТЗ) останется тайной.

Ясно только одно — некоторое количество патриотов с «мягкой» панелью (2012…2016 годов выпуска) ездят с работающей меньше чем на 50% от максимальной мощности отопителя салона.
За поправку спасибо Pacifist-77 из комментариев, видимо не все так плохо как казалось ранее.

Мои впечатления после правильной установки шлангов (накрест) — печка стало реально ЖАРИТЬ. Обнаружилось, что зимой вполне себе можно ездить в других положениях регулятора температуры кроме максимального. В первую же поездку из печки стал дуть запах свежей сохнущей краски (это, если кто не знает, происходит всегда после замены радиатора, «отгорает» заводской слой краски или консервации), получается в некоторые части радиатора антифриз добрался впервые за 2 года. Летом буду подключать обратно патрубки в ноги задних пассажиров.

!ВАЖНО! Тупо перекидывать шланги не надо, просто убедитесь что патрубок от дополнительной помпы подходит к правому (левому по ходу движения, ближнему к двигателю) патрубку климатической системы.

Во второй части будет описан принцип работы заслонок климатической установки SANDEN и почему там слабо дует в ноги при комбинированных положениях потоков ноги-лобовое стекло и ноги-передний обдув.

Про блок рециркуляции, что под капотом я недавно писал, кому интересно, вот ссылка
ПРО ПОДКАПОТНЫЙ БЛОК РЕЦИРКУЛЯЦИИ

SANDEN УАЗ Патриот 2012…2016

Проблема почти у всех УАЗ Патриот или почти у всех. (12-14гг)

Перелопатив в буквальном смысле весь интернет я раскопал информацию, почему не работает обдув печки на нашем УАЗ патриот.

Даже не то чтобы совсем обдув печки не работает, а он работает в произвольном режиме и никакой логике не поддается… то есть может запросто перестать работать, потом опять включиться и т.д.

И самое главное, проблема увеличила свои масштабы когда на улице стало -30. Печка то работает, то нет. Причем не работать может как 5 минут, так и 30. За это время в авто уже начинает холодать и замерзают стекла!

Решение проблемы №1.

Если заглянуть в корень проблемы с обдувом, то это связанно с установленным бортовым компьютером (далее Б.К.). Если вытащить Б.К. из диагностического гнезда, то проблема у вас больше не появиться. И обдув будет работать долго и без сбоев.

Как связан Б.К. и обдув?

Мозги печки тоже имеют к-линию. На первых машинах проводок к-линии отопителя был перекушен кусачками ещё на заводе. Все очень просто, и Б.К. и обдув подключены через мозги и «К» линию. И по непонятным причинам имеют конфликт на уровне «К» линии.

Решение проблемы №2

Разбираем приборную панель в нашем УАЗе и вытаскиваем блок управления климатом (три крутилки). Как вытащить блок и разобрать торпеду описывать пока не буду, там нет ничего сложного.

После того как вы разобрали блок климата, нужно найти и откусить провод светло-зелёный с желтой полоской. Проводок этот находится в правом разъёме, вторым слева в верхнем ряду. Это если смотреть на блок климата сзади. Нужен он только для диагностики неисправностей блока климат контроля сканером. В повседневной эксплуатации не используется, так что запросто можно его резать.

Привет, друзья!

Как и обещал, продолжаю рассказывать об установке единого бака.
Начало

Сегодня речь пойдёт о доработках, которым необходимо подвергнуть раму старого Патриота, чтобы внедрить в него новый бак.

Итак, начнём с краткого описания отличий рамы нового патриота от старого. Подробное описание приведено .Переписывать всё смысла не вижу, остановлюсь только на том, что касается установки бака.

Отличие рамы 2014 и 2017 года

Первое, на что нужно обратить внимание, это две новые поперечины.

1. Первая поперечина (передняя) известна многим как причина «горба» в ногах задних пассажиров. К слову сказать, на старых патриотах, в том числе и на моём, поперечина в этом месте тоже есть, — это поперечина, на которой стоит опора подвесного подшипника. На более поздних моделях, с внедрением прямого заднего кардана, эту поперечину просто убрали за ненадобностью. К тому же в неё упирался кардан при ходе подвески вверх. На свежих патриотах эта поперечина используется для крепления бака в передней части. Проблему с карданом решили выгибанием балки и, как следствие, появлением «горба» в салоне.
Так что, если на вашей раме эта балка есть, считайте, что вам повезло! Не придётся изготавливать лишнюю деталь. Единственная проблема в том, что хомут крепления бака попадает в аккурат на точку крепления подвесного. Скорее всего оставить подвесной в покое не получится. Точно сказать не могу, т.к. купил машину уже с прямым карданом, который, как и было сказано, бился об поперечину на кочках) Лучше всего установить прямой кардан и доработать поперечину.

видны риски на кардане и след от удара на поперечине

2. Вторая поперечина (задняя) имеет более хитрую форму и состоит из нескольких частей.

Поперечина №2

Её придется либо отпилить от чьей-нибудь ненужной рамы на разборке, либо изготовить самостоятельно. Готового варианта я не нашел, не так много ещё новых патриотов в разборе, поэтому запилил её сам. С размерами помог Сергей. Благо, ему удалось-таки найти кусок рамы в распил и он не отказал мне в информационной поддержке, за что ему огромное спасибо!

3. Ещё понадобится изготовить два небольших кронштейна, к которым крепятся хомуты топливного бака. На фото ниже они обозначены. Потом берём всё это и привариваем к раме в нужных местах.

Фото предоставлено Сергеем spyshutin Фото предоставлено Сергеем spyshutin

Теперь обо всём подробнее.

Все эти доработки сильно форсировал тот факт, что при замене порогов и ремонте крыльев пришлось снимать оба бака и заливные горловины. Кронштейны баков сильно пострадали и восстанавливать их смысла не было никакого… Новый бак давно уже лежал в гараже, идея была сформирована и готова к реализации. Поэтому вооружившись всем необходимым мы с Димоном приступили к работе!

1. Доработку передней поперечины мы делали следующим образом:
— вырезали балгаркой кусок поперечины в средней части шириной около 100 мм и глубиной около 18 мм (чуть больше половины сечения балки), немного отступив от отверстий крепления подвесного (они нам понадобятся);
— сверху, между балкой и кузовом растояние около 12 мм, туда положили лист толщиной 10 мм, размерами 90х150 мм (лучше длиннее) мм и приварили к балке по кромке снаружи;
— из листа 8 мм выгнули трапецию по ширине и высоте выреза, установили на место и приварили. Для облегчения гибки, линию сгиба надрезали балгаркой, после приварки детали на место, швы тоже проварили.

Вот так это выглядит теперь.

Учитывая, что у меня установлены 4-х листовые рессоры сзади, кардан теперь не должен задевать за балку.

— далее изготовили закладную гайку с резьбой М8, по ширине равную внутреннему размеру балки,

и вложили её напротив отверстия крепления подвесного (со стороны правого борта). Сюда будет крепится передний хомут топливного бака (фото не делал)

2. Вторую поперечину я изготовил заранее. Для её изготовления отлично подойдёт профильная труба 80х80х3 мм.
Распускаем её вдоль и получаем гнутый швеллер 80х30 мм. К полученному основанию нужно ещё приварить «Башмак» и две косынки по краям.

примеряем Башмак

Башмак я заранее построил в SolidWorks, распечатал развёртку на бумаге, затем перенёс на металл, вырезал и согнул.

Башмак Чертёж башмака

Косынки творил на месте, вырезая шаблоны из картона… Сейчас только сделал нормальные эскизы специально для написания этого поста)

Чертеж косынки

Внутри балки приваривается гайка М8.

Сборка поперечины №2 Собрана на прихватки для примерки

Устанавливается балка на расстоянии примерно 150 мм от ближайшей опоры кузова. Но лучше примерить по баку, и только потом варить.

Установка поперечины №2

3. Кронштейн №1 можно изготовить из профильной трубы 50х80 обрезав всё лишнее и приварив планочку шириной 20 мм (на эскизе видно).

Кронштейн №1 Эскиз Кронштейна №1

На модели и на эскизе не учтен уклон лонжерона рамы в месте установки (на фото видно). Нужно будет подрезать одну полку, чтобы кронштейн встал горизонтально

Кронштейн №1 в металле

Внутри так же приваривается гайка М8. Устанавливается с внутренней стороны рамы рядом с «башмаком» задней поперечины на расстоянии 50 мм от той же опоры кузова.

Установка кронштейна

4. Кронштейн №2 согнул из листа 3 мм и приварил гайку М8.

Кронштейн №2 Кронштейн №2

Он ставится снаружи рамы справа. К нему крепится передний хомут топливного бака.

Установка кронштейна №2

Положение этого кронштейна проще всего разметить по хомуту при примерке бака. Размеры на эскизе не точные, изготавливал по месту.

К раме все элементы приваривал Димон. Как на зло, инвертор у нас сломался и пришлось ему варить старым трансформаторным аппаратом, лёжа под машиной (яма была занята)… короче то ещё занятие! Димону за терпение респект и уважуха! Швы, возможно, получились не самые красивые, но свою функцию выполняют. Красили всё заранее, кроме мест приварки, разумеется.

По раме это все доработки. Старался описать всё максимально подробно, надеюсь у меня это получилось. Жаль, что нельзя прикрепить больше фото к одному посту.

В следующей записи расскажу про установку и подключение бака.
До новых встреч!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *