Амортизатор регулируемый

Содержание

Развернутый FAQ по винтам — Источник
В своем большинстве койловеры предназначены для регулировки высоты и жесткости подвески в зависимости от требований, предоставляемых к подвеске.
Но не все койловеры и не на всех видах подвесок могут обеспечить это в полной мере.

1. Самые простые койловеры представляют себя обычный амортизатор, у которого вместо стационарной опоры для пружины, опора выполнена на резьбовом соединение, и позволяет смещать пружины вверх-вниз, тем самым регулируя клиренс.

2. Следующим шагом является возможность изменения жесткости амортизатора. Эти койловеры как правило стоят гораздо дороже нерегулируемых аналогов, но и у них ход штока зависит от величины занижения(изменения клиренса).

3. Далее идут койловеры, полностью регулируемые(Full-Tap), которые позволяют регулировать клиренс автомобиля, независимо от хода штока, жесткость амортизатора, а также преднатяг пружины. Такими являются койловеры DGR. Зачастую таких койловеров хватает с головой чтобы отстроить все необходимые параметры подвески.

4. Также существует еще более продвинутые вариации койловеры, которые отличаются более детализированными настройками самого амортизатора, отдельные регулировки на отбой/сжатие, настройки высоко скоростного и низкоскоростного сжатия.

Из чего состоит регулируемая подвеска типа Full-Tap: 1. Верхняя опора амортизатора Верхняя опора амортизатора подвески DGRбывает 2-х типов. Регулируемая по развалу и нерегулируемая. Регулируемая опора доступна только для подвесок с конструкцией типа МакФерсон.

2. Однотрубная конструкция Амортизатор имеет однотрубную конструкцию – что позволяет амортизатору охлаждаться лучше при повышенных нагрузках, а также избегать вспенивания масла.

3. Нижняя опора стойки Нижнее подвижное крепление стойки имеет внутреннюю резьбу по которой сам амортизатор может вкручиваться в эту опору, тем смаым позволяя изменять клиренс (дорожный просвет) автомобиля. Изготовлена из стали, что позволяет добиться большей надежности при эксплуатации. Положение нижней опоры стойки фиксируется контргайкой.4. Регулировка жесткости демпфирования В верхней части стойки имеется шестигранное отверстие, предназначенное для ключа регулировки жесткости демпфирования. Ключ может быть встроенным в конструкции для подвески с раздельной пружиной. Стойки имеют 30 регулировок жесткости, которые имеют характерные щелчки при прокручивании ключа. Жесткость демпфирования различна для комплекта Street и Track. Track – более жесткие. В амортизаторах серии Street используется 5W масло а в Track -20W. 5. Винтовая пружина Высококачественная пружина является ключевой частью койловера. Жесткость пружины также зависит от типа подвеска Street или Track. Track kit укомплектован более жесткими пружинами, позволяющими уверенно себя чувствовать на кольце. 6. Опора пружины Преднатяжение пружины регулируется гайкой-опорой пружины, которая накручена на стойку. Опора фиксирует положение пружины и поджимается контргайкой. Опоры выполнены из алюминиевого сплава неподвластного окислению. Имеет насечки для ключа. 7. Контргайка опоры пружины Контргайка опоры пружины фиксирует ее положение. Контргайка выполнена из алюминиевого сплава неподвластного окислению. Имеет насечки для ключа. 8. Контргайка нижней опоры амортизатора Контргайка нижней опоры фиксирует высоту стойки (клиренса). Контргайка выполнена из алюминиевого сплава неподвластного окислению. Имеет насечки для ключа

Что измениться при установке койловеров?

Серия Street
При установке койловеров серии Street, жетскость подвески увеличиться незначительно (в минимальном положении регулятора жесткости), но подвеска станет меньше раскачиваться, крениться в поворотах, и болтаться на волнистом покрытии. При максимальной жесткости серии Streetкак правило, начинают ощущаться спортивные нотки в поведении автомобиля на дороге и особенно в поворотах и перестроениях.

Серия Track
Серия Track, предназначена для любителей жесткой, собранной подвески, однако в самом мягком поолжении, эта подвеска также не лишена комфорта. Эта подвеска комплектуется более жесткими пружинами по сравнению с серией Street, что еще больше усиливает управляемость и стабильность автомобиля на дороге.

Как регулировать высоту и жесткость подвески?
Для изменения жесткости амортизаторов, необходим доступ к верхней части амортизаторов(можно комплектовать специальными гибкими тросами для выноса регулировки на 30-40 см). Регулировка жесткости осуществляется поворотом специального ключа в верхней части штока влево-вправо. Для регулировки клиренса автомобиля, необходимо как минимум поднять машину домкратом, и снять колесо. Гораздо удобнее использовать подъемник. Регулировка осуществляется вкручиванием или выкручиванием амортизатора в нижнюю опору.

Кому подходит эта подвеска?
А бсолютно всем, кому пришло время менять подвеску и тем кто хочеться добиться определенного эффекта от своей подвески. Для A-образных рычагов и McPherson, подвеска может быть отрегулирована в большинстве случаев в диапазоне + 1-2 см вверх и — 8-10 см вниз от родного значения. Для раздельной пружины и амортизаторы общий диапазон регулировки как правило составляет 6-8 см. Следует отметить, что для каждого автомобиля эти значения индивидуальны.

Общая диагностика неисправностей подвески бесплатно

Визуальный осмотр

Обнаружение течи амортизаторных стоек; обнаружение механических повреждений корпуса и штока, пыльников и отбойников, опор и опорных подшипников, сайленблоков стойки и рычагов.

Механический осмотр

Проверка работы амортизаторных стоек и всей подвески в целом по жесткости; выявление стуков в амортизаторных стойках и опорных подшипниках, сайлентблоках и стойках стабилизатора, шаровых и рулевых наконечниках, ступичных подшипниках, гранатах приводов колес.

Общение с клиентом

Индивидуальный подход, выясняем предпочтение хозяина автомобиля к настройкам жесткости подвески (предпочитаемые эксплуатационные характеристики, манера езды, в основном трасса или город). Составляем список подлежащих замене узлов и деталей подвески автомобиля по мимо амортизаторных стоек.

1. Съем и установка амортизаторных стоек от 900 руб.

2. Стоимость замены других узлов и деталей подвески автомобиля согласно прайсу.

3. Ремонт и переделка амортизаторной стойки от 4100 руб.

— разбираем амортизаторную стойку – вскрываем корпус, достаем все содержимое из корпуса, измеряем все необходимые детали (шток, цилиндр), подгоняем под нужный размер новые, меняем все оставшиеся детали (поршень, сальник, направляющую и т.д.) на новые.

— сборка амортизаторной стойки – получается, что все детали новые, кроме корпуса амортизаторной стойки. После ремонта, амортизаторная стойка становится ремонтопригодной.

Все используемые деталь являются оригинальными, произведенные на заводе компанией SS20. Гидрожидкость заливаемая в амортизаторную стойку так же оригинальная, произведенная в химической лаборатории компании SS20.

Гарантия до 18 месяцев.

Восстановление и ремонт амортизаторных стоек

Общая диагностика неисправностей подвески бесплатно: выше перечислено.

-выясняется причина неисправности – уже до этого переделанные амортизаторные стойки в нашем сервисе SS20, которые ремонтопригодные (выше сказано), по истечению гарантии ремонтируются.

— общение с клиентом – индивидуальный подход, выясняем предпочтение хозяина автомобиля к настройкам жесткости подвески (предпочитаемые эксплуатационные характеристики, манера езды, в основном трасса или город), либо оставляем настройки предыдущего ремонта. Составляем список подлежащих замене узлов и деталей подвески автомобиля по мимо амортизаторных стоек.

1. Съем и установка амортизаторных стоек от 900 руб.

2. Стоимость замены других узлов и деталей подвески автомобиля согласно прайсу.

3. Восстановление и ремонт амортизаторной стойки от 900 руб.

— разбираем амортизаторную стойку – раскручиваем корпус, достаем все содержимое из корпуса, меняем все необходимые детали (поршень, сальник, направляющую и т.д.) на новые. При необходимости меняем шток амортизаторной стойки на новый, стоимость штока от 900 руб.

— сборка амортизаторной стойки – получается, что все детали новые, кроме корпуса амортизаторной стойки.

Мы используем оригинальные детали, произведенные на заводе компанией SS20. Гидрожидкость заливаемая в амортизаторную стойку так же оригинальная, произведенная в химической лаборатории компании SS20.

Гарантия до 18 месяцев.

Прокачка газовых амортизаторных стоек

Общая диагностика неисправностей подвески бесплатно: выше перечислено.

— визуальный осмотр – течет или не течет амортизаторная стойка.

— механический осмотр – есть ли внутренний стук в амортизаторной стойке.

1. Съем и установка амортизаторных стоек от 900 руб.

2. Стоимость замены других узлов и деталей подвески автомобиля согласно прайсу.

3. Прокачка газовой амортизаторной стойки от 900 руб.

-при условии, что течи и внутренних стуков не обнаружено в амортизаторной стойке – сливается старая гидрожидкость. Заливается новая (гидрожидкость заливаемая в амортизаторную стойку оригинальная, произведенная в химической лаборатории компании SS20), закачивается газ под необходимым давлением.

Вся работа производится без вмешательства в конструкцию вашей амортизаторной стойки.

Гарантия до 18 месяцев.

Первая и основная характеристика амортизатора — это его размеры: длина по осям и ход штока.
Длина по осям
Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для закрепления амортизатора в раме. То есть это расстояние между отверстиями амортизатора.
В раму нельзя устанавливать амортизатор, длина которого отличается от одобренной производителем рамы. Это может привести к поломке рамы, поломке амортизатора, изменению геометрии и неправильной работе подвески.
Ход штока
Показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора (другими словами, определяет ход амортизатора). При одинаковой длине по осям, амортизаторы могут иметь разный ход штока. На раму нужно устанавливать амортизаторы с ходом штока одобренным производителем. Амортизаторы с меньшим ходом штока теоретически можно установить без фатальных последствий — это уменьшит ход подвески. Амортизатор с бОльшим ходом штока ставить нельзя, так как это может сломать раму.
В зависимости от рамы и дисциплины катания амортизаторы могут иметь ход от 30мм до 90мм. Конечный ход подвески определяется не только ходом амортизатора, но и рычажностью самой подвески.
Следующий параметр, это тип пружины амортизатора. В общем виде, можно разделить пружины на металлические (сталь или титан) и воздушные.
Металлическая пружина
То, что ассоциативно приходит на ум, при слове «пружина” — витая металлическая пружина, изготавливаемая из стали, реже титана. Принцип работы прост — пружина сжимается под действием нагрузки и затем разжимается. Пружинные амортизаторы можно увидеть на эндуро и ДХ велосипедах, где вес не так важен, как надежность.
Преимущества металлических пружин по сравнению с воздушными: простота мелкой регулировки жесткости, работа не зависит от температур, пружина легче страгивается в начале хода.
Недостатки по сравнению с воздушными: большой вес, настройка жесткости под вес райдера только путем замены пружины.
Воздушная пружина
Для амортизации используется воздух в закрытых воздушных камерах. Такие пружины характеризуются малым весом, большим диапазоном настроек жесткости, но сложностью конструкции. Для снижения усилия страгивания (оно у воздушных пружин по умолчанию большое), воздушные амортизаторы обычно имеют две камеры: позитивную и негативную.
Позитивная камера разжимает амортизатор, удерживает вес велосипеда и райдера, смягчает передающиеся через колесо удары.
Негативная камера — антагонист. Она обеспечивает малое усилие страгивания («плюшевость”) в начале хода подвески. После первичного сжатия подвески действие негативной пружины заканчивается.
Воздушные амортизаторы можно увидеть на всех типах велосипедов, но на эндуро байках многие райдеры выбирают металл. На длинных спусках трасс эндуро амортизатор сильно нагревается. Ближе к финишу воздушная камера может стать значительно жестче, чем была на старте.
Плюсы воздушных пружин по сравнению с металлическими: малый вес, настройка жесткости в огромном диапазоне.
Недостатки воздушных пружин по сравнению с металлическими: жесткость меняется в зависимости от температуры, в минусовых температурах возможен стакдаун, жесткость меняется только насосом, без негативной камеры очень тугое страгивание.
Настройки амортизатора
Помимо типов и размеров, амортизаторы отличаются друг от друга видами и типом настроек. Рассмотрим основные из них.
Жесткость амортизатора
Настраивается в зависимости от веса райдера и выбранной дисциплины. У воздушных амортизаторов меняется с помощью насоса высокого давления. У пружинных методом замены пружины.
Отскок (rebound, ребаунд)
Как и жесткость, отскок — это важнейшая из настроек амортизатора. Присутствует на большинстве нормальных амортизаторов. Ашанбайки в расчет не берем. Отскок определяет скорость возвращения амортизатора в базовое состояние после сжатия. При разжатии амортизатора масло проходит сквозь отверстия демпфера, диаметр которых и регулируется настройкой. Чем меньше мы делаем отверстия демпфера, тем сложнее маслу просочиться и тем медленнее будет отскок.
Нужно всё это для того, чтобы подвеска велосипеда после удара не выстреливала и не катапультировала райдера, а разжималась сравнительно плавно.
Грубо говоря. Очень грубо говоря, приемлемая скорость отскока — это когда вы сжимаете подвеску, надавив на седло руками и резко подняв раму за седло успеваете оторвать колесо от земли ДО того как подвеска разожмется полностью. Кому-то нравится отскок быстрее, кому-то медленнее. Точная настройка отскока — тема отдельного разговора.
Скорость сжатия (compression, компрессия)
Регулировка, отвечающая за скорость сжатия амортизатора под воздействием ударов. Принцип работы такой же как у демпфера отскока — масло проходит через отверстия демпфера, размер которых мы регулируем крутилкой. Но работает демпфер на сжатие амортизатора, а не на возврат. Такая настройка встречается на амортизаторах среднего и высокого ценовых сегментов. Настройка не является необходимой, так что многие райдеры обходятся и без неё.
Выделяют низко-скоростную и высокоскоростную компрессию.
Низко-скоростная компрессия (low-speed compression) – наиболее важная и часто встречающаяся регулировка скорости сжатия. Позволяет минимизировать раскачку при педалировании, торможении, перераспределении веса и пр. Демпфер включается при любых действиях райдера. При резком сжатии амортизатора эта настройка не работает.
Высокоскоростная компрессия (High-speed compression). Отвечает за гашение ударов при высоко-скоростных ударах (например, при приземлении с дропов на плоскость, проезде через камни на большой скорости, тормозные кочки и т.д.).
Антипробой, он же Bottom Out, он же DropStop
Контролирует срабатывание амортизатора на полный ход и позволяет избежать пробоя путем увеличения жесткости пружины в самом конце при помощи либо эластомерной вставки для металлических пружин (настройка регулирует положение эластомера) или изменения объема воздуха для воздушных. Полезная настройка для тех райдеров, кто любит кататься с мягкой подвеской, но не хочет пробиваться.
Присутствует на амортизаторах высокого ценового сегмента.
Блокировка (lockout)
Блокирует амортизатор, исключая его паразитные влияния на педалирование по ровной поверхности. Встречается на амортизаторах низкого и среднего ценового сегмента.
Общие советы по выбору амортизатора:
1. Следите чтобы амортизатор по длине и ходу штока был совместим с вашей рамой. Для этого читайте оффсайт производителя вашей рамы или измерьте параметры того амортизатора, который уже на нее установлен.
2. Гоняете даунхилл, эндуро, катаетесь зимой — присмотритесь к пружинным амортизаторам. Для всех остальных случаев (и даже для перечисленных выше) можно использовать воздух. Если катаете на одном байке в разных дисциплинах, воздух поможет менять жесткость под каждую дисциплину.
3. Собираетесь много крутить педали по ровной поверхности — берите аморт с блокировкой.
4. У амортизатора должна быть настройка отскока. Если ее нет, такой аморизатор можно ставить на ашан-байк, но не на нормальный велосипед.

Какие детали изнашиваются в амортизаторе❓ На износ амортизаторов в …большой степени влияют разбитые дороги и грязь. Жесткие удары подвески могут вызывать заклинивания и повреждение клапанов, через которые проходит жидкость внутри амортизатора. В подвеске типа МакФерсон, где амортизатор является частью несущей конструкции, сильные пробои подвески могут вызывать деформации штоков и корпусов. Износ клапанов и уплотнителя поршня амортизатора идет постепенно, но постоянно. Амортизационная жидкость со временем теряет рабочие свойства и становится непригодной для поддержания в рабочем состоянии пластиковых и резиновых уплотнений и смазки пар трения. Рабочая температура амортизатора сильно влияет на его износ. Налипшая на корпус грязь препятствует нормальному теплоотводу, к тому же, она повреждает уплотнение штока. В гидравлическую жидкость попадает мелкодисперсная пыль, амортизатор работает хуже и начинает течь. Периодическая мойка колесных арок и своевременная замена пыльников может существенно увеличить ресурс амортизаторов. Мы рекомендуем проводить превентивную замену амортизаторов каждые 80 000 км для безупречной работы подвески. See more

Амортизаторы подвески ВАЗ 2106, как и в любом другом автомобиле, являются неотъемлемой частью, от которой зависит не только комфортное передвижение, но и безопасность управления транспортным средством. За состоянием этих элементов нужно периодически следить и проверять их работоспособность.

Назначение и устройство амортизаторов ВАЗ 2106

В конструкции передней и задней подвески ВАЗовской «шестёрки» для гашения резких колебаний используются амортизаторы. Поскольку они, как и другие элементы автомобиля со временем выходят из строя, поэтому на признаках неисправностей, выборе и замене этих деталей подвески стоит остановиться подробнее.

Конструкция амортизаторов

На ВАЗ 2106 устанавливаются, как правило, двухтрубные масляные амортизаторы. Разница между передними и задними демпферами заключается в размерах, способе монтажа верхней части и наличии буфера 37 у переднего амортизирующего элемента, ограничивающего ход при обратном движении. Конструкция заднего амортизатора выполнена из резервуара 19 с крепёжным ухом, клапанов сжатия (2, 3, 4, 5, 6, 7), рабочего цилиндра 21, штока 20 с поршневым элементом, а также кожуха 22 с проушиной. Резервуар 19 представляет собой трубчатый элемент из стали. В его нижней части закреплена проушина 1, а сверху сделана резьба под гайку 29. В проушине есть выточка, в которую помещается корпус 2 совместно с дисками клапана. К выточке он подпирается цилиндром 21.

Конструкция амортизаторов подвесок ВАЗ 2106: 1 — нижняя проушина; 2 — корпус клапана сжатия; 3 — диски клапана сжатия; 4 — дроссельный диск клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — тарелка клапана сжатия; 8 — гайка клапана отдачи; 9 — пружина клапана отдачи; 10 — поршень амортизатора; 11 — тарелка клапана отдачи; 12 — диски клапана отдачи; 13 — кольцо поршня; 14 — шайба гайки клапана отдачи; 15 — дроссельный диск клапана отдачи; 16 — тарелка перепускного клапана; 17 — пружина перепускного клапана; 18 — ограничительная тарелка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — цилиндр; 22 — кожух; 23 — направляющая втулка штока; 24 — уплотнительное кольцо резервуара; 25 — обойма сальника штока; 26 — сальник штока; 27 — прокладка защитного кольца штока; 28 — защитное кольцо штока; 29 — гайка резервуара; 30 — верхняя проушина амортизатора; 31 — гайка крепления верхнего конца амортизатора передней подвески; 32 — пружинная шайба; 33 — шайба подушки крепления амортизатора; 34 — подушки; 35 — распорная втулка; 36 — кожух амортизатора передней подвески; 37 — буфер штока; 38 — резинометаллический шарнир

Полость между резервуаром и цилиндром заполняется жидкостью. В рабочем цилиндре находится шток 20 и поршень 10. В последнем есть каналы клапанов — перепускного и отдачи. Снизу цилиндр имеет клапан сжатия. В корпусе 2 клапана есть гнездо, к которому поджаты диски 3 и 4. Когда поршень перемещается с небольшой частотой, давление жидкости понижается через вырез в диске 4. Корпус клапана снизу имеет проточку и вертикальные каналы, а в обойме 7 есть отверстия, позволяющие проходить жидкости из рабочего резервуара и обратно. В верхней части цилиндра находится втулка 23 с уплотнительным элементом 24, а выход штока уплотняется манжетой 26 и обоймой 25. Детали, которые расположены вверху цилиндра, подпираются гайкой 29 с четырьмя отверстиями для ключа. В проушинах амортизатора установлены сайлентблоки 38.

Размеры

Амортизационные элементы передка «шестёрки» довольно мягкие, что особенно ощущается при наезде на неровность: передняя часть автомобиля сильно раскачивается. По мягкости задние амортизаторы такие же, как передние. Разница состоит лишь в том, что здесь это так не ощущается из-за лёгкости задка. Стоит также отметить, что демпферы не делятся на правый и левый, поскольку они полностью идентичны.

Таблица: размеры амортизаторов ВАЗ 2106

Артикул Диаметр штока, мм Диаметр корпуса, мм Высота корпуса (без учёта штока), мм Ход штока, мм
2101–2905402 2101–2905402–022101–2905402–04 (перед) 12 41 217 108
2101–2915402–02 2101–2915402–04 (зад) 12,5 41 306 183

Принцип работы

В работе амортизационных элементов заложен принцип создания высокого сопротивления раскачке кузова, что обеспечивается посредством принудительного прохождения рабочей среды через отверстия в клапанах. Когда рассматриваемый элемент сжимается, колёса машины движутся вверх, при этом поршень устройства идёт вниз и выдавливает жидкость снизу цилиндра вверх через пружинящий элемент перепускного клапана. Часть жидкости перетекает в резервуар. Когда шток амортизатора движется плавно, то усилие, создаваемое от жидкости, будет небольшим, и рабочая среда переходит в резервуар через отверстие в дроссельном диске.

В масляных амортизаторах рабочей средой является масло

Под воздействием упругих элементов подвески колёса возвращаются вниз, что приводит к растяжению амортизатора и перемещению поршня вверх. Одновременно над поршневым элементом возникает давление жидкости, а под ним — разрежение. Над поршнем находится жидкость, под воздействием которой сжимается пружина и отгибаются края дисков клапана, в результате чего она перетекает вниз цилиндра. Когда поршневой элемент движется с малой частотой, давление жидкости создаётся небольшое для отжатия дисков клапанов отдачи, при этом создаётся сопротивление ходу отдачи.

Как крепятся

Демпферы передка «Жигулей» шестой модели нижней частью крепятся к нижним рычагам посредством болтового соединения. Верхняя часть изделия проходит через опорный стакан и фиксируется гайкой. Чтобы исключить жёсткое соединение амортизатора с кузовом, в верхней части используются резиновые подушки.

Передняя подвеска ВАЗ 2106: 1. Кронштейн крепления штанги стабилизатора к лонжерону кузова; 2. Подушка штанги стабилизатора; 3. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 4. Лонжерон кузова; 5. Ось нижнего рычага; 6. Нижний рычаг подвески; 7. Болты крепления оси нижнего рычага к по-пе^еч’ине подвески; 8. Пружина подвески; 9. Обойма крепления штанги стабилизатора; 10. Амортизатор; 11. Болт крепления кронштейна амортизатора к нижнему рычагу; 12. Болт крепления амортизатора; 13. Кронштейн крепления амортизатора к нижнему рычагу; 14. Нижняя опорная чашка пружины; 15. Обойма вкладыша нижней опоры; 16. Корпус подшипника нижнего шарового пальца; 17. Ступица переднего колеса; 18. Подшипники ступицы переднего колеса; 19. Защитный чехол шарового пальца; 20. Вкладыш обоймы нижнего шарового пальца; 21. Подшипник нижнего шарового пальца; 22. Шаровой палец нижней опоры; 23. Колпак ступицы; 24. Регулировочная гайка; 25. Шайба; 26. Цапфа поворотного кулака; 27. Сальник ступицы; 28. Тормозной диск; 29. Поворотный кулак; 30. Ограничитель доворота передних колес; 31. Шаровой палец верхней опоры; 32. Подшипник верхнего шарового пальца; 33. Верхний рычаг подвески; 34. Корпус подшипника верхнего шарового пальца; 35. Буфер хода сжатия; 36. Кронштейн буфера хода сжатия; 37. Опорный стакан амортизатора; 38. Подушка крепления штока амортизатора; 39. Шайба подушки штока амортизатора; 40. Изолирующая прокладка пружины подвески; 41. Верхняя опорная чашка пружины; 42. Ось верхнего рычага подвески; 43. Регулировочные шайбы; 44. Дистанционная шайба; 45. Кронштейн крепления поперечины к лонжерону кузова; 46. Поперечина передней подвески; 47. Внутренняя втулка шарнира; 48. Наружная втулка шарнира; 49. Резиновая втулка шарнира; 50. Упорная шайба шарнира; I. Развал (Ь) и угол поперечного наклона оси поворота (g); II. Продольный угол оси поворота колеса (а); III. Схождение передних колес (L2-L1)

Задние амортизаторы находятся вблизи колёс. Сверху они фиксируются к днищу кузова, а снизу — к соответствующему кронштейну.

Конструкция задней подвески ВАЗ 2106: 1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка

Неполадки амортизаторов

Эксплуатируя автомобиль важно знать, когда амортизаторы подвески выходят из строя, ведь от их исправности зависит управляемость автомобиля и безопасность. О неисправностях свидетельствуют характерные признаки, которые стоит рассмотреть более детально.

Подтекание масла

Определить, что демпфер потёк, можно путём его визуального осмотра. На корпусе будут заметные следы масла, что указывает на нарушение герметичности устройства. Управлять автомобилем с потёкшим амортизатором можно, но заменить его следует в ближайшее время, поскольку деталь уже не способна обеспечивать достаточную упругость при качениях кузова. Если продолжать эксплуатацию транспортного средства с неисправным демпфером, то на остальные амортизаторы будет возлагаться нагрузка, на которую они не рассчитаны. Это сократит их срок службы и потребует замены уже всех четырёх элементов. Если же были замечены подтёки на нескольких амортизаторах, то автомобилем до их замены лучше не пользоваться, поскольку из-за сильной раскачки из строя начнут выходить другие элементы подвески (сайлентблоки, втулки тяг и др.).

Течь амортизатора говорит о необходимости замены элемента

Стуки при езде

Чаще всего амортизаторы стучат по причине вытекания рабочей жидкости. Если демпфер сухой, то необходимо проверить его исправность простым способом. Для этого надавливают на крыло автомобиля с той стороны, откуда доносится стук, после чего отпускают. Рабочая деталь обеспечит медленное проседание и возврат в исходное состояние. Если амортизатор пришёл в негодность, то кузов будет качаться под воздействием пружины, быстро возвращаясь в начальное положение. При появлении стуков демпфирующих элементов с пробегом более 50 тыс. км., стоит подумать об их замене.

Видео: проверка исправности амортизатора ВАЗ 2106

Вялое торможение

Когда с амортизаторами возникают неполадки, колёса с дорожным покрытием плохо контактируют, что ухудшает сцепление. В результате шины кратковременно проскальзывают, а торможение становится менее эффективным, т. е. на замедление автомобиля требуется большее время.

Клюёт и уводит машину в стороны во время торможения

Нарушение работы демпфера по причине износа конструктивных элементов приводит к неправильной работе механизма. При незначительном воздействии на педаль тормоза либо при вращении рулевым колесом, возникает раскачка кузова. Один из основных признаков неисправности амортизаторов — клевок при торможении либо сильные крены кузова при повороте и необходимость в подруливания. Управление транспортным средством становится небезопасным.

Неравномерный износ протектора

Когда эффективность тормозов снижается, также сокращается срок службы шин. Объясняется это тем, что колёса чаще подскакивают и зацепляются за дорожное полотно. В результате протектор стирается неравномерно и быстрее, чем при исправной подвеске. К тому же нарушается балансировка колёс, увеличивается нагрузка на подшипник ступицы. Поэтому протектор всех четырёх колёс рекомендуется периодически осматривать.

При неравномерном износе шин одной из вероятных причин являются неполадки с амортизаторами

Плохая устойчивость на дороге

При неустойчивом поведении ВАЗ 2106 на дороге причиной могут быть не только неисправные амортизаторы. Нужно провести осмотр всех элементов подвески, проверить надёжность их фиксации. При сильном износе втулок штанг заднего моста либо при повреждении самих тяг, автомобиль может кидать по сторонам.

Обрыв крепёжного уха

Крепёжную проушину может оборвать как на передних, так и на задних амортизаторах. Часто такое явление происходит при монтаже проставок под пружины для увеличения клиренса, в результате чего ход демпфера уменьшается и крепёжные кольца отрывает.

При установке высоких пружин в задней подвеске и использовании родных амортизаторов происходит обрыв проушин

Чтобы избежать такой неприятной ситуации на амортизатор необходимо наварить дополнительную проушину, например, срезав её со старого изделия или использовать специальный кронштейн.

Видео: причины обрыва амортизаторов на «Жигулях»

Замена амортизаторов

Выяснив, что амортизаторы вашей «шестёрки» своё отслужили и нуждаются в замене, необходимо знать, в какой последовательности проводить данную процедуру. Стоит также учесть, что демпферы меняются парами, т. е. если вышел из строя правый элемент на одной оси, то и левый подлежит замене. Конечно, если сломался амортизатор с небольшим пробегом (до 1 тыс. км.), то можно заменить только его. Что касается ремонта рассматриваемых изделий, то этим практически никто не занимается в домашних условиях из-за сложности либо невозможности проведения работ по причине отсутствия необходимого оборудования. К тому же конструкции амортизаторов бывают вовсе не разборные.

Какие выбрать

Задумываться о выборе демпфирующих устройств передней и задней подвески приходится не только при их поломке. Некоторых владельцев ВАЗ 2106 и других классических «Жигулей» не устраивает мягкая подвеска. Для лучшей устойчивости автомобиля на передок рекомендуется устанавливать амортизаторы от ВАЗ 21214 (СААЗ). Часто оригинальные изделия заменяют импортными аналогами именно по причине чрезмерной мягкости.

Таблица: аналоги передних амортизаторов ВАЗ 2106

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 443122 (масляные) 700
KYB 343097 (газовые) 1300
Fenox A11001C3 700
SS20 SS20177 1500

Амортизаторы Kayaba являются одними из распространённых при установке на классические «Жигули»

Чтобы улучшить работу задней подвески, вместо штатных амортизаторов устанавливают элементы от ВАЗ 2121. Как и в случае с передком, для задка существуют зарубежные аналоги.

Таблица: аналоги задних амортизаторов «шестёрки»

Производитель Артикул Цена, руб.
KYB 343098 1400
KYB 443123 950
Fenox A12175C3 700
QML SA-1029 500

Как заменить передний амортизатор

Для демонтажа передних амортизаторов нужно подготовить ключи на 6, 13 и 17. Сам процесс состоит из следующих шагов:

  1. Открываем капот и откручиваем крепление штока амортизатора ключом на 17, удерживая ось от проворачивания ключом на 6. Для откручивания верхнего крепежа удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку ключом на 17
  2. Снимаем со штока гайку, шайбу и резиновые элементы. Со штока амортизатора снимаем шайбу и резиновую подушку
  3. Опускаемся под передок и ключом на 13 отворачиваем нижнее крепление. Снизу амортизатор крепится к нижнему рычагу через кронштейн
  4. Демонтируем демпфер с автомобиля, вынимая его с кронштейном через отверстие в нижнем рычаге. Отвернув крепление, вынимаем амортизатор через отверстие нижнего рычага
  5. Удерживаем болт от проворачивания одним ключом, другим отворачиваем гайку и снимаем крепёж вместе с кронштейном. Отворачиваем крепление рычага при помощи двух ключей на 17
  6. Новый амортизатор ставим в обратной последовательности, заменяя резиновые подушки.

При монтаже демпфера рекомендуется полностью вытянуть шток, после чего надеть резиновую подушку и вставить его в отверстие стакана.

Видео: замена передних амортизаторов на ВАЗовской «классике»

Как заменить задний амортизатор

Для снятия заднего демпфера потребуются такие инструменты и материалы:

  • ключ на 19 и головка с трещоткой и воротком;
  • молоток;
  • WD-40 или любая другая проникающая смазка.

Демонтаж элементов проводим в следующей последовательности:

  1. Устанавливаем машину на смотровую яму и затягиваем ручник.
  2. Двумя ключами на 19 отворачиваем нижнее крепление демпфера. Снизу амортизатор крепится посредством болта под ключ на 19
  3. Вынимаем болт из втулки и проушины.
  4. Извлекаем из кронштейна распорную втулку. Вытянув болт, извлекаем распорную втулку
  5. Отводим амортизатор в сторону, вынимаем болт и снимаем с него втулку. Снимаем с болта дистанционную втулку и вынимаем сам болт
  6. Ключом такой же размерности отворачиваем верхнее крепление. Сверху амортизатор удерживается на шпильке при помощи гайки
  7. Снимаем с оси шайбу и сам амортизатор с резиновыми втулками. Отвернув гайку, снимаем шайбу и амортизатор с резиновыми втулками
  8. Монтаж выполняем в обратном порядке.

Как прокачать амортизаторы

Перед монтажом амортизаторы необходимо прокачать. Делается это для того, чтобы привести их в рабочее состояние, поскольку во время транспортировки и хранения на складах они находятся в горизонтальном положении. Если же амортизатор перед установкой не прокачивать, то во время эксплуатации автомобиля поршневая группа устройства может выйти из строя. Процедуре прокачки в основном подвергают двухтрубные демпферы и делают это следующим образом:

  1. Переворачиваем новый элемент штоком вниз и плавно сжимаем. Задерживаем его в таком положении на несколько секунд. Перевернув амортизатор, вдавливаем плавно шток и задерживаем его в таком положении на несколько секунд
  2. Переворачиваем устройство и удерживаем его в таком положении ещё несколько секунд, после чего выдвигаем шток. Переворачиваем амортизатор в рабочее положение и поднимаем шток
  3. Повторяем процедуру несколько раз.

Определить, что амортизатор не подготовлен к эксплуатации несложно: шток при сжатии и растяжении будет двигаться с рывками. После прокачки такие дефекты исчезают.

Демпферы передней и задней подвески ВАЗ 2106 выходят из строя нечасто. Однако эксплуатация автомобиля по дорогам низкого качества значительно сокращает их срок службы. Отыскать неисправность амортизаторов и провести ремонт не потребует больших затрат сил и времени. Для этого понадобится минимум инструментов, а также ознакомление и следование пошаговым инструкциям.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *